Estarei de pé num enorme planalto de calcário a quase 3 km de altura, espreitando sobre a borda de um penhasco que parece mergulhar até ao centro da Terra. Atrás de mim, ao longe, estão estratificadas torres de rocha, suas pontas brilhando através de cintilações de nuvens ao sol da manhã. E à minha frente está esta queda de cortar a respiração, a porta de entrada para o que o nosso guia Alessio chama “a zona de perigo”.

Alessio fica na borda, acena-nos mais perto, depois diz: “Vamos divertir-nos aqui dentro”. E por cima vamos, de cara branca e silenciosos, sentindo que estamos a saltar de um avião. Mas, em vez disso, as nossas botas se esmagam sobre uma saliência escondida que rapidamente leva a uma procissão de cabos, degraus e escadas que batem nos lados da rocha, tudo isto transformou este penhasco ondulante num gigantesco parque de aventuras vertical. Os rostos brancos logo ficam vermelhos e suados, o silêncio dá lugar a arfadas e exclamações estrondosas.

Esta descida, a mais emocionante da minha vida, foi uma forma totalmente nova de experimentar as Dolomitas, aquela magnífica cadeia de montanhas no norte da Itália. Tínhamos caminhado por esta paisagem encantadora no ano anterior, de norte a sul. Mas agora, em vez de nos dirigirmos para os desfiladeiros, estávamos a enfrentar os picos elevados – um esforço que só foi possível graças àquilo que pode muito bem ser o maior presente da Itália para o planeta: o seu extraordinariamente numeroso e totalmente electrizante através das rotas ferratas.

Via ferrata traduz-se como “o caminho do ferro”, que é aquilo de que estes auxiliares de escalada foram feitos quando foram fixados pela primeira vez em faces rochosas durante a primeira guerra mundial, quando tropas italianas e austríacas travaram batalhas ferozes nestas montanhas. Hoje eles são feitos de aço – e mantidos de forma soberba. Neste trecho espetacular, conhecido como Francesco Berti, a via ferrata abriu o que de outra forma teria sido uma descida prepositadamente traiçoeira para baixo, através, sob e através de lajes lisas, cristas entalhadas, afloramentos pontiagudos e bordas cambaleantes que podem rapidamente desbastar a nada. A descida foi de cerca de 1km. A emoção foi imensurável.

Via ferrata funciona assim: você usa um arnês com duas trelas, cada uma com um clipe de liberação rápida robusto no final. Estes você prende ao cabo, mantendo sempre pelo menos um preso. Não há cordas para puxar; não há porcas, hexágonos ou outras âncoras para fixar à rocha; não há nós elaborados para dominar. Isto não quer dizer que não haja riscos e nunca acidentes. Se você tiver alguma dúvida sobre sua habilidade, é sábio reservar um guia que avaliará sua competência e aptidão. O cabo não vai impedir que você caia, mas vai impedir que você caia muito longe e tem um amortecedor incorporado. Os alpinistas devem estar totalmente conscientes dos riscos com antecedência, bem como da previsão do tempo, e ter um kit adequado.

No início, eu estava procurando suportes, pensando que isso proporcionaria uma experiência mais autêntica, deixando-me sentir em sintonia com a montanha. Mas após cerca de 10 minutos, eu estava completamente em sintonia com o cabo, agarrando-o com os dois punhos e até mesmo com os joelhos – particularmente quando, após um trecho mal julgado, eu girei lentamente 180 graus e me encontrei virado para fora, com os pés pendurados no ar, contemplando nada além de céus azuis e cimos distantes. O cabo, percebi, está lá para ser agarrado.

Quando as pessoas arfam em suas fotografias, naquelas imagens de você penduradas sem cuidado no pináculo, que se intrometem na estratosfera, você tem que lutar contra a vontade de sair: “Na verdade não é assim tão difícil!” Nós nem sequer somos alpinistas. Somos saltimbancos. E nós somos uma grande porcaria. Nós quatro nos perdemos em cada grande pico nas Highlands escocesas, e muitos pequenos também.

Mas lá estávamos nós no Giro del Sorapiss – uma rota de grau três, segundo o guia do Cicerone, numa escala que sobe para seis – cada um se sentindo como o Homem-Aranha à medida que subimos, descemos e ao longo das suas secções via ferrata. Você só tem uma quantidade enorme de pancadas de alta altitude por seu dinheiro: a chance de se sentir como um verdadeiro montanhista enquanto absorve aquelas vistas deslumbrantes. Desde os picos isolados até às extensas serras, para onde quer que olhe, há mais um colosso vertical – tudo formado por recifes de coral fossilizados empurrados para cima a partir do fundo do mar há 50 milhões de anos, quando a Itália bateu na Europa. Corbusier chamou as Dolomitas de a maior arquitetura da Terra e nós estávamos bem no coração dela.

A rocha formada por este tumulto é perfeita para escalada, que é uma das razões pelas quais as Dolomitas têm a maior concentração do mundo via vias ferrata, cerca de 170. Mas há um lado negativo: as rotas são compreensivelmente populares, especialmente no verão, quando multidões e filas de espera podem diminuir o seu caráter selvagem. É por isso que foi ótimo fazer nossa estréia em Sorapiss, uma rota mais longa e mais fora do caminho. O circuito épico (ou giro) leva dois dias e inclui um longo par de praticamente pura ferratas: o Alfonso Vandelli levanta-te no primeiro dia; o Francesco Berti roda-te de volta no segundo. “Hoje não vamos ver muita gente”, disse Alessio quando partimos. “Esta rota é selvagem.”

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O Giro del Sorapiss é também uma excelente introdução ao mundo dos refúgios, aqueles albergues mágicos que apimentam as trilhas e são uma parte vital de qualquer viagem Dolomitas, permitindo-lhe aventurar-se longe nas montanhas, caminhando de cabana a cabana esplendidamente localizada. Alguns são bem equipados, outros mais apertados e básicos, mas todos são infalivelmente acolhedores, até as caixas das janelas transbordando com flores alpinas.

Você pode obter o estranho refúgio remoto que carece de chuveiros e água quente, mas eles ainda vão conseguir trazer-lhe montes de parmesão recém ralado com cada refeição quente e calorosa, e um par de chinelos ou crocodilos chiques para se transformar no momento em que você chegar e cansadamente puxar suas botas.

Chegamos a Veneza, conduzimos duas horas para o norte para as Dolomitas, estacionamos em um layby, depois caminhamos cerca de uma hora para ficar primeiro no Rifugio Vandelli, um dos refúgios mais espartanos, mas muito amigável. É aqui que começa o Giro del Sorapiss, junto a um lago azul-turquesa rodeado por pinheiros anões. Havia um clima de trepidação na taberna naquela noite: mapas e gorjetas eram trocados nervosamente, mas as pessoas ficavam em grande parte sozinhas, jogando cartas calmamente e saindo para pegar o glorioso pôr-do-sol antes de virar cedo.

Na noite seguinte no Rifugio San Marco – um lindo relógio de cuco de um refúgio envolto em montanhas – era hora da festa. “Como é que te deste bem?” gritou Ed, um nova-iorquino de 65 anos que andava no circuito com o seu filho. “Foste apanhado no granizo?” Quando afundámos as nossas cervejas na luz do jardim, dissemos ao Ed que nos esquivámos à breve explosão de granizo da tarde, abrigando-nos debaixo de um parapeito, mas depois ficámos lá presos por uma inundação em cascata na encosta da montanha. Alessio teve que nos amarrar juntos e nos guiar pela brecha atrás da torrente, que teria varrido qualquer um em seu caminho.

“Não!” disse Ed, olhos saltando. Ele fugiu para dizer ao filho antes de voltar a correr para acrescentar: “Ei, vocês já experimentaram os chuveiros movidos a energia solar? Eles são ao ar livre e unisexo – muito europeus! E a água é quente o suficiente para ser agradável”

Ele estava certo. Além do granizo, não tínhamos tido nada a não ser sol escaldante o dia todo. Mas quando chegou a minha vez de tomar um duche, uma tempestade elétrica de repente desceu, iluminando os picos à minha volta em flash após flash. Pode não ter sido a idéia mais sábia, ficar debaixo da água derramada de uma torneira de metal sobre uma montanha arborizada como um relâmpago, mas eu não teria perdido aquele chuveiro, ou San Marco, que é uma linda casa de família, por nada.

No bar, mais tarde, o violão do refúgio foi passado e, à medida que uma canção de canções em cross-língua entusiasmada se desenvolveu, um grupo de caminhantes italianos começou a fazer truques de magia e a pedir-nos melodias escocesas. Logo se seguiram placas de goulash fumegante e bolonhesa, completadas com sublime strudel, grappa pela concha, e canto mais alto.

Alessio tinha ficado desconfiado quando eu flutuei pela primeira vez a idéia de terminar a nossa odisséia via ferrata com um clássico das Dolomitas: a poderosa Punta Anna, uma rota de grau cinco de levantamento de cabelo bem acima da face da Tofana di Mezzo, que sobe ridiculamente íngreme até uns gritantes 3.244 metros. Mas depois de estar conosco em Sorapiss, ele cedeu e, depois de uma curta viagem e uma caminhada, nos encontramos caminhando em Rifugio Pomedes, perto do ponto de partida de Punta Anna.

Um refúgio muito maior, Pomedes não podia igualar San Marco pelo encanto, mas tinha compensações: em quartos de suite; um menu com gnocchi de beterraba escovado com manteiga de semente de papoila; e um esquilo recheado a fazer via ferrata nas paredes do foyer. “O seu rosto parece familiar”, ouvimos um alpinista dizer a outro no terraço. “Não nos conhecemos no Matterhorn?” Claramente, tínhamos entrado noutro nível.

De manhã, o percurso – exposto, arejado e muito mais técnico – disparou-nos directamente para o penhasco, com grandes alcances, gotas malucas, bases de apoio esboçadas, e bastantes pontos de paragem de coração. Depois das cinco horas mais adrenalinas da nossa vida, chegamos ao topo de Punta Anna e tomamos o whisky para um gole de celebração no ar rarefeito.

“Como podemos vencer isto?” perguntamos a Alessio, olhando para fora, ou melhor, para baixo, para as enormes montanhas ao redor. Depois de pensar um pouco, ele saiu de um itinerário que incluía Coldai, Civetta e – rosa cintilante apenas a oeste – a espantosa Tofana di Rozes, a pérola das Dolomitas, que outrora era vagueada por cavalos selvagens. “Posso pagar agora?” Eu disse.
– O aluguer de carros para a viagem foi fornecido pela Europcar, que aluga veículos económicos do aeroporto de Venice Marco Polo a partir de 18 euros por dia, e compila a partir de 25.

Como fazê-lo

Guia e kit
Alessio Nardellotto trabalha para Dolomiti Ski Rock. Os preços começam em 250 euros para um dia de guia via ferrata e 600 euros para o Giro del Sorapiss de dois dias. Os preços variam com o tamanho do grupo e incluem kit e seguro de salvamento. Se você quiser seu próprio kit, o kit de cabos Edelrid Via Ferrata da Snow+Rock (£85) é excelente, com liberação fácil instantânea; pare com seu arnês Black Diamond Solution (£70). O mapa que usamos foi Tabacco 03, Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane (£11.99). O guia que usamos foi o Cicerone’s Via Ferratas das Dolomitas italianas Vol 1 (£17.95), mas não faça Sorapiss no sentido anti-horário, como sugere. Vá no sentido dos ponteiros do relógio e você vai bater na via ferrata pela manhã quando estiver fresco, está mais fresco, e há menos chances de mau tempo.

Alojamento
Camas de dormitório no Rifugio Vandelli começam em 52 euros, Rifugio San Marco 53 euros, Rifugio Pomedes 60 euros (todas em meia-pensão).

Até chegar lá
Comboio de Verona a Bolzano a partir de 9 euros. Detalhes dos comboios para Itália a partir do Reino Unido a partir do Homem do Lugar 61. Ou voar para Veneza de vários aeroportos do Reino Unido.

Outras informações: guidedolomiti.com/pt/dolomites-via-ferrata/

– Este artigo foi alterado em 16 de Setembro de 2019 para sublinhar que quem embarcar numa viagem via ferrata deve pesquisar os riscos e quem não estiver seguro da sua capacidade deve reservar um guia.

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