Se você nunca colocou pincel para madeira nua (ou se você gostaria de um refrescamento), aprenda como melhorar muito suas chances de sucesso.

Por Bob Flexner

É uma coisa para descrever os passos de acabamento para um finalizador experiente. Outra coisa é ensinar alguém que nunca aplicou mancha ou acabamento em nada. Descrever o acabamento para que um novato se sinta confortável e experimente sucesso na primeira vez não é fácil, mas aqui vai uma tentativa. Os passos são lixar a madeira, decidir sobre a cor e aplicá-la, e decidir sobre o acabamento e aplicá-la.

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Sanding

Falhas na madeira, tais como marcas de fresagem na máquina, riscos, goivas, etc., têm de ser lixadas antes de aplicar um corante ou acabamento, ou estas falhas serão realçadas. Para lixá-los, lixar sempre no sentido do grão da madeira começando com uma lixa suficientemente grossa para remover os problemas de forma eficiente sem criar problemas maiores. Na maioria dos casos, isto significa utilizar lixas de 80 ou 100 gramas. Em seguida, lixe os riscos de granulometria grosseira com lixas cada vez mais finas até 150 gramas ou 180 gramas.

Felizmente, sabendo com que lixa de granulometria começar, quando é hora de passar para a próxima granulometria mais fina, e quando a madeira está pronta para ser corada ou acabada, só pode ser aprendida com a experiência. Você pode olhar para a madeira em um ângulo baixo, com uma luz de raking, e até mesmo molhar a madeira com álcool mineral (diluente) como um auxílio para detectar as falhas restantes. Mas mesmo estes truques nem sempre funcionam.

Cuidado que se você não lixar a madeira o suficiente e as falhas ainda aparecerem depois de aplicar o corante ou acabamento, você pode sempre remover o corante ou terminar a qualquer momento usando um removedor de tinta e verniz (ou simplesmente um diluente para corantes apenas) e começar de novo. Você não precisa remover ou lixar toda a cor de um corante, apenas o ligante – o material que faz o corante grudar na madeira.

Colorir

Você pode ver como será a madeira com apenas um acabamento aplicado molhando a madeira com um líquido, como o diluente de tinta. Se a madeira molhada não for suficientemente escura ou da cor certa, você terá que usar um corante. A menos que você esteja terminando uma madeira dura de qualidade, como carvalho, mogno ou nogueira (não cerejeira, ela mancha), você estará mais seguro usando um corante de gel. Os corantes em gel são espessos e muito eficazes na redução de manchas (coloração desigual devido a densidades inconsistentes na madeira).

Não importa qual corante você use, o método de aplicação é o mesmo. Usando qualquer ferramenta de aplicação (como um pincel ou trapo), aplique uma camada molhada e limpe o excesso antes de secar. Comece a trabalhar em superfícies menores, como pernas e frentes de gaveta, para obter uma sensação para o tempo de secagem. Se a mancha secar com demasiada força para secar, volte a alisá-la aplicando mais mancha imediatamente, depois retire o excesso imediatamente.

Aplique a mancha e retire o excesso de uma ou mais superfícies completas de cada vez. Não sobreponha o corante sobre uma superfície já concluída ou a dupla aplicação pode causar uma diferença na cor.

“Você pode ver como a madeira ficará com apenas um acabamento aplicado molhando a madeira com um líquido, como um diluente”.

Acabamento

Um acabamento é necessário para proteger a madeira de danos causados pela água, sujeira, corantes, etc. Pode-se aplicar um acabamento diretamente na madeira ou sobre um corante depois de secar. É sempre melhor, ou seja, mais atraente e protector, usar um corante e acabamento embalado separadamente do que uma combinação de corante e acabamento, que é apenas um corante com um pouco mais de ligante.

Na minha opinião, as duas melhores opções de acabamento para um primeiro uso são o poliuretano à base de óleo com brilho acetinado e verniz de limpeza. O verniz de limpeza é um verniz à base de óleo ou poliuretano afinado cerca de metade com diluente e normalmente vendido como óleo de tungsténio. Você saberá que o produto é verniz de limpeza e não óleo de tungstênio real se for rotulado como “óleo de tungstênio” e contiver “destilado de petróleo”. O verdadeiro óleo de tungstênio não contém destilado de petróleo. O verniz de limpeza também é vendido como Waterlox, Seal-a-Cell, Val-Oil e Profin.

Poliuretano à base de óleo e verniz de limpeza são mais fáceis de usar do que os acabamentos à base de água, que secam muito rapidamente, elevam o grão e são difíceis de usar em combinação com corantes.

Poliuretano à base de óleo proporciona uma excelente durabilidade com apenas duas ou três aplicações. O verniz de limpeza continua com a marcação reduzida da escova e menos aparos de pó, mas requer muito mais aplicações para alcançar a mesma durabilidade. O poliuretano é o melhor para superfícies que apresentam um grande desgaste. O melhor é limpar com um acabamento mais fino e sem falhas.

Aplicar poliuretano

Aplicar poliuretano com uma cerda ou escova de espuma com cerca de 2″ de largura. A espuma funciona bem e elimina o trabalho de limpeza, pois os pincéis são baratos e portanto descartáveis.

Pode aplicar a primeira demão com toda a sua resistência ou fina até à metade com diluente, fazendo, de facto, um verniz de limpeza. (Use uma lata ou frasco separado.) O desbaste deixa menos acabamento real na madeira para que o acabamento seque mais rapidamente e seja assim mais fácil de lixar mais cedo.

Lixe sempre a primeira demão de acabamento liso ao toque depois de curado (geralmente durante a noite numa sala quente) usando lixa de 280 grit ou lixa mais fina. Remova o pó com um pano de aderência (um pano pegajoso que se pode comprar nas lojas de tintas) ou com um aspirador e aplique uma segunda demão com toda a força. Pincele o poliuretano tal como se fosse tinta de pincel. Se houver bolhas, pincele levemente sobre o acabamento para que elas saltem para fora. Pincelar com o grão da madeira quando possível.

Em superfícies horizontais planas como tampos de mesa, espalhar o acabamento sobre a madeira trabalhando de lado a lado (com o grão) e de frente para trás. Esticar o acabamento o mais fino possível. Depois de cada 6″ a 12″ de superfície coberta de borda a borda, alinhe os traços do pincel. Faça isso trazendo levemente a escova para baixo na superfície perto de uma borda em uma aterrissagem tipo avião e movendo a escova através e fora do outro lado. Depois faça o mesmo para trás e para o outro lado – para frente e para trás até que todas as pinceladas estejam alinhadas e as bolhas quase desapareçam. As bolhas restantes devem sair por conta própria.

Depois aplique o próximo 6″ a 12″ da mesma maneira, trabalhando o acabamento de volta à última polegada ou mais da aplicação anterior. Continue até a superfície estar coberta.

O truque para reduzir problemas, tais como bolhas, escorrimentos e deflexões, é trabalhar com luz natural ou artificial reflectida. Esta é a instrução crítica que raramente é dada. Se você mover sua cabeça para que possa ver seu trabalho em uma luz refletida enquanto você está escovando, qualquer problema que ocorra se tornará rapidamente aparente, e a solução será óbvia. Na maioria dos casos, é para escovar a área e esticar o acabamento fino.

Você deve usar uma escova o mais limpa possível e trabalhar em uma sala o mais limpa possível, mas ainda haverá aparos de pó quando o acabamento curar. Lixe estes entre cada demão. Quando o acabamento parecer bom – depois de duas ou três (talvez quatro) demãos – está feito. Deixe a última demão por lixar.

Aplicar o verniz de limpeza

Pode aplicar o verniz de limpeza exactamente como o poliuretano, escovando a demão após a demão na madeira. Ou pode limpar, e depois limpar, a maior parte do excesso. Quanto mais excesso você deixar, maior a construção.

Este segundo método é o mais fácil, e a forma como o verniz de limpeza é normalmente aplicado. É um acabamento quase infalível quando aplicado desta forma. Mais uma vez, o truque para alcançar bons resultados é verificar o acabamento em busca de falhas em uma luz refletida enquanto você o aplica.

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