Posted: 7 de dezembro de 2015 Até: MattM

Em um artigo técnico anterior, nós mostramos-lhe como construir uma mesa de chassis simples e barata que você poderia usar para construir ou modificar a sua estrutura. Com esse projecto feito, decidi começar a construir o chassi para um projecto do Modelo A Coupe de 1930 para o qual tenho vindo a juntar peças. Saber construir um chassi de carro do zero é uma grande habilidade para qualquer pessoa interessada em barras quentes, carros clássicos e carros de corrida ou se você quiser criar um veículo personalizado que seja um verdadeiro original. Eu delineei o meu processo abaixo para que outros possam aprender o essencial de fabricar um chassis e uma estrutura básica para servir de base ao seu veículo.

A visão para este projecto era construir uma vara quente tradicional usando um chassis forte que dá ao carro uma boa postura, tudo isto enquanto utiliza algumas peças antigas e originais para dar à construção a “alma” de um carro construído no final dos anos 40 – início dos anos 50. Isto significa que, para além da matéria-prima utilizada e das peças de manutenção de substituição, vamos construí-lo usando “material” antigo.

I ia usar uma moldura original do Modelo A, mas quando o endireitámos (cada moldura “A” é afinada ou dobrada) e o cortámos para o modificar e encaixotar, já estávamos a trabalhar mais do que a construção de um chassis de raiz levaria. Decidi construir o chassi tubular de tal forma que ele fosse feito com bom gosto e não ficasse como um polegar dorido.

Comecei encomendando alguns 3″x 2″x ¼” tubos de caixa para os trilhos da estrutura e cortei duas peças em bruto para o comprimento. Para a minha construção, a espessura da parede ¼” foi provavelmente exagerada, mas decidi usá-la para diversidade no caso de eu querer mudar o trem de força para algo maior e mais pesado. Além disso, o tubo mais pesado tem uma curva mais suave na parte externa do tubo que eu gosto mais. Se estiver a construir algo mais leve como um modelo T, um pequeno speedster ou mesmo um A com um V8-60 ou o banger original de 4 cilindros, poderá escapar com tubos de parede mais fina para poupar algum peso. Mas você não pode errar com o tubo de parede mais pesado, especialmente se você estiver construindo uma estrutura de caminhão do zero que precisa ser tão forte quanto possível.

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Com a minha tubagem colocada sobre a mesa, decidi começar pela frente do chassi e trabalhar para trás. Comecei por colocar a mesa num local bem plano no chão da oficina e ajustar a mesa até ficar nivelada em todo o lado. Imprimi então as especificações da estrutura do Modelo A e do Ford V8 de 1932 em stock, para orientar a colocação do meu chassis. Embora esteja a seguir um percurso personalizado, ajuda ter algumas especificações de fábrica para o manter sob controlo quando começar a trabalhar. Estou a usar uma travessa dianteira Modelo A em stock, por isso marquei e cortei o interior da tubagem da caixa para que a travessa pudesse deslizar para dentro de cada lado. Eu deixei um pouco de material na frente para adicionar um par de chifres da armação A de fábrica.

Agora que a minha travessa pudesse deslizar para dentro e para fora dos trilhos, estávamos prontos para começar a definir a largura da armação, e também obter algumas medidas que estaríamos usando ao longo de toda a construção. Como eu estou usando uma travessa Modelo A de fábrica, eu podia simplesmente empurrar os trilhos juntos para que eles colassem a travessa frontal, e nós estávamos com o dinheiro para a largura da armação na travessa. A partir daí, precisávamos de fazer o ângulo das travessas para fora, à medida que a armação ficava mais larga na parte traseira.

A parte importante para mim aqui era atingir a largura de fábrica das travessas na capota para que ela escorregasse bem por cima delas quando eu canalizava o corpo. Uma estrutura de fábrica tipo “dobra” ainda mais depois da firewall e novamente no pilar B. Como estou canalizando o carro, eu queria que meus trilhos da estrutura se sentassem a bordo da área interna do “balancim” da estrutura mais do que o estoque para que eu não tivesse que cortá-los para fora da carroceria. Por causa disso, deixei os trilhos da armação continuarem a se inclinar naturalmente para fora da largura da armação da fábrica na capota. Uma vez que os trilhos estavam quadrados e eu estava feliz com as medidas, eu fixei os trilhos na mesa e adicionei escoras para manter os trilhos fixos na largura que eu queria para que eu pudesse afinar tudo.

Eu novamente verifiquei que os trilhos da minha armação estavam quadrados uns com os outros e a largura estava correta, então medi o espaçamento do compartimento do motor. Neste caso, isso é determinado pela distância do centro da travessa frontal até o firewall. Uma vez que estou a correr um Flathead V8, decidi tornar esta área igual a um Ford V8 de 1932, que é maior que um Modelo A. Se estiver a correr um capot de fábrica será fixado às dimensões de fábrica, mas como só estou a correr uma grelha Deuce (’32 Ford), isso não foi um problema. Eu marquei e escrevi as linhas centrais para as medidas da firewall em ambos os lados, já que estas seriam uma linha de dados que usaríamos ao longo de toda a construção. Por mais tolo que possa parecer, estas primeiras medições são provavelmente a parte mais importante da construção de um chassis de carro a partir do zero. Quase tudo o que você faz até o carro ser construído será referenciado fora dessas linhas. Se elas estiverem desligadas, tudo o que fizer será torto ou desligado. Dupla, tripla e quádrupla verificação de que esses chupadores estão mortos!

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I então fixei a travessa no lugar de modo que ela estivesse sentada com cinco graus de rodízio. Idealmente, você deveria colocar aqui algum rodízio inicial, para que você não esteja tentando puxá-lo todo com o ângulo do osso (que também define o rodízio). Eu novamente verifiquei minhas medidas medindo diagonalmente a partir dos cantos do mesmo orifício no membro transversal de cada lado e as linhas de dados do firewall que já definimos. Certifique-se realmente de marcar isto antes de soldar! Eu então soldei a travessa com a MIG 175 e tivemos uma base para construir nossa suspensão frontal de.

Enquanto eu estava em um rolo, eu peguei um par de chifres da armação frontal Modelo A de fábrica e os soldei no material extra que deixamos grudados na frente da travessa. Se você está tentando ficar para estocar dimensões, você vai querer medir aqui para os furos da fábrica nos chifres. Decidi apenas olhar para o que me pareceu “bom” antes de os aparelhar e soldar aos trilhos da estrutura.

Com a parte da frente da estrutura iniciada, eu estava pronto para fazer algumas modificações para conseguir que a parte da frente do carro ficasse como eu queria. Há um monte de maneiras de colocar a parte da frente sentada mais abaixo, como um poleiro de mola “suicida”, suspensão pneumática ou corte e colocar um “Z” na parte da frente do quadro. Todos estes métodos são bastante óbvios e não combinam com o visual que eu quero. Por isso, decidi “varrer” as calhas da armação frontal. Este método tornou-se mais popular ao longo dos anos, pois permite baixar um pouco mais a frente e dá à armação uma aparência curvada agradável semelhante à das armações Ford que são alguns anos mais recentes. Esta não é a única forma de baixar mais a dianteira; é apenas a forma que escolhi para o fazer nesta construção.

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Existem algumas maneiras de fazer isto. Uma delas é tirar uma torta cortada da parte superior da armação mesmo em frente ao firewall para trazer a armação toda para cima num só ponto e soldar. Eu queria acentuar a varredura, então decidi espaçar uma série de fatias finas através do topo da armação. Fiz estas fatias se fecharem juntas no início e espalhar as últimas mais afastadas. Usei uma serra recíproca para fazer cortes limpos e finos. A chave é cortar três dos quatro lados da armação para que ela possa flexionar. Uma vez feitos todos os cortes, puxei para cima da armação para fechar as fendas dos cortes. Isto resultou em varrer a armação cerca de cinco graus. Usei um localizador de ângulo na armação para colocar a mesma varredura para cima em cada trilho da armação. Em seguida, biselei cada uma das costuras para uma boa penetração da solda e soldei cada um dos cortes para segurar a armação nessa posição.

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Se a estrutura fosse deixada assim varrida, atirava o alinhamento do carro todo para fora do eixo dianteiro, então precisamos tirar aquele ângulo de cinco graus no eixo dianteiro. Na primeira foto, você pode ver os cinco graus de varredura que o quadro tem atualmente. Primeiro adicionei algumas escoras verticais à parte da frente da mesa do chassi e a tábua soldou o lado dos trilhos aos montantes, então quando eu estava empurrando para baixo o quadro, ele permaneceu verdadeiro. Depois tirei um corte de tarte da parte inferior das longarinas da estrutura logo atrás da travessa da frente para que as longarinas da estrutura estivessem novamente niveladas na travessa. A própria travessa ainda mantém o seu rodízio de cinco graus, pois já está soldada no lugar. Para esta parte do projeto, sempre meça fora da parte superior das travessas da armação, não na travessa. Em seguida, biselei as costuras e alisei-as no lugar. Finalmente, verifiquei todos os ângulos e soldei todas as costuras com a MIG 175. O resultado dá ao quadro um bom fluxo enquanto varrendo para cima para baixar a altura do passeio frontal.

Com a varredura do quadro terminada na frente, estávamos prontos para tirar a metade dianteira do chassi da mesa para começar a zombar da altura do passeio traseiro, da base das rodas e do canal da carroceria para definir a postura. Decidi utilizar um eixo “Dago” Dropped completo dos anos 50 com travões “suco” (hidráulicos) e ossos partidos que eu tinha escondido. Eu removi a mola da frente e instalei um belo olho invertido e deixei cair a mola “Super Slide” dos caras na Posies Rods and Customs. Eles foram simpáticos o suficiente para me fazerem um conjunto com as extremidades arredondadas e escondidas dos super bolsos deslizantes, para que, uma vez pintados, pudessem passar como uma peça antiga modificada com o desempenho das suas molas de alta qualidade. Eu também montei as rodas e pneus do tamanho desejado que eu queria rodar no carro. Estes itens devem ser decididos antes do tempo para que você possa zombar de tudo corretamente a partir dos seus planos de estrutura da barra quente antes de fazer qualquer mudança importante. Com esta construção, estou a correr 750-16 na traseira e 600-16 na frente.

Com a metade traseira do chassi em suportes de macaco e nivelada, deixei cair a carroceria por cima do chassi e rolei o eixo traseiro completo com a travessa montada na mola sob a carroceria. Isso me permitiu afinar a quantidade que eu queria para canalizar a carroceria sobre o chassi. Depois montei temporariamente a transmissão para pesar a parte dianteira para baixo e ter uma ideia da altura final do passeio dianteiro. Isto permitiu-me ajustar o ancinho no quadro e na carroçaria sem que este se alterasse demasiado depois de montado.

Agora a altura da carroçaria estava ajustada e as rodas traseiras estavam sentadas onde eu queria (no meu caso não precisava de as bloquear), fiz medições desde o topo das calhas do quadro até ao topo do elemento transversal traseiro. Isso me deu uma medida de quão alto seria o degrau do meu quadro traseiro. Também me afastei e verifiquei se a base das rodas parecia boa e fiz alguns pequenos ajustes para conseguir que a distância entre eixos medisse o que eu queria (apenas ligeiramente mais longa do que uma distância entre eixos Ford V8 de 32 em stock). Anotei todas estas medidas e retirei tudo para poder voltar a montar o chassis na mesa.

Após colocarmos o chassis de volta na mesa, utilizámos arame mecânico para medir transversalmente onde estaríamos a cortar a metade traseira do chassis para onde o degrau traseiro começaria. Optei por fazê-lo começar mesmo atrás de onde a firewall traseira estaria para que, quando o carro estivesse fechado, não se visse o grande degrau (mas perdemos a maior parte do nosso espaço no porta-bagagens). Cortei os ângulos de 45º nos trilhos com estas medidas e soldei todo o chassis à mesa para que não se movesse durante este processo.

Levámos então o nosso trilho para as medidas da travessa traseira e construímos uma fixação que colocou a parte superior da travessa à altura exacta que queríamos e soldámos a travessa à fixação. Depois colocámos a travessa traseira de modo a que se adaptasse à nossa base das rodas e a travessas medidas desde a travessa dianteira até à travessa traseira para garantir que as rodas estavam direitas. A fixação foi então soldada à mesa para fixar a travessa traseira. Este passo é importante para fazer duas ou três vezes para garantir que o veículo anda direito e não “carangueja” na estrada!

Neste ponto, é tão simples como ligar os pontos para fazer o seu quadro traseiro pisar. Primeiro medi a forma da extremidade da travessa em um pedaço de tubo e entalhei o fundo do tubo para que ele caiba sobre a travessa. Depois tirei as gotas da nossa estrutura traseira de 45 graus e fixei-as no lugar para poder colocar outro pedaço de tubo sobre a travessa para ver quanto tempo a perna do degrau precisava de ser e onde as peças se intersectavam. Isto me permitiu tirar os cortes de 45 graus para estas duas peças.

I então biselei todas as juntas e fixei as peças no lugar. Ajustei-as uma última vez até que os degraus estivessem iguais e quadrados em ambos os lados. Com tudo medindo corretamente, disparei a MIG 175 e soldei o degrau traseiro para cima e finalmente para a travessa traseira. Vou adicionar cunhas ou suportes aos cantos de cada junta, quando derrubarmos o carro para a solda final e preparação da pintura.

Com o chassi todo soldado, podíamos cortá-lo livre da mesa do chassi e montar a suspensão. Claro, admirar o quadro só durou pouco tempo antes de termos de gozar com a carroçaria e o motor para vermos realmente como o carro ia ficar! Estou muito contente com a forma como se senta, e com alguns pequenos ajustes à medida que construímos o chão, penso que vai ter uma óptima posição!

Com o chassis todo soldado, podíamos cortá-lo sem a mesa do chassis e montar a suspensão. Claro, admirar o quadro só durou pouco tempo antes de termos de gozar com a carroçaria e o motor para vermos realmente como o carro ia ficar! Estou muito contente com a forma como se senta, e com alguns pequenos ajustes à medida que construímos o chão, acho que vai ter uma postura muito boa!

Agora que a carroçaria e o sistema de transmissão sejam gozados, posso começar a fazer os membros transversais, os apoios do motor/transmissão e os apoios das barras de raio para o quadro. Este artigo técnico destina-se a inspirar e dar-lhe um ponto de salto para construir o seu próprio chassis de barra quente. Cada carro vai ser um pouco diferente nas medidas e execução, por isso não se esqueça de pensar bem em tudo antes de começar. Além disso, certifique-se de que está confiante nas suas capacidades de soldadura antes de enfrentar um projecto desta magnitude; lembre-se, o objectivo é construir um veículo forte e seguro! Fique atento a futuras peças técnicas enquanto construo este pequeno A Coupe este inverno.

– Matt/EW