Az öregboros zinfandel, akárcsak Disneyland, a Szilícium-völgy és a 405-ös autópálya forgalma, kaliforniai intézmény. A nagy és bátor bor rajongói számára ez a három szó nemcsak egy könnyen iható borstílust jelent, hanem az amerikai borászati örökség egy fontos részét is ünnepli.

Ezért meglepő lehet, ha megtudjuk, hogy egy Zinfandel “old vine” címkézése valójában 100 százalékban értelmetlen.

Az Alkohol- és Dohányadó és Kereskedelmi Hivatal (TTB) diktálja, hogy a borászatoknak milyen információkat szabad és törvényesen kell feltüntetniük a borcímkéken. Vannak előírások a következőkre vonatkozóan: márkanév; a palackozó neve és címe; szőlőfajta; megnevezés; alkoholtartalom; szüreti dátum; nettó térfogat; szulfitnyilatkozat; és hivatalos egészségügyi figyelmeztetés (bár a törvény szerint nem mindegyik kategóriát kell feltüntetni).

Az “régi szőlő” kifejezés feltüntetésére vonatkozóan azonban nincsenek törvények. A TTB 2010-ben megpróbált foglalkozni ezzel a kérdéssel, de a TTB-hez hasonlóan a borászoknak sincs egyértelműen meghatározott életkora, amelynél fogva egy szőlő “öreg” lesz (bár a legtöbben egyetértenek abban, hogy az 50 és 100 év közötti növények megfelelhetnek ennek). A kérdés a szőlőtőkén elhalt.

Az öreg tőkék azért kívánatosak, mert kisebb mennyiségű gyümölcsöt teremnek, mint a fiatal korukban, ami koncentráltabb és ízgazdagabb szőlőt eredményez. Különösen a Zinfandel kínál feltűnően magas terméshozamot fiatalabb korban. Az egyik előnye azonban az, hogy még jóval 100 éves kora után is képes tisztességes mennyiséget termelni.

A kisebb terméshozam relatív költségnövekedéssel jár a borászat számára, amely így a telepített szőlőterületre vetítve kisebb mennyiségű bort állít elő. Ebben az esetben tehát előnyös az “öreg szőlő” kifejezés feltüntetése, mert ez magasabb költséget, de kiváló minőségű gyümölcsöt feltételez.

A címkézési kifejezést övező jogszabályok hiánya miatt azonban elképzelhető, hogy a tömegpiaci Zinfandel-termelők fiatalabb tőkékről származó gyümölcsöt használnak, de termékeiket mégis “öreg szőlő”-ként címkézik. Ez lehetővé tenné számukra, hogy nagyobb mennyiségű olcsóbb bort állítsanak elő, mégis ugyanazt nevezzék el, mint azok, akik kisebb termést adó százéveseket használnak.

Az, hogy kiderítsük, mennyire elterjedt ez a gyakorlat, azonban trükkös dolog.

A Zinfandel-szőlő vélhetően először a 19. század elejének-közepének aranyláza idején nyugatra költöző aranyásókkal érkezett Kaliforniába. Az ebben az időszakban telepített szőlőtőkék egy része a mai napig fennmaradt. Az államban telepített 44 446 hektárnyi Zinfandel-szőlő fennmaradó részét azonban az idők során újratelepített szőlőtőkék alkotják – amelyek még mindig öregnek tekinthetők, bár közelebb lehetnek az 50, mint a 100 évhez -, valamint a fiatalabb, bőtermő tőkék.

A mai napig nincsenek hivatalos adatok a Kaliforniában telepített különböző korú Zinfandel-szőlők százalékos arányáról.

A félreértések elkerülése végett sok olyan borászat, amely híres az öreg szőlőfajtákból készült Zinfandelről, a weboldalán olyan részekkel rendelkezik, amelyek felvázolják a szőlőik korát, és gyakran egy háttérsztorival, amely leírja, hogyan jutottak hozzá a parcellához.

Vegyük például a Ravenswoodot, az önjelölt “az Újvilág legbefolyásosabb Zinfandel-termelőjét”. Bár a vállalat maga nem birtokolja azokat a szőlőültetvényeket, amelyeken a szőlőjét termesztik, nagy gondot fordít arra, hogy részletezze a tőkék korát minden egyes olyan szőlőültetvényen, ahonnan a szőlőt beszerezte.

Az egyik birtok, ahonnan a Ravenswood szőlőt vásárol, a Sonoma megyei Barricia Vineyard, amelyről a Ravenswood azt állítja: “A Ravenswood a szőlőültetvények korát a szőlőültetvények kora alapján határozza meg: “6 hektár 1892 előtt telepített Zinfandel, 4 hektár 1995-ben telepített Zinfandel, 2 hektár 1998-ban telepített Petite Sirah.”

A többi “régi szőlőtőkés” Zinfandel-termelő kevésbé közlékeny. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy boraik nem idős tőkékről származó szőlőből készültek – lehet, hogy igen, még ha csak részben is -, de nincs rá garancia.

Egy ilyen borászat a Twisted, amely az alkoholtartalomtól kezdve az összes savtartalomig és a pH-szintig mindent megemlít a “régi szőlőből származó” Zinfandel technikai lapján, de semmit nem mond arról, hogy a szőlőt milyen tőkéken termesztették. Aztán ott van a Bogle, amely az “old wine” borához “60-80 éves” szőlőtőkét ad meg. Ám az, hogy egy szőlőültetvény 80 éves, még nem jelenti azt, hogy bármelyik vagy az összes szőlője is ilyen idős.

Végeredményben ez pontosan azon múlik, hogy mit jelent számunkra, a borvásárlói kollektíva számára az “öreg szőlő”. Ha megveszünk egy öreg szőlőből készült Zinfandel-t, és egy bizonyos stílusú bort várunk, és annak pont ilyen íze van, akkor ha kiderül, hogy a fürtöket nemrég ültetett tőkékről szedték, annak nem igazán kellene különbséget tennie. Amíg a törvények nem változnak, kövesse az orrát (és az ízlését) ahhoz, amit szeret.