Sätt att fylla luckor

Fint träarbete kräver stor noggrannhet och finess, ofta lika mycket som det som en maskinist gör. Ändå arbetar träarbetaren, särskilt gör-det-själv-träarbetaren, med utrustning som inte har samma inneboende noggrannhet som de metallbearbetningsfräsar och svarvar som maskinisten arbetar med. Träarbetaren måste snarare få med sig denna noggrannhet till arbetsbänken genom sina egna färdigheter och ett kritiskt öga.

En av de mer frustrerande aspekterna av att göra träarbetsprojekt för hemmabruk kommer i form av en missanpassad skarv där träet inte är sömlöst sammanfogat. Täta, sömlösa fogar är det utmärkande kännetecknet för kvalitetsträvarbete, särskilt i möbler, och många träarbetare har förtvivlat över att kunna åstadkomma dem.

Det är lätt att skylla på sina verktyg, när fogarna inte blir så täta som vi skulle vilja. Men all skuld ligger inte där. Om vi tittar på träarbetarnas hantverk under medeltiden kan vi se många exempel på utsökt träarbete, som alla utfördes med mycket mer rustika verktyg än vad vi har tillgång till i dag. Och de gjorde allt detta utan elverktyg.

Dåliga fogar frustrerar inte bara träarbetaren, utan de talar också om kvaliteten på hans arbete. Alla som tittar på det färdiga projektet kommer naturligtvis att få upp ögonen för det dåliga snickeriarbetet, vilket gör träarbetarens kompetensnivå uppenbar för alla som ser det.

Självklart skulle vem som helst av oss vilja kunna eliminera dessa luckor i våra projekt och få allt vi producerar att se perfekt ut. Ändå råkar alla som tillverkar möbler någon gång ut för denna situation. Det finns dock ett antal sätt att åtgärda dessa luckor i våra projekts sömmar, bland annat: lim och sågspån (vilket inkluderar epoxi/sågspånblandningar), kommersiellt tillgängligt träfyllmedel och användning av en liten bit av det egentliga träet.

Träfyllmedel

Det vanligaste sättet att reparera eventuella brister i ett träbyggnadsprojekt är med kommersiellt tillverkade träfyllmedel. Dessa fyllmedel tillverkas av ett antal företag som tillhandahåller träfinishprodukter och lim. De finns i två grundläggande stilar: ”

Färgbara fyllmedel för trä

Färgbara fyllmedel för trä är lite av en missuppfattning. Även om de alla hävdar att de tar emot färgning gör de det inte lika bra som träet de fyller. Vissa gör det bättre än andra, men jag har ännu inte sett något ”färgbart” träfyllmedel som faktiskt tar emot färg till den grad att det verkligen matchar det trä som det används med. I bästa fall kan du förvänta dig att dessa produkter kommer nära, men de kommer aldrig att vara exakta.

När du använder dessa träfyllmedel måste du räkna med att applicera ytterligare lager av färg direkt på träfyllmedlet, efter att ha färgat träet. På så sätt kan du mörka träfyllningsmedlet och närma dig färgen på det färgade träet.

Men även om dessa färgbara träfyllningsmedel inte fungerar så bra när det gäller att matcha färgen på träets ådring, är de utmärkta att använda i målade träprojekt. Träfyllnadsmassorna fyller fint ut sömmar och spikhål och ger dig en slät, sömlös yta. Eftersom de krymper när de torkar bör överskott alltid appliceras, och sedan slipas av jämnt med träytan när de är torra.

Förfärgade träfyllmedel

Förfärgade dedikerade träfyllmedel ger dig träfyllmedel som redan är färgat för att matcha vanliga träfärger. Träfyllmedel finns i en mängd olika stilar och färger och erbjuder ett attraktivt alternativ till tillvägagångssättet att försöka skapa en egen mjölpasta för att fylla luckorna. Många trävaruföretag har dessa träfyllmedel som är färgade för att matcha många av de vanliga lövträslagen i USA.

Dessa fyllmedel är gjorda av äkta sågspån från det trädslag som anges på etiketten, och en burk av detta material (6 oz, 170 g) kostar ca 6 USD (~€5). Dessa produkter tar bort en del av det gissningsarbete som det innebär att försöka göra sitt eget träfyllmedel, men om du inte har ett skåp fyllt med de olika färgerna som finns tillgängliga eller köpt en burk bara för det projekt du arbetar med, innebär användningen av dessa produkter ofta att du låter ditt projekt stanna upp medan du åker till byggvaruhuset eller (ännu värre) väntar på att det ska komma med posten.

Dessutom är dessa träfyllmedel inte en perfekt matchning. Alla som har sysslat med träarbete ens ett litet tag vet att träets färg varierar, även inom samma trädslag. Dessutom har de flesta träslag två primära kornfärger, men kan i verkligheten ha så många som sex. Så att bara fylla en söm med en av dessa förtillverkade träfyllmedel kanske inte ger dig en osynlig söm.

Arbeta med träfyllmedel

Det finns två lösningar på detta problem; båda kan och bör användas samtidigt. Den första är att blanda färger av samma märke tillsammans, så att du kan få fram en exakt matchning för ditt trä. Eftersom ditt trä har flera olika toner i sig är den andra att inte blanda bara en färg, utan blanda flera. När du sedan fyller ut spikhål, sömmar eller andra luckor kan du använda en kombination av olika spackelfärger, vilket döljer sömmen bättre än vad en ensam färg kan göra.

Idealt ska träspacklet ha en spackelliknande konsistens. Det kan dock hända att du upptäcker att ditt träspackel inte är så tjockt. Om så är fallet är det verkligen inget problem. Du kan förtjocka den genom att blanda ”målarvätska” i den. Om du inte kan hitta ”painter’s whiting” på ditt lokala byggmaterialcenter är det inget annat än vitt kritdamm. Du kan enkelt göra din genom att fila den inre delen av gipsväggar med en surformsrasp eller genom att använda en vanlig rasp på en pinne med vit krita.

För att blanda in painter’s whiting i ditt träspackel sprider du ut lite whiting på din arbetsbänk, en färgburkskiva eller en gammal tallrik. Ta sedan en boll av spackelmassan och tryck den på whitingen så att den fastnar. Knåda kulan av spackelmassa och arbeta in whiting i den. När du arbetar kommer du att märka att ju mer whiting du arbetar in i spacklet, desto tjockare och styvare blir det.

För att fylla luckor eller spikhål med det förtjockade spacklet drar du ut ett hörn och vrider det mellan tumme och pekfinger, så att du får ett tunt, runt utsprång. Tryck in detta i sömmen eller hålet och stryk det i sidled med tummen för att torka bort överflödet. Spara resterna i en lufttät burk till nästa gång.

Denna metod fungerar utmärkt när man arbetar med att fylla spikhål i betsade och lackerade arkitektoniska trädetaljer. Du vill fylla dem efter att ha färgat och applicerat minst ett lager lack, men innan du applicerar det sista lagret lack. Det är inte nödvändigt att vänta på att spacklet ska torka, innan du lackerar.

Apropå kritdamm

Kritdamm kan också användas på ett annat sätt, nämligen för att göra ett eget träspackel. Detta är idealiskt för att fylla spikhål i målade trädetaljer och andra målade projekt. En av de fantastiska sakerna med det är att det använder färg som en av de två ingredienserna. Om den färg som används för att måla projektet används för kittet kommer det därför att matcha, utan att du behöver måla över det.

För att göra detta behöver du antingen samma målarväv som jag pratade om några stycken tillbaka eller kritdamm. Om du inte har någotdera är det enklaste sättet att få fram kritdamm att slipa upp kärnan i en plywoodbit med en surformsfil eller ett matriksrivjärn. En mixer eller matberedare skulle fungera lika bra, men du vill städa upp det ordentligt, innan kocken i familjen får reda på det.

Gör en liten hög av kritdamm på en non-stick yta, och droppa sedan några droppar av färgen i mitten av den. Börja med en spackelkniv och blanda ihop de två ingredienserna. Tillsätt mer kritdamm och/eller mer färg vid behov för att uppnå en kittliknande konsistens. När du har nått den punkten skrapar du bort kittet från ytan du har blandat det på och knådar det med fingrarna. Om du kan knåda det i händerna är det klart att använda.

Detta spackel används på samma sätt som nämns ovan för att använda förfärgat spackel som har förtjockats med kritdamm. Se till att förvara det i en lufttät behållare om du räknar med att använda det igen.

Sågspån och lim

Urfarna träarbetare bryr sig inte alltid om att köpa träspackel som passar till deras projekt. Istället använder de sågspån från själva projektet och trälim. För det mesta, om sömmen är liten (< 2 mm, 1/16 tum) eller på ett avlägset ställe, bör användningen av en blandning av sågspån och lim inte bara täcka sömmen, utan om förhållandet mellan lim och sågspån innehåller tillräckligt mycket sågspån bör den resulterande finishen dölja den öppna sömmen mycket väl.

Vissa träarbetare bryr sig inte om att använda den här fyllningsmetoden eftersom den ofta resulterar i att fyllningen blir mycket mörkare än det omgivande träet när finishen väl är applicerad. Denna mörkfärgning av finishen kommer från den enorma mängd yta som är förknippad med sågspån ”mjöl” som genereras från bordssågar och andra träbearbetningsmaskiner (fräsar, bandsågar etc.).

Hursomhelst, om ditt sågspån också innehåller spån eller damm med större diameter, kan du skapa en damm/lim-blandning som inte absorberar lika mycket av fläck/finish och den resulterande applicerade finishen blir inte mörkare än det omgivande träet, vilket gör att dina resultat kommer att se mycket bättre ut eftersom den minskade ytan hos spånen/det större dammet sänker den mängd fläck som absorberas av reparationsblandningen. Om ditt damm endast innehåller sågspån av typen ”mjöl” som skapas av bordssågar, kan man genom att blanda detta mjöl med föremål som inte absorberar fläckar (krita-kalciumkarbonat eller gips från gipsväggar) förbättra blandningens absorptionsegenskaper. Att tillsätta lite extra lim till denna blandning minskar också mängden fläckar som fyllningen absorberar. Lim tar inte fläckar, vilket alla träarbetare vet eftersom vi ALLA har gjort misstaget att inte torka bort allt lim från ett dropp, för att sedan bevittna skräcken med en sektion av ditt projekt som inte tar någon som helst färg på grund av det överflödiga limmet.

Och shellac

Samma sak kan göras med hjälp av klar shellac, i stället för att använda trälim. Det finns två fördelar med att använda shellack i stället för trälim. Den första är att den matchar färgen på ditt arbetsstycke ännu bättre, särskilt om du använder sågspån från ditt projekt. Den andra är att shellack torkar mycket snabbt, mycket snabbare än vad trälim gör. Om du fyller en vertikal yta är det viktigt.

Se till att köpa klar shellac för detta, snarare än naturfärgad. Naturligt färgad shellac är orange, inte klar, så det kommer att påverka den färdiga färgen på ditt projekt.

När du blandar vill du ha en konsistens ungefär som majsbröd, precis i närheten av att kunna formas till en boll. Om du kan hålla ihop det i den bollen har du förmodligen för mycket shellac; tillsätt lite mer sågspån för att göra den lite torrare.

Användning av en bit av träet

Den kanske effektivaste, men svåraste metoden för att åtgärda små luckor i trä är faktiskt att använda en bit av träet från själva projektet som träspackel. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är uppenbara; träet absorberar färg/finish på samma sätt som resten av projektet, det kan se sömlöst ut om det görs på rätt sätt och det behöver inte stoppa dina framsteg helt och hållet.

Fixar av detta slag skulle gälla en bordsskiva med en lucka/skarv på 1-5 mm (upp till ~3/16:e av en tum) eller en tenonskuldra som inte möter perfekt med dess morsehål (luckor på endast 1-2 mm). På en bordsskiva kan du med hjälp av en trimfräs eller ett skrapmaterial skapa en söm som medvetet är lite större än sömgapet. Gör bredden konsekvent och skrapa ut ett djup på ~ 3 mm (1/8 tum). När springan nu har en enhetlig storlek, dimensionera en bit träskrot (se till att uppmärksamma kornets färg och mönster) till storleken på den nya öppningen. Gör den här fyllnadsbiten något tjockare än djupet (4-5 mm) och hyvla bort överskottet när den är limmad på plats och torr. Om du var noggrann med ditt färg- och kornval bör lagningen vara praktiskt taget osynlig.

För tenonskulder hyvlar du försiktigt en tunn remsa av träskrot till storleken på tenonöppningen och sätter in den. Kontrollera passningen innan du binder upp den med lim. När du är nöjd med passformen limmar du den på plats och använder en vass mejsel för att skära bort överskottet när limmet torkar. Återigen, noggrant val av trä för färg och ådring gör den här typen av reparation praktiskt taget osynlig.

Fyllning med epoxi

De alternativ som vi hittills har diskuterat är alla avsedda att dölja sömmar i träbyggnadsprojekt. Men det finns ett annat alternativ som håller på att bli populärt; att göra dessa sömmar till ett designelement i ditt projekt. Detta har blivit ganska vanligt för bordsskivor tillverkade av naturliga träplattor med så kallade ”levande kanter”. När dessa plattor har sprickor i dem, antingen på grund av att de skurits från ett ”V” som bildats av en separerande stam eller på grund av sprickbildning i själva plattan, är det vanligt att man fyller öppningen med klar eller färgad epoxi.

Den här tekniken kan användas för att fylla luckor och knuthål i alla träbearbetningsprojekt, så att det som annars skulle se ut som ett misstag förvandlas till ett attraktivt inslag i projektets utformning.

För att kunna göra detta behöver du flytande epoxi, av den typ som normalt används för glasfiberarbeten, inte av den typ som används som lim. Även om båda är epoxiprodukter är den grundläggande skillnaden att den flytande epoxyn är tunnare, vilket gör den hällbar. Den finns i flaskor från 8 oz upp till en gallon. Beroende på vilken produkt du köper kan den blandas i allt från förhållandet 1:1 upp till förhållandet 1:4. Jag har använt flera olika blandningar och kan inte se någon egentlig skillnad i resultatet. Epoxyns viskositet är dock viktig.

Dessa epoxyer kan användas klara, även om det inte är ovanligt att färga dem. En mängd olika färgningstekniker och material används, till exempel att färga den blå och få sprickan att se ut som en flod; men för den här artikelns skull ska vi hålla oss till svart, den vanligaste färgen. För att göra epoxyn svart kan du tillsätta antingen konstnärer fint pulveriserat träkol eller svart järnoxid (vanligtvis imiterad järnoxid, vilket innebär att det inte är rost).

Den andra viktiga saken när det gäller ditt epoxyval är härdningstiden. Du vill inte använda en ”snabbtorkande” epoxi som har en härdningstid på fem minuter. Det är snarare bättre att använda en som ger en härdningstid på 15 till 30 minuter. Längre tid är bra, men inte nödvändigt.

Förberedelse och användning av epoxyn

För att kunna använda epoxyn måste du först bestämma hur du ska hälla den i springan du försöker fylla. Om möjligt är det bättre att hälla in epoxyn bakifrån; men det kräver att springan går hela vägen genom arbetsstycket. Om den inte gör det måste du antingen fylla springan framifrån eller borra ett hål till springan bakifrån. Det kan vara lättare att hälla in epoxyn framifrån, men det kanske inte blir lika jämnt. Det är bättre att borra hålet bakifrån.

För att göra hällningen från projektets baksida ska du först täta springan med samma typ av aluminiumfolietape som används för rörledningar. Jag syftar inte på kanaltape eller anktejp här, utan snarare på en produkt som är tillverkad av aluminiumfolie. Det kommer att ge en slät yta för ovansidan av ditt projekt. Tejpen har dock ingen särskilt stark vidhäftning när den appliceras på trä, så du måste trycka ner den ordentligt för att se till att den fäster bra och att epoxyn inte kan rinna ut.

Använd ett sammanhängande stycke för att täcka hela springan. Du kan också använda andra typer av tejp, till exempel maskeringstejp, för detta. Fördelen med att använda aluminiumfolietape är att den lämnar en mycket slät yta.

Med ”formen” förberedd vill du blanda upp din epoxi och följa förhållandet som är markerat på behållaren. Jag använder graderade blandningsmuggar för detta, vilket gör att jag kan få ett exakt och konsekvent förhållande. Om du använder ett pigment, tillsätt det direkt i början av blandningen av epoxyn.

Häll epoxyn långsamt i springan, så att den hinner arbeta sig nedåt och fylla allt tillgängligt utrymme. För att hjälpa luften att komma ut, fyll inte hela spaltens längd från början. Arbeta hellre från den ena änden till den andra och låt den ände du börjar i bli helt fylld innan du fyller den andra änden. När den väl är fylld kan du se att det bildas några luftbubblor, vilket tyder på att du inte gav tillräckligt med tid för all luft att komma ut. Det är okej, se bara till att springan är något överfylld, med extra material på ytan. Du kan mejsla och slipa bort det senare.

Om du arbetar från ovansidan är processen densamma, med undantaget att du måste vara extra försiktig så att du ser till att du överfyller springan och lämnar kvar material som du kan slipa bort. Ett potentiellt problem med detta är att epoxyn fyller ut träets ådring, så om du planerar att använda bets på projektet vill du betsa träet innan du fyller springan med epoxyn.

Fyllning av spruckna knuthål är precis som fyllning av springor från bordets ovansida, såvida du inte har ett öppet knuthål. I det fallet vill du arbeta från baksidan och se till att du har en slät yta på ovansidan av projektet.