A Racked már nem publikál. Köszönjük mindenkinek, aki az évek során olvasta munkáinkat. Az archívum továbbra is elérhető marad itt; az új történetekért látogasson el a Vox.com-ra, ahol munkatársaink a The Goods by Vox fogyasztói kultúráról tudósítanak. Ha feliratkozol, itt láthatod, hogy mivel foglalkozunk.

A 19. századi Amerikában a családtag vagy barát halálának meggyászolása egy jól strukturált rituálé volt. A gyászruházat és az etikett szigorú szabályainak követése állítólag az ember őszinteségét és keresztényi jámborságát bizonyította, és a középosztálybeli viktoriánusok úgy ragaszkodtak ezekhez a szokásokhoz, hogy ezzel bizonyítsák előkelőségüket és megszilárdítsák osztálypozíciójukat.

Nem meglepő módon a nők viselték a gyászkultúra által megkövetelt érzelmi munka fő terhét, és egyetlen nőt sem korlátoztak annyira a kulturális elvárások, mint az özvegyeket. Gyászuk demonstrálására az özvegyeknek két és fél évet kellett eltölteniük a gyász három szakaszán – mély gyász, teljes vagy második gyász és félgyász – keresztül, amelyek mindegyikéhez saját divatkövetelmények és viselkedési korlátozások tartoztak. A mély gyász egy évig és egy napig tartott, és megkövetelte, hogy az özvegy egyszerű fekete ruhát viseljen, és teljes hosszúságú fekete fátylat viseljen, amikor elhagyja a házat. A “síró fátyolnak” nevezett lepel egy crape nevű, gyűrött selyemszövetből készült, és viselése lehetővé tette, hogy “illendően sírjon”, ahogy a M’me Demorest’s Quarterly Mirror of Fashions című női magazin fogalmazott 1862-ben. Sajnos az anyag feldolgozásához használt festékek és vegyi anyagok miatt ezek a fátylak bőrirritációt, légúti megbetegedéseket, vakságot, sőt halált is okozhattak.

Az 1830 körül kezdődő amerikai középosztálybeli kultúrát a szentimentalizmus, az érzelmek és az őszinteség hangsúlyozása uralta, amely magában foglalta a halál romantikus megszállottságát is. A textilgyártás fejlődése a gyászruhák iránti új fogyasztói étvággyal párosulva olyan üzletek létrejöttéhez vezetett – mint a philadelphiai Besson & Son és a manhattani Jackson’s Mourning Warehouse -, amelyek kész gyászruhákat árultak, míg az olyan áruházak, mint a Lord & Taylor, gyászosztályokkal bővültek. A divatlapok a legújabb gyászruhákat hirdették, míg az etikett kézikönyvek azt oktatták, hogyan kell megfelelően öltözködni a különböző családtagok gyászához. Viktória királynő tovább népszerűsítette a hivatalos gyászviseletet, mivel férje, Albert herceg 1861-ben bekövetkezett halálától kezdve egészen 40 évvel később bekövetkezett saját haláláig ezt a viseletet választotta. Ezek a társadalmi és piaci erők segítettek szabványosítani, hogy az amerikai nők mit viseltek a gyász kifejezésére, és az ehhez használt domináns anyag a crape volt.

A gyászruházatra utalva “a” betűvel írt crape matt selyemgéz volt, amelyet fűtött hengerekkel gyűrögettek, feketére festettek, és gumival, keményítővel vagy ragasztóval merevítettek. A szokások megtiltották, hogy a mély gyász alatt a fényt visszaverő anyagokat használjanak, így a fénytelen krepp tökéletes megoldás volt. A gyárosok is erősen reklámozták a kreppet, mint ideális gyászszövetet, mivel selyemhulladékból lehetett készíteni, és így olcsó volt az előállítása, de magas felárral lehetett értékesíteni. A világ legfőbb gyászkrepp-gyártója a Courtaulds nevű brit vállalat volt, amely a hatalmas termelés érdekében gépesítette a gyártási folyamatot, és valóságos monopóliumot hozott létre a krepp előállítására. A vállalat nemzetközi szinten exportálta az anyagot, különös sikerrel az Egyesült Államokban és Franciaországban. A Courtaulds busásan kaszált a gyászkrapé gyártásából, az anyag 1850 és 1885 közötti fellendülésének éveiben 30 százalékos tőkemegtérülést ért el. Tömegesen gyártott fekete crape-ot – 1865-ben 90 000 font (126 684 dollár) értékben.

A crape “nagyon drága és kellemetlen anyag volt, könnyen tönkrement a nedvesség és a por miatt – egyfajta vezeklő és önmarcangoló ruha, nagyon csúnya és nagyon drága” – írta John Sherwood asszony 1884-ben megjelent etikett útmutatójában, a Manners and Social Usages-ben. A krepp, amely arról volt ismert, hogy bármikor, amikor nedves lett, elvesztette a festékanyagát, az esőben foltos lett, és foltot hagyott a bőrön, amikor viselője megizzadt. A női etikett- és divatkézikönyvek recepteket tartalmaztak a krepp fekete festékének eltávolítására a bőrről, mivel “gyakran a legbőségesebb szappan- és vízhasználatnak is sikeresen ellenáll” – írta S. A. Frost 1870-ben megjelent The Art of Dressing Well című könyvében. (Frost kézikönyve és Hartley Florence 1876-os The Ladies’ Book of Etiquette and Manual of Politeness című könyve egyaránt az oxálsav és a borkőtejszín keverékét ajánlotta e makacs foltok eltüntetésére, de figyelmeztetett arra, hogy az előbbi összetevő mérgező.) A karcos anyag az arcot is dörzsölte, irritációt és horzsolást okozva a bőrön. “Gyakran fordultak hozzám ekcémaformájú arckitörés miatt, amelyet a kreppből készült gyászfátyol viselése okozott” – jegyezte meg Dr. Prince A. Morrow egy 1894-es bőrgyógyászati kötetben.

A kreppet más okokból is kellemetlen volt viselni. A hagyományos özvegyi fátyol hat láb hosszú volt, és két réteg fekete kreppből készült, amelyet a fej hátsó részén elhelyezett főkötőre erősítettek. “Félő, hogy a gyászoló túl hamar megvigasztalódik, ha nem nehezedik rá a gyász e szó szerinti terhe?” – viccelődött a The Canadian Monthly and National Review egyik 1878-as vezércikke. A vastag anyag miatt nehéz volt lélegezni és látni; a népszerű divatlap, a Godey’s Lady’s Book 1857-ben elismerte, hogy az özvegyi fátyol “vakító és fojtogató”. De célt szolgált: a fátyol “megvédte a nőt a legmélyebb bánatában az arra járó idegenek idő előtti vidámságától” – jegyezte meg Sherwood a Manners and Social Uses című könyvében. És mégis, Sherwood azt is megjegyzi: “A fekete fátyol a legegészségtelenebb: árt a szemnek és sérti a bőrt.”

Az orvosi közösség aggodalmait visszhangozta: Az 1880-as évekre az orvosi szaklapok már vitát kezdtek a nehéz krápfátyolok egészségügyi hatásairól. A New York Medical Journal elítélte “a légutaknak a mérgező crape apró részecskéi által okozott irritációját”, míg a North-Western Lancet szindikált rovata a gyászfátylat “valóságos kínzóeszköznek” nyilvánította meleg időben, amely elszínezi az arcot és mérgező részecskékkel tölti meg a tüdőt. A mérgező szövetről beszélő orvosok nem túloztak: A gyászkendő színezésére és kezelésére használt anyagok közül sok súlyosan mérgező volt, és a 19. század előrehaladtával a használt festékek csak egyre veszélyesebbé váltak.

A 19. század elején a gyászkendőt növényi festékekkel színezték, amelyeket általában valóniából, tölgyfagolyóból vagy rönkfából készítettek. A valóniatölgy makktermése magas tannintartalmú, akárcsak a tölgygolyó (a tölgyfán található gömb alakú kinövések, amelyeket parazita rovarok, baktériumok vagy gombák okoznak), és mindkettőből élénk fekete festéket lehetett készíteni. Egyik sem mérgező, kivéve, ha nagy mennyiségben fogyasztják. A rönkfa festék viszont, amelyet egy virágzó közép-amerikai fa szívfájából állítanak elő, hematoxilint tartalmaz, egy olyan kémiai vegyületet, amely szem- vagy bőrirritációt, valamint légzési problémákat okozhat.

Még ha maga a festék nem is lenne mérgező, a pácanyag (a festék megkötéséhez használt anyag) problémákat okozhat. Míg egyesek ártalmatlanok voltak, a króm, az egyik gyakran használt pácanyag erősen mérgező, és por formájában belélegezve tüdőirritációt vagy betegséget okozhat. A “kálium-bikromát”, ahogy a 19. században a kálium-dikromátot nevezték, még veszélyesebb. J. W. Slater egy 1870-es, a festékekről szóló kézikönyvben arra figyelmeztetett, hogy a kálium-bikromát, bár “széles körben használják mind a festésnél, mind a nyomtatásnál”, “erős méreg”, és hogy “a sokat ezzel a sóval dolgozó festők keze megduzzad és kifekélyesedik, és idővel a baj a lábujjakra, a szájpadlásra, az állkapocscsontokra stb. is kiterjed”. Az amerikai National Library of Medicine megjegyzi, hogy a káliumdikromát “erősen maró hatású a bőrre és a nyálkahártyákra”, súlyos szemkárosodást okozhat, és tiszta formában belélegezve halálos.”

Az 1850-es években a tudósok elkezdték szintetizálni az anilinfestékeket, amelyeket kőszénkátrányból állítanak elő. Az anilinfekete előállításához a szénszármazék benzolt – amely maga is rendkívül mérgező – gyakran keverték kálium-dikromáttal, valamint réz-kloriddal, egy másik maró hatású vegyszerrel, amely irritálhatja a bőrt és a szemet, és károsíthatja a nyálkahártyákat. Az anilinfestékeket arzénnel is feldolgozták – ez a méreg gyakran megmaradt a késztermékben. Dr. Frederick C. Shattuck harvardi professzor a Medical News 1894-es számában azt állította, hogy az anilinfestékek “2-3 tömegszázalék arzént tartalmazhatnak”. Bár az anilinfekete inkább a pamut, mint a selyem festésére volt népszerű, néhány gyászkreppet valószínűleg még mindig ezzel a festékkel színeztek.

1879-ben Jabez Hogg brit sebész egy női betegről írt, aki “arzénmérgezést” szenvedett egy fekete kreppruhától. A British Medical Journal azt hirdette, hogy “Az anilin vagy arzén viseléséből eredő kockázat a felszívódó bőr mellett túlsúlyban van minden olyan díszítő hatással szemben, amelyet ezek a pigmentek nyújthatnak”. Még a síron túli hangok is aggódtak: Carrie E. S. Twing amerikai médium szerint egy Samuel Bowles nevű szellem közölte vele, hogy “a fekete crape-ba kerülő színezőanyag vérméreg, és halálos lenne, ha jobban érintkezne a testtel.”

“Sok nőt fektetett koporsóba a crape viselése” – írta egy orvos a The Dietetic and Hygienic Gazette egyik 1898-as számában. Az orvostársadalom különösen aggódott a légutak károsodása miatt, amelyet a gézből származó mérgező részecskék okoztak. A merev szövet ráncai egymáshoz dörzsölődtek, és króm, arzén vagy más mérgező anyag részecskéit bocsátották ki a levegőbe, amelyek aztán a szembe és a tüdőbe jutottak. “A szemek, amelyek túlélik a könnyek keserűségét, elpusztulnak a géz mérgező reszelőjétől” – panaszolta a The Delineator című divatlap 1895-ben.

A durva fekete anyagot gyászruhák és főkötők díszítéseként is használták, sőt egyes mély gyászruhákat teljesen beborított, de a kreppfátyol okozta a legtöbb egészségügyi problémát, mivel az arc nyílásaival mérgező kibocsátásai bejutottak a test nyálkahártyáihoz. Ráadásul, mivel a krepp drága volt, sok nő, “aki gyászruhát ölt, úgy érzi, nem engedheti meg magának, kivéve főkötő és fátyol formájában” – jegyezte meg egy tanácsadó író az Arthur’s Home Magazine-ban, így az összes gyászruházat közül a nő valószínűleg a legveszélyesebb cikkre pazarolt.

A “tisztességes” gyászolóval szembeni kulturális elvárások miatt a közép- és felsőosztálybeli viktoriánus nők kötelességüknek érezték, hogy kényelmetlen, egészségtelen ruhadarabot viseljenek, így egy szeretett személy halála miatt a nő a saját egészségét kockáztatta. Az 1890-es évekre azonban a gyászkonvenciók megváltoztak. Számos divatmagazin és etikett kézikönyv már arra buzdította az olvasókat, hogy csak egy könnyű hálós fátylat viseljenek, vagy maradjanak a redőzött fátyolnál, de hagyják, hogy a hátukon lógjon le. A gyászfátyol eladásai zuhantak. 1883 és 1894 között a Courtaulds eladási számai értékben 62 százalékkal csökkentek, és 1896-ban elkezdte áthelyezni a gyártási hangsúlyt, és új, színes selyemsorokat vezetett be. (1904-ben a vállalat azzal biztosította túlélését, hogy megvásárolta a mesterséges selyem – a későbbi rayon – előállítására vonatkozó szabadalmakat). A merev, tompa gyászkrepp soha nem térhetett vissza a népszerűséghez; még az első világháború tömeges áldozatai sem javítottak a szövet eladási adatain. A 20. század hajnalán a gyászszokások egyre lazábbá váltak, megszabadítva a nőket a nehéz sírófátyol kellemetlenségeitől – és egészségügyi kockázataitól -.