Jeff Day partilha a sua visão sobre a desafiante arte de construir uma vara de pesca com mosca de bambu.

Eu tenho sido um carpinteiro e um pescador de moscas há anos, por isso era provavelmente inevitável que mais cedo ou mais tarde eu iria construir uma vara de mosca de bambu.

Inevitável, talvez, mas não necessariamente um passeio no parque. Custou-me uma época de pesca. Eu quebrei as varas muito antes de saírem da loja. Eu fiz varas que funcionavam melhor como estacas de tomate. Fritei uma cana a uma estaladiça. Sofri falhas de epoxy e bustos de poliuretano. Em resumo, gostei de cada minuto, e três varas depois de começar, tenho uma varinha que não tenho vergonha de mostrar ao mundo. Teria corrido melhor se eu tivesse aprendido a seguir instruções em algum momento da minha vida, mas é tarde demais para isso. Nunca serei um fabricante de vara lendário, mas espero poder salvá-lo de alguns erros de principiante – talvez todos eles – neste artigo.

Mas vamos começar pelo início. Uma vara de bambu é feita de seis tiras de bambu coladas para formar um hexágono (foto abaixo). As tiras são triangulares em secção transversal, e como as tiras triangulares são cónicas do cabo à ponta, as tiras triangulares também – o triângulo é maior numa extremidade da tira do que na outra.

Tudo isto é feito em três etapas: Primeiro você desbastar uma haste em branco, dividindo a haste de bambu na popa, secando-a no forno, e depois planejando-a em longas tiras triangulares – um conjunto de seis tiras para cada seção da haste. Na segunda etapa, você afia as tiras triangulares com um plano de bloco e uma forma especial de metal. Em seguida, cola-se as peças, fixando as peças, envolvendo-as com fio. Em um bom dia, é canja. Num dia mau, é pior do que ser derrotado no riacho. Muito pior. A fase final é aplicar o acabamento e prender as ferragens. Eu gosto de pensar nos estágios como lenhador, marceneiro e finalizador.

Etapa Um: Lenhador

Esta etapa começa com um pedaço de cana Tonkin, a única cana usada na fabricação de vara, porque suas fibras longas e densas fazem uma vara poderosa. Em todo o mundo, a cana Tonkin cresce em um único trecho de 30 milhas quadradas da China. Quando o comércio com a China foi banido durante a Guerra Fria, o único comerciante que ainda tinha alguma cana era Charles Demerest, em Bloomingdale, Nova Jersey. De 1950 a 1971, o seu bambu pré-embargo era o único fornecimento do fabricante de cana. Demerest ainda é um dos poucos fornecedores do país, e eu compro-lhe a minha bengala porque ele manteve viva uma tradição. O seu bambu, como toda a cana Tonkin, é vendido em comprimentos de 10 pés, que normalmente são cortados ao meio para expedição.

Tecnicamente, o bambu é uma erva, e um pau é chamado de caule. A maneira mais fácil e rápida de obter as tiras que você precisa é dividir o caule da mesma forma que os fabricantes de cadeiras Windsor puxam uma cadeira para trás a partir de um tronco, e pela mesma razão. Dividir o bambu dá-lhe um pedaço com longos filamentos paralelos de grão. Os fabricantes de vara costumam fazer os seus próprios rachadores a partir de facas ou chaves de fendas que conduzem até à extremidade do caule. Os meus são cinzéis com bordas que são moídas até uma ponta arredondada. À medida que as peças ficam menores, eu seguro a extremidade do cinzel no banco com uma mão, e alimento o bambu com a outra. O seu objectivo: seis tiras mais o que conseguir tirar do fundo do caule. Esta será a secção do rabo. A ponta vem dos cinco pés superiores do caule, e como as varas tradicionalmente têm uma ponta extra, você vai querer dividi-la em 12 pedaços.

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Neste ponto, você faz um par de pequenos ajustes. Um pau de bambu é dividido em secções mais curtas por uma série de saliências, chamadas nós. Você precisa se livrar das saliências e lidar com as dobras que normalmente ocorrem ao redor delas. Felizmente, o bambu se dobra quando aquecido. Segurar o nó diretamente sobre uma pistola de calor (foto abaixo) até que a madeira esteja quase quente demais para manusear faz com que a seção aquecida se dobre como plástico quente. Uma vez aquecida, você pode achatar o nó completamente (ou quase), apertando-o no torno com a face externa contra uma mandíbula. Conte até 10, e depois prenda as extremidades entre as mandíbulas para endireitar as curvas. Se alguma das saliências nodais permanecer, lixe-a à mão com papel de 240 grits e um bloco de lixa de borracha dura.

Antes de moldarmos cada peça em um triângulo, há dois passos. O primeiro é baixar cada peça até uma largura manejável. Tradicionalmente, isto é feito com um plano manual – pode ser uma grama, mas o bambu funciona como madeira. A tradição tem o seu lugar, mas este não é realmente o momento para isso. Eu rasgo as tiras à largura na serra da mesa (uso muitas pranchas de pena) e depois aplaino-as em triângulos na plaina (foto abaixo). A plaina é uma simples mesa auxiliar de carvalho com ranhuras de 60 graus enfiadas nela. Os batentes de baixo encaixam bem na parte da frente e de trás da bancada da plaina para segurar o jig no lugar. Cada ranhura é ligeiramente mais rasa do que a sua vizinha – a maior tem cerca de 3/8 polegadas de profundidade e a menor tem cerca de 1/16-polegadas de profundidade. Alimento todas as tiras para a primeira ranhura, viro-as borda por borda, e depois alimento-as para a próxima ranhura mais rasa. Eu trabalho até que eu tenha planejado as tiras no tamanho exigido pela vara.

Como qualquer pedaço de madeira, suas tiras de bambu precisam ser secas em forno. Isto não só expulsa a água que pode assombrá-lo na estrada, como também tempera o bambu, transformando o que de outra forma seria uma vara macia em uma com espinha dorsal. Não demora muito – cerca de 10 minutos a 350 graus para as beatas, e um pouco menos para as pontas. O problema, é claro, é encontrar um forno que segure uma tira de bambu que ainda esteja entre 1,5 e 1,5 metros de comprimento. Algumas pessoas fazem amizade com o pessoal da sua pizzaria local. A raiva actual é um forno construído numa loja com um termóstato e elementos de aquecimento eléctricos montados dentro de uma conduta de aquecimento metálica. (Foi em uma variação grosseira disto que eu cozi uma vareta em carvão). Agora eu uso uma pistola de calor, combinada com um par de dutos de calor – um dentro do outro – com muito isolamento ao redor do tubo externo (foto e diagrama abaixo). A pistola de calor dispara calor pelo duto externo; sobe para o duto interno a uma temperatura uniforme. Eu uso dois termômetros de carne, um na parte superior e outro na parte inferior dos dutos para monitorar a temperatura. Eu tenho sorte: a unidade automaticamente sobe a cerca de 350 graus, mas se necessário, eu posso regular a temperatura ajustando a entrada de ar na minha pistola de calor.

Etapa Dois: Cabinetmaker

Aqui, regras da tradição, eu estou bem com ele. Você está trabalhando com um plano finamente afinado, uma lâmina afiada e um jig afunilado que se ajusta aos milésimos de polegada. Eu gosto do jeito que eu gosto do fly casting – nada importa, mas o que você está fazendo, e o que você está fazendo é o melhor que pode fazer.

O fato é que, enquanto não há um afunilador perfeito para uma haste, há milhares de maus. Eu escolhi um círio testado pelo Everett Garrison. Garrison fez cerca de 700 varas desde 1927 até sua morte em 1975, e elas são consideradas algumas das mais finas já feitas. Copiei a cana de sete pés que ele usou no último dia em que foi pescar. As dimensões estão listadas na tabela (veja abaixo) 7’0″ Garrison Fly Rod Taper. Algumas de suas outras pontas, assim como suas instruções de construção podem ser encontradas em seu livro A Master’s Guide to Building a Bamboo Fly Rod, em co-autoria com Hoagy Carmichael.

Understanding how rodmaking works means understanding how the tapering jig works. O jig afunilado, também chamado de forma aplainada, é feito de duas barras de aço com um metro e meio de comprimento. As bordas que estão viradas uma para a outra são chanfradas e formam uma ranhura em V quando as barras são colocadas juntas. Em uma extremidade da travessa os chanfrados formam um vale profundo; na outra extremidade formam um vale raso. No meio, o chanfro forma um vale que se inclina uniformemente entre as duas extremidades. O bambu senta-se orgulhoso do jig, e você planeia-o até que o avião esteja a cavalgar no jig. Quando está, o bambu tem a mesma forma que o vale em toda a sua largura numa extremidade, estreito na outra. Por causa das centenas de diferentes cavilhas, você pode ajustar a profundidade do vale a cada cinco centímetros usando um par de parafusos. Um parafuso empurra as barras metálicas para mais longe, o outro as puxa juntas.

Configurando as formas de aplainamento

Configurando as formas para o cone adequado, são necessárias duas ferramentas do ofício do maquinista – o calibrador e um indicador de profundidade com uma ponta pontiaguda (acima). Inicialmente, você ajusta os formulários com um calibrador de profundidade, e após o aplainamento de uma tira de teste, você verifica a exatidão do ajuste com o calibrador de disco.

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Na face do mesmo, ajustar os formulários de planejamento para obter a conicidade desejada é uma questão de apertar e afrouxar uma série de parafusos. O problema vem em saber quanto apertar ou soltar. Para isso, você conta com a ferramenta de um maquinista, chamada calibre de profundidade, que lê a profundidade de um furo em milésimos. Como você está medindo uma ranhura em V, você coloca uma ponta de 60 graus na extremidade do medidor.

Mas por causa da fina calibração envolvida, as ferramentas da máquina têm que ser “zeradas”. “Em um calibrador, você junta as mandíbulas, solta a trava do calibrador e, em seguida, gira-o de modo que a agulha esteja apontando exatamente para zero. Por muitas razões, isto é complicado com uma ponta em V, e a menos que a sua configuração esteja correcta, não pode ajustar muito bem as formas.

Aqui está a solução. Zere o seu calibrador de discagem e então ajuste a abertura entre as mandíbulas para .100. Coloque o indicador do mostrador entre as mandíbulas, e gire o mostrador até que ele leia .866. Bloqueie o mostrador no lugar, e você terá calibrado o medidor de profundidade. Vai anotar a base de madeira no meu medidor de profundidade. A ponta de 60 graus é um pouco larga, e apanha na base de metal que veio com o indicador. Muitos fabricantes de barras usam bases de madeira, e até eu conseguir comprar uma nova ponta, eu também vou.

Mas os medidores de profundidade são como os pescadores. Eles nem sempre são verdadeiros. Coloque as formas .003 polegadas mais largas do que o necessário, e aplaine uma tira de bambu de reserva. Verifique o tamanho com seus paquímetros, e ajuste as formas até que sua amostra e seus paquímetros digam que você acertou.

Como você planeja, mantenha sempre a face externa do bambu, chamada de casca, contra um chanfro, para que você não corte através das fibras lá, que são as mais fortes. Aplainar alternadamente entre os dois lados restantes a cada passagem, para não planear mais de um lado do que do outro e terminar com uma faixa assimétrica. Meça com seus paquímetros à medida que você vai, e se os lados forem diferentes, aplainar o lado curto até que eles sejam iguais. Uma vez que você tenha planejado as seções de bumbum, reajuste o jig para as pontas, e aplaine para longe.

Um Avião Construído sob Medida para o Fabricante de Rodas

Em algum ponto inicial do seu edifício de barras, a borda do seu avião vai cavar nas formas de aplainamento que você acabou de gastar uma pequena fortuna para comprar. Todos o fazem, e ninguém gosta. Mas os aviões especiais dos fabricantes de vara dão-lhe o controlo de que precisa para evitar a goivagem. Eles têm uma ranhura fresada no meio, criando dois “trilhos” externos que deslizam ao longo da forma. A ranhura percorre o bambu, e a lâmina estende-se o suficiente para fazer o seu trabalho sem cortar na forma aplainada. Eu nem sempre uso o plano, mas quando o faço, é virtualmente impossível aplainar a forma de aplainamento.

O único plano de aplainamento no mercado é uma bela peça de trabalho, mas você vai pagar por isso. Em vez disso, eu fiz o meu próprio encaminhando uma ranhura através de um avião de bloco favorito. Usei um bit reto de 5/8 polegadas na mesa do roteador, e ajustei a distância entre o bit e o trilho para 1/2 polegada – a largura de um trilho. Levante a broca da tupia para fazer um corte de cerca de 0,001 de profundidade e faça um teste em um pedaço de madeira para verificar sua configuração. Quando tudo estiver certo, tire a lâmina do plano e passe o plano através da broca giratória, segurando-a firmemente contra a cerca. Vire-a, e faça um passe com o outro lado do avião contra a cerca. Repita até que a ranhura tenha .003 de profundidade.

Tentei isso em um avião velho e sucateado, e quando funcionou (para meu espanto) tentei de verdade. Avião, roteador e bit estão todos indo bem.

Colando a Vara Juntos

Quando as tiras tiverem sido planejadas até a dimensão final, é hora de colá-las juntas. Inicialmente, eu usei cola de poliuretano. É amplamente disponível, acessível e à prova de água. Preenche lacunas, tem um tempo de trabalho de 20 a 30 minutos, e seca a mesma cor que o bambu. Infelizmente, 20 a 30 minutos não é muito tempo quando você está tentando prender seis pedaços de bambu apenas um pouco mais grosso que a extremidade do rabo de um líder. Os pedaços escorregaram, escorregaram e torceram enquanto eu trabalhava, e para resumir uma longa história, as varas de poliuretano foram as que se tornaram estacas de tomate. Agora uso epóxi industrial, que é surpreendentemente amigável – seca lentamente, então se eu tiver um problema eu literalmente tenho horas para resolvê-lo.

As tiras que compõem uma haste de mosca não vão se prender nem mesmo com os melhores grampos, então os fabricantes de hastes as prendem com um jig feito na loja (fotos abaixo, desenhadas por Everett Garrison) que prende as peças juntas em enrolamentos esticados e em espiral de fio de estofamento. Aplica-se a cola primeiro, claro, usando uma escova de dentes para espalhá-la sobre todas as seis tiras, que são alinhadas lado a lado em cima de um pedaço de fita adesiva. Você enrola as peças juntas, e depois passa-as através do fichário. Uma correia de acionamento feita de linha de pipa vira a haste e a move para frente como linha de estofamento, alimentada de cima, envolve firmemente a haste.

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Fazer uma Garrison Binder

É difícil não olhar para a Garrison binder e pensar no Rube Goldberg, mas, no fundo, é na verdade uma máquina simples. A correia de acionamento – um comprimento de fio de pipa com as extremidades amarradas juntas – viaja para cima de um peso e uma polia até a haste. A correia envolve duas vezes a haste, e desce até a roda motriz. A partir daí, a correia volta ao peso e à polia, volta à haste, e assim por diante. Girando a manivela na roda motriz, gira a haste e a move da esquerda para a direita. O resto das rodas – feitas de roldanas velhas – estão simplesmente lá para guiar o cordão. Os dois imediatamente à esquerda da roda motriz apertam o cordel contra ela para que a correia não escorregue. As outras duas rodas guiam o cordel no seu percurso a partir dos pesos, e impedem que ele se torça.

O objectivo de tudo isto é enrolar os fios dos estofos à volta do cordel e atar as peças juntas. O fio alimenta-se de cima, é enfiado debaixo do fio de tracção na haste, e espirala-se à volta da haste à medida que se move.

A base do meu ligante é feita de PEAD, um plástico resistente à epoxi que funciona como madeira. Você também pode fazer o jig em madeira ou metal. Nenhuma das dimensões é particularmente crítica. As rodas podem ir a quase qualquer lugar, embora o jig pareça funcionar melhor se a correia de accionamento correr num ângulo à medida que se aproxima e deixa a haste. Para melhor tracção, coloque uma correia de borracha à volta da roda motriz.

Os pesos são pesos de pesca, ligados a uma roldana por um mosquetão. Eu limei uma pequena ranhura na face da polia para que eu pudesse alimentar a correia de acionamento através dela.

Download construction drawings of the Garrison-Rod-Binder

Flatten the Rod

Os pesos de pesca pendurados na correia de acionamento determinam a pressão com que o fio é aplicado. Numa ponta tão pequena como esta, como descobri, o peso de qualquer coisa mais do que a polia é suficiente para partir a haste até obter uns bons 10 centímetros da ponta. Nessa altura, eu adiciono um peso de 12 onças. Eu uso um peso de 16 onças na secção do rabo. Uma vez que a haste é enrolada, você endireita qualquer torção, e depois a enrola sob uma tábua, um rolo, ou ambos, para endireitá-la (foto abaixo). Eu a coloco sob pesos na forma de aplainamento para mantê-la reta enquanto a cola cura. Ainda haverá algumas pequenas torções e curvas quando a cola secar, mas você pode endireitá-las com o calor suave da pistola de calor.

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Etapa Três: Acabamento

Tudo o que resta é colocar as virolas, o cabo, o assento do carretel e as guias de linha. As virolas primeiro: O diâmetro interno da virola é menor que o diâmetro externo da haste, então você arquiva as extremidades à medida que o torno gira em branco. Você vai precisar de um mandril com três ou quatro mandíbulas e um suporte para evitar que a extremidade mais distante fique em branco. Eu fiz o meu apoio aparafusando um pedaço de contraplacado a um suporte de serra de mesa. Faça um furo no contraplacado, forre-o com algo macio (como uma rolha com um furo feito nele) e depois alimente a haste através do furo para estabilizá-lo.

A pega e o assento do carretel ficam colados a seguir – prepare-os para o seu primeiro par de hastes. Você pode aprender a fazer o seu próprio depois.

Finalizar, como um amigo observou, é metade ciência e metade óleo de cobra. A Garrison se atirou ao método que a maioria dos fabricantes de varas usa hoje em dia. Ele mergulhou a haste, com a extremidade estreita para baixo, num tubo vertical cheio de verniz, e puxou-a para fora com um motor a 1 rpm.

Isto requer um tecto bastante alto. Eu não tenho um, então comecei a pensar nos últimos dias de cada semestre nos meus cursos universitários de carpintaria, quando a loja cheirava a Waterlox e Watco. Era o lugar mais poeirento do planeta, e mesmo assim, como estávamos usando acabamentos à base de óleo que limpamos, ainda podíamos ter um acabamento sem manchas. Até agora, acabei as minhas varetas com o acabamento Birchwood Casey® TRU-OIL® Gun Stock Finish – um puro óleo de tungue que é também o acabamento tradicional das varetas. Aplico-o com um trapo, esfrego-o durante cerca de cinco minutos e ponho-o de lado para secar. Se houver alguma imperfeição quando o pêlo secar, lixo-o suavemente com papel de 1.000 gramas. Depois de três ou quatro demãos, o acabamento rivaliza com o verniz.

Quando o acabamento está seco, você pode colocar nas guias. O laço na ponta da vareta é epoxi no lugar. As outras guias são mantidas no lugar por um fio de seda enrolado à volta da vara. Descobri que a minha bobina de amarrar é a forma mais fácil de iniciar o enrolamento. Depois de ter começado o embrulho, passo o fio pelo meio de um livro para criar algum arrasto, e giro a vara para embrulhar a guia.

Se você começou no outono, e você não fez estacas de tomate e não começou nenhum fogo, provavelmente será no início de janeiro, quando você aplicar as várias camadas de verniz que mantêm o fio de seda no lugar. Por aqui, faltarão mais algumas semanas para o nascimento da azeitona de asas azuis. Vejo você no riacho.