Jeff Day megosztja betekintését a bambusz legyet horgászbot építésének kihívást jelentő mesterségébe.

Évek óta fafaragó és legyezőhorgász vagyok, így valószínűleg elkerülhetetlen volt, hogy előbb-utóbb bambusz legyezőbotot építsek.

Elkerülhetetlen talán, de nem feltétlenül sétagalopp. Ez egy horgászszezonomba került nekem. Már jóval azelőtt eltörtem a botokat, hogy azok elhagyták volna a boltot. Olyan botokat készítettem, amelyek paradicsomkaróként jobban működtek. Egy botot ropogósra sütöttem. Epoxi hibákat és poliuretán tönkremeneteleket szenvedtem el. Röviden, minden percét élveztem, és három bottal azután, hogy elkezdtem, van egy botom, amelyet nem szégyellem megmutatni a világnak. Jobban ment volna, ha valamikor az életem során megtanultam volna követni az utasításokat, de ehhez már túl késő. Soha nem leszek legendás rúdkészítő, de remélem, hogy ezzel a cikkel megkímélhetlek néhány kezdő hibától – talán az összes hibától -.

De kezdjük az elején. Egy bambusz legyezőbot hat bambuszcsíkból készül, amelyeket hatszög alakban összeragasztanak (lenti kép). A csíkok keresztmetszete háromszög alakú, és mivel a bot a nyéltől a hegyéig kúposodik, a háromszög alakú csíkok is kúposodnak – a háromszög a csík egyik végén nagyobb, mint a másik végén.

Az egész három lépésben történik: A bambuszt a szárától a faráig felhasítjuk, kemencében szárítjuk, majd hosszú háromszög alakú csíkokra gyaluljuk – a bot minden egyes szakaszához hat csíkot készítünk. A második fázisban a háromszög alakú csíkokat egy tömbgyaluval és egy speciális fémformával kúposítja. Ezután összeragasztja a darabokat, a darabokat cérnával körbetekerve szorítja össze. Egy jó napon ez egy gyerekjáték. Rosszabb napokon rosszabb, mintha a patakparton buknának le. Sokkal rosszabb. Az utolsó fázis a fényezés és a vasalatok felhelyezése. Szeretek úgy gondolni a szakaszokra, mint favágó, asztalos és befejező.

Egyik szakasz: favágó

Ez a szakasz egy darab Tonkin-náddal kezdődik, amely az egyetlen nád, amelyet a botkészítéshez használnak, mert hosszú, sűrű rostjai erős botot eredményeznek. Az egész világon a Tonkin-nád egyetlen 30 négyzetmérföldes területen nő Kínában. Amikor a hidegháború idején betiltották a Kínával való kereskedelmet, az egyetlen kereskedő, akinek még maradt nádszála, Charles Demerest volt a New Jersey állambeli Bloomingdale-ben. 1950 és 1971 között az ő embargó előtti bambusza volt a rúdgyártók egyetlen ellátása. Demerest még mindig egyike a kevés beszállítónak az országban, és én tőle veszem a nádat, mert ő tartotta életben a hagyományt. Az ő bambuszát, mint minden tonkini nádat, 10 láb hosszúságban árulják, amelyeket a szállításhoz általában félbevágnak.

Technikailag a bambusz egy fű, a botot pedig nyesedéknek nevezik. A legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy a szükséges csíkokat megszerezzük, ha a szárat úgy hasítjuk fel, ahogyan a windsori székgyártók a széktámlát a rönkből szegecselik ki, és ugyanezen okból. A bambusz hasítása hosszú, párhuzamos szálakkal rendelkező darabot eredményez. A rúdkészítők gyakran készítenek maguknak hasítókat késekből vagy csavarhúzókból, amelyeket a törzs végébe ütnek. Az enyémek lekerekített hegyűre csiszolt élű vésők. Ahogy a darabok egyre kisebbek lesznek, egyik kezemmel a véső végét a padon tartom, a másikkal pedig beletolom a bambuszt. A cél: hat csík plusz bármi más, amit a törzs alsó öt lábnyi részéből ki tudsz szedni. Ez lesz a farrész. A csúcs a törzs felső öt lábából származik, és mivel a rudaknak hagyományosan van egy extra csúcsuk, 12 darabra akarod majd osztani.

Ezeken a pontokon néhány kisebb módosítást kell végrehajtani. A bambuszrudat egy sor dudor, úgynevezett csomópont osztja rövidebb szakaszokra. Meg kell szabadulnia a dudoroktól, és foglalkoznia kell a körülöttük jellemzően előforduló hajlításokkal. Szerencsére a bambusz melegítés hatására meghajlik. Ha a csomópontot közvetlenül egy hőlégfúvó fölé tartjuk (lenti kép), amíg a fa szinte már túl forró ahhoz, hogy kezelni lehessen, akkor a felmelegített szakasz úgy hajlik, mint a meleg műanyag. Miután felmelegítette, a csomópontot teljesen (vagy majdnem) ellapíthatja úgy, hogy a külső oldalával egy állkapocshoz szorítja a fogóba. Számoljon el 10-ig, majd szorítsa az éleket az állkapcsok közé, hogy kiegyenesítse a hajlításokat. Ha a csomóponti dudorból marad valami, azt kézzel, 240-es szemcsés papírral és keménygumis csiszolótömbbel csiszoljuk ki.

Mielőtt minden darabot háromszöggé formáznánk, két lépés következik. Az első az, hogy minden egyes darabot kezelhető szélességűvé tegyünk. Ezt hagyományosan kézi gyaluval végezzük – lehet, hogy fű, de a bambusz úgy dolgozik, mint a fa. A hagyománynak megvan a maga helye, de ez most nem igazán alkalmas erre. A csíkokat az asztali fűrészen hasítom szélességre (sok featherboardot használok), majd háromszögekre gyalulom őket a gyalugépen (lenti kép). A gyalupad egy egyszerű tölgyfa segédasztal, amelybe 60 fokos hornyokat vájtak. Az alján lévő lécek szorosan illeszkednek a gyalupad elülső és hátsó részéhez, hogy a gyalupadot a helyén tartsák. Minden horony kissé sekélyebb, mint a szomszédja – a legnagyobb körülbelül 3/8 hüvelyk mély, a legkisebb pedig körülbelül 1/16 hüvelyk mély. Az összes csíkot betolom az első barázdába, megfordítom őket élről élre, majd betolom őket a következő sekélyebb barázdába. Addig dolgozom lefelé az asztalon, amíg a csíkokat a rúd által kívánt méretre nem gyalulom.

Mint minden faanyagot, a bambuszcsíkokat is kemencében kell szárítani. Ez nem csak elűzi a vizet, amely később kísérteni fog, hanem megkeményíti a bambuszt, így az egyébként puha rúdból gerinccel rendelkező rúd lesz. Ez nem tart sokáig – körülbelül 10 perc 350 fokon a faroknál, és valamivel kevesebb a csúcsoknál. A probléma persze az, hogy találni kell egy olyan sütőt, amelyikben elfér egy olyan bambuszcsík, amelyik még mindig valahol négy és öt láb hosszú. Vannak, akik összebarátkoznak a helyi pizzériában dolgozó emberekkel. A jelenlegi divat a boltban épített sütő, termosztáttal és fém fűtőcsatornába szerelt elektromos fűtőelemekkel. (Ennek egy kezdetleges változatán sütöttem rudat faszénbe.) Én most egy hőlégfúvót használok, kombinálva egy pár hőcsatornával – egyik a másikban -, sok szigeteléssel a külső cső körül (fotó és ábra lent). A hőlégfúvó a külső csövön keresztül lövi a hőt; az egyenletes hőmérsékleten emelkedik fel a belső csőbe. Két húshőmérőt használok, egyet a csatornák tetején, egyet pedig az alján, hogy ellenőrizzem a hőmérsékletet. Szerencsém van: a készülék automatikusan 350 fok körül tetőzik, de ha szükséges, a hőpisztoly légbeömlőjének beállításával tudom szabályozni a hőmérsékletet.

Kettes fázis: asztalos

Itt a hagyományok uralkodnak, nekem ez megfelel. Finomra hangolt gyaluval dolgozol, borotvaéles pengével és egy ezredmásodpercnyi pontossággal állítható kúpszerszámmal. Úgy élvezem, ahogy a légydobást élvezem – semmi sem számít, csak az, amit csinálsz, és amit csinálsz, az körülbelül olyan jó, amennyire csak lehet.

A tény az, hogy bár nincs tökéletes kúpos bot, de ezernyi rossz van. Én egy Everett Garrison által kifejlesztett, időtálló tapert választottam. Garrison 1927-től 1975-ben bekövetkezett haláláig mintegy 700 botot készített, és ezeket a valaha készült legjobbak között tartják számon. Lemásoltam azt a kétméteres botot, amelyet az utolsó horgásznapján használt. A méretek a táblázatban szerepelnek (lásd alább) 7’0″ Garrison Fly Rod Taper. Néhány más kúpja, valamint az építési utasításai megtalálhatók A Master’s Guide to Building a Bamboo Fly Rod című könyvében, amelyet Hoagy Carmichaellel közösen írt.

A botkészítés működésének megértése azt jelenti, hogy meg kell érteni, hogyan működik a kúposító jig. A tapering jig, más néven gyalulási forma, két, öt láb hosszú acélrúdból készül. Az egymás felé néző élek le vannak ferdítve, és a rudak összeillesztésekor V alakú hornyot képeznek. A szerszám egyik végén a ferdítések mély völgyet, a másik végén pedig sekély völgyet alkotnak. A kettő között a ferdítés olyan völgyet képez, amely egyenletesen lejt a két vég között. A bambusz büszkén ül a jigre, és addig gyalulja, amíg a gyalu rá nem ül a jigre. Amikor ez megtörtént, a bambusz ugyanolyan alakú, mint a völgy, az egyik végén széles, a másik végén keskeny. A több száz különböző botkúp miatt a völgy mélységét öt hüvelykenként állíthatja be egy pár csavarral. Az egyik csavar távolabb tolja egymástól a fémrudakat, a másik pedig összehúzza őket.

A gyaluformák beállítása

A formák megfelelő kúposságra való beállításához két, a gépész szakmából ismert eszközre van szükség – a mérőórára és egy hegyes hegyű mélységmérőre (fent). Kezdetben mélységmérővel állítjuk be a formákat, majd egy próbagyalu gyalulása után a beállítás pontosságát a mérőórával ellenőrizzük.

A gyaluformák beállítása a kívánt kúposság eléréséhez látszólag csak egy sor csavar meghúzásából és meglazításából áll. A probléma abból adódik, hogy tudjuk, mennyire kell meghúzni vagy meglazítani őket. Ehhez egy mélységmérőnek nevezett gépi szerszámra támaszkodik, amely a furat mélységét ezredrészekben olvassa le. Mivel V alakú hornyot mérünk, a mélységmérő végére egy 60 fokos hegyet teszünk.

A finom kalibrálás miatt azonban a gépi szerszámokat “nullázni” kell. ” A tárcsás mérőműszeren összehozza a pofákat, meglazítja a zárat a tárcsán, majd elforgatja, hogy a tű pontosan a nullára mutasson. Ez egy V-pontos csúcsnál sok okból kifolyólag trükkös, és hacsak a beállításod nem pontos, nem nagyon tudod beállítani a formákat.

Itt a megoldás. Nullázd le a mérőórádat, majd állítsd be a pofák közötti nyílást .100-ra. Helyezze a mérőórát a pofák közé, és fordítsa el a tárcsát, amíg .866-ot nem mutat. Rögzítse a tárcsát, és már kalibrálta is a mélységmérőt. Megfigyelheti a fából készült talpat a mélységmérőmön. A 60 fokos csúcs egy kicsit széles, és megakad a fém alapon, amely a mérőórával együtt érkezett. Sok rúdkészítő használ faalapot, és amíg nem jutok el addig, hogy új hegyet vásároljak, én is azt fogom használni.

De a mélységmérők olyanok, mint a halászok. Nem mindig igazak. Állítsd be a formákat 0,003 hüvelykkel szélesebbre, mint ahogyan azt előírták, és gyalulj egy tartalék bambuszcsíkot. Ellenőrizze a méretet a mérőkalapáccsal, és állítsa be a formákat, amíg a minta és a mérőkalapács azt nem mondja, hogy jól van.

Amíg gyalul, mindig tartsa a bambusz külső felületét, az úgynevezett kérget, a ferdítéssel szemben, hogy ne vágja át ott a szálakat, amelyek a legerősebbek. Minden menetben váltogassa a gyalulást a fennmaradó két oldal között, hogy ne gyaluljon többet az egyik oldalról, mint a másikról, és a végén aszimmetrikus csíkot kapjon. Menet közben mérje meg a mérőműszerrel, és ha az oldalak eltérnek egymástól, gyalulja a rövidebb oldalt, amíg egyenlőek nem lesznek. Miután gyalulta a fenékrészeket, állítsa vissza a jig-et a csúcsokhoz, és gyaluljon tovább.

Egyedi építésű rúdgyalu

A rúdépítés egy korai szakaszában a gyalu éle beleássa magát a gyalulási formákba, amelyek megvásárlására egy kisebb vagyont költött. Mindenki ezt csinálja, és senki sem szereti. A speciális rúdkészítő gyaluk azonban megadják azt a kontrollt, amire szükséged van ahhoz, hogy elkerüld a vájást. Ezeknek a gyaluknak a közepén van egy barázda, amely két külső “sínt” hoz létre, amelyek végigsiklanak a formán. A horony a bambuszon halad, és a penge éppen csak annyira nyúlik ki, hogy elvégezze a munkáját anélkül, hogy belevágna a gyalulási formába. Nem mindig használom a gyalut, de amikor használom, akkor gyakorlatilag lehetetlen a gyalulási formába vájni.

A piacon kapható egyetlen rúdkészítő gyalu gyönyörű munka, de meg kell fizetni érte. Ehelyett készítettem magamnak egy sajátot úgy, hogy egy hornyot vájtam egy kedvenc blokkgyaluval. Egy 5/8 hüvelykes egyenes bitet használtam a maróasztalban, és a bit és a sín közötti távolságot 1/2 hüvelykre állítottam be – ez egy sín szélessége. Emelje fel a marófejet, hogy körülbelül 0,001 mély vágást készítsen, és végezzen próbafutást egy fadarabon, hogy ellenőrizze a beállítást. Ha minden rendben van, vegye ki a pengét a gyaluból, és futtassa a gyalut a pörgő bit fölött, szorosan a kerítéshez tartva. Fordítsa meg, és végezzen egy menetet a gyalu másik oldalával a kerítéssel szemben. Ismételje ezt addig, amíg a horony .003 mély nem lesz.

Kipróbáltam ezt egy ócska régi gyaluval, és amikor működött (legnagyobb meglepetésemre), kipróbáltam a valóságban is. A gyalu, a router és a bit is jól működik.

A rúd összeragasztása

Amikor a csíkokat a végső méretre gyalultuk, itt az ideje összeragasztani őket. Kezdetben poliuretán ragasztót használtam. Ez széles körben elérhető, megfizethető és vízálló. Kitölti a hézagokat, 20-30 perc a hatóideje, és ugyanolyan színűre szárad, mint a bambusz. Sajnos 20-30 perc nem túl sok idő, amikor hat darab bambuszdarabot próbálsz összefogni, amelyek alig vastagabbak, mint az előke feneke. A darabok csúsztak, csúsztak és csavarodtak, ahogy dolgoztam, és hogy rövidre fogjam a történetet, a poliuretán rudak voltak azok, amelyek paradicsomkarókká váltak. Most ipari epoxit használok, ami meglepően barátságos – lassan szárad, így ha problémám van, szó szerint órák állnak rendelkezésemre, hogy megoldjam.

A legyezőbotot alkotó csíkokat még a legjobb szorítókkal sem lehet összefogni, ezért a botkészítők egy műhelyben készített szerkezettel (az alábbi képeket Everett Garrison tervezte) fogják össze a darabokat, amely a kárpitos cérna feszes, spirálisan tekeredő tekercseivel köti össze a darabokat. Természetesen először a ragasztót kell felvinni, és egy fogkefével eloszlatni mind a hat csíkra, amelyeket egymás mellé sorakoztatunk egy darab maszkolószalag tetején. Összetekerjük a darabokat, majd átfuttatjuk őket a kötőszalagon. Egy sárkányzsinórból készült hajtószíj forgatja a rudat, és mozgatja előre, miközben a felülről adagolt kárpitos cérna szorosan körbetekeredik a rúd körül.

Garrison-kötő készítése

Nehéz nem Rube Goldbergre gondolni a Garrison-kötőre, de alapjában véve ez valójában egy egyszerű gép. A meghajtószíj – egy hosszú sárkányzsinór, amelynek a végei össze vannak kötve – egy súlytól és csigától halad felfelé a rúdhoz. A szíj kétszer körbetekeredik a rúd körül, és lemegy a meghajtó kerékhez. Onnan a szíj visszamegy a súlyhoz és a csigához, majd vissza a rúdhoz, és így tovább. A hajtókerék forgattyújának forgatása elfordítja a rudat, és balról jobbra mozgatja azt. A többi – régi szíjtárcsákból készült – kerék egyszerűen a zsinór vezetésére szolgál. A hajtókeréktől közvetlenül balra lévő kettő szorítja a zsinórt, hogy a szíj ne csússzon el. A másik két kerék vezeti a zsinórt a súlyoktól való útja során, és megakadályozza, hogy elcsavarodjon.

Az egésznek az a célja, hogy kárpitos cérnát tekerjen a rúd köré, és összekösse a darabokat. A cérna felülről táplálkozik, a rúdnál a hajtózsinór alá kerül, és mozgás közben spirálisan a rúd köré tekeredik.

A kötőszalagom alapja HDPE-ből készült, egy epoxiálló műanyagból, amely úgy működik, mint a fa. A jiget fából vagy fémből is elkészítheted. Egyik méret sem különösebben kritikus. A kerekek szinte bárhova mehetnek, bár úgy tűnik, hogy a jig jobban működik, ha a meghajtószíj ferdén fut, ahogy a rúdhoz közeledik és elhagyja azt. A jobb tapadás érdekében tegyünk egy gumiszalagot a meghajtó kerék köré.

A súlyok horgászsúlyok, amelyek egy karabinerrel kapcsolódnak egy csigához. Egy kis hornyot reszeltem a csigakerék felületére, hogy a meghajtószíjat át tudjam vezetni rajta.

Töltse le a Garrison-rúd-kötőszerkezet építési rajzait

Laposítsuk a rudat

A meghajtószíjon lógó horgászsúlyok határozzák meg, hogy milyen nyomást gyakoroljunk a zsinórra. Egy ilyen aprócska csúcson, mint ez, mint felfedeztem, a csigán kívül bármi más súly is elég ahhoz, hogy a botot eltörje, amíg jó 10 hüvelyknyire nem kerülünk a csúcstól. Ezen a ponton egy 12 unciás súlyt adok hozzá. A fenékrészen 16 unciás súlyt használok. Miután a botot feltekertük, kiegyenesítjük az esetleges csavarodásokat, majd egy deszka, egy görgő vagy mindkettő alá gördítjük, hogy kiegyenesedjen (lenti kép). A gyalulási formára helyezett súlyok alá állítom, hogy egyenes maradjon, amíg a ragasztó megszilárdul. A ragasztó száradásakor még mindig lesznek kisebb csavarodások és hajlítások, de ezeket a hőlégfúvó gyengéd melegítésével kiegyenesítheted.

Harmadik fázis: Befejezés

Már csak a vasalatok, a fogantyú, az orsótartó és a zsinórvezetők felhelyezése van hátra. Először a tokmányok: A gyűrűk i.d.-je kisebb, mint a bot o.d.-je, ezért a végeket le kell reszelni, miközben a blank az esztergapadon forog. Szüksége lesz egy három- vagy négypofás tokmányra és egy támasztékra, hogy az alaplap túlsó vége ne csapkodjon. Én úgy készítettem a támasztékot, hogy egy rétegelt lemezdarabot csavaroztam egy asztali fűrész előfutó állványához. Fúrjunk egy lyukat a rétegelt lemezbe, béleljük ki valami puha dologgal (például egy parafával, amibe lyukat fúrtunk), majd vezessük át a rudat a lyukon, hogy stabilizáljuk.

A nyelet és az orsóülést ragasztjuk fel legközelebb – az első pár rúdhoz szerezzünk be készeket. Később megtanulhatod, hogyan készítsd el a sajátodat.

A kikészítés, ahogy egy barátom megjegyezte, félig tudomány, félig kígyóolaj. Garrison rátalált arra a módszerre, amit ma a legtöbb rúdkészítő használ. A rudat keskeny végével lefelé belemártotta egy függőleges, lakkal töltött csőbe, és egy 1 fordulat/perc sebességgel működő motorral kihúzta.

Ez elég magas mennyezetet igényel. Nekem nincs ilyenem, ezért elkezdtem gondolkodni a főiskolai faipari kurzusaim minden szemeszterének utolsó napjain, amikor a műhelyben Waterlox és Watco szag terjengett. Ez volt a legporosabb hely a világon, és mégis, mivel olajbázisú lakkokat használtunk, amelyeket letöröltünk, még mindig hibátlan felületet kaptunk. Eddig a pálcáimat Birchwood Casey® TRU-OIL® Gun Stock Finish-el fejeztem be – ez egy tiszta tung olaj, amely egyben hagyományos pálcafinish is. Ronggyal viszem fel, és körülbelül öt percig dörzsölöm, majd félreteszem száradni. Ha a réteg száradása után bármilyen tökéletlenség marad, óvatosan kicsiszolom őket 1000-es szemcseméretű papírral. Három vagy négy réteg után a fényezés lakkozással vetekszik.

Amikor a fényezés megszáradt, fel lehet tenni a vezetőket. A hurok a bot csúcsán epoxirozva van a helyére. A többi vezetőt a bot köré tekert selyemfonal tartja a helyén. Úgy tapasztaltam, hogy a légykötő orsómmal lehet a legkönnyebben elkezdeni a tekercselést. Miután elkezdtem a tekercselést, átfuttatom a fonalat egy könyv közepén, hogy némi húzóerőt hozzak létre, és elfordítom a botot, hogy feltekerjem a vezetőt.

Ha ősszel kezdted, és nem készítettél paradicsomkarókat és nem gyújtottál tüzet, akkor valószínűleg január eleje lesz, mire a selyemfonalat tartó több réteg lakkot felviszed. Errefelé a kékszárnyú olajbogyó kikelése még pár hétig tart. Találkozunk a patakon.