Jeff Day delar med sig av sina insikter om det utmanande hantverket att bygga ett bambufiskestånd.

Jag har varit träarbetare och flugfiskare i många år, så det var nog oundvikligt att jag förr eller senare skulle bygga ett bambuflugspö i bambu.

Oundvikligt, kanske, men inte nödvändigtvis en promenad i parken. Det kostade mig en fiskesäsong. Jag bröt spön långt innan de lämnade butiken. Jag tillverkade spön som fungerade bättre som tomatpinnar. Jag stekte ett spö till en krispig bit. Jag drabbades av epoxyfel och polyuretanfel. Kort sagt, jag njöt av varje minut av det, och tre spön efter att jag började har jag ett spö som jag inte skäms för att visa upp för världen. Det hade gått bättre om jag hade lärt mig att följa anvisningar någon gång i mitt liv, men det är för sent för det. Jag kommer aldrig att bli en legendarisk stavmakare, men jag hoppas att jag kan rädda dig från några nybörjarmisstag – kanske alla – i den här artikeln.

Men låt oss börja från början. Ett bambuflugspö tillverkas av sex remsor av bambu som limmas ihop till en sexhörning (bilden nedan). Remsorna har ett triangulärt tvärsnitt, och eftersom spöet smalnar av från handtag till spets smalnar de triangulära remsorna också av – triangeln är större i ena änden av remsan än i den andra.

Allt detta görs i tre steg: Först grovhugger man en stångholm genom att klyva bambun från stjälk till akter, torka den i ugnen och sedan hyvla den till långa triangulära remsor – sex remsor för varje stångsektion. I det andra skedet avsmalnar man de triangulära remsorna med en blockhyvel och en speciell metallform. Sedan limmar man ihop bitarna och klämmer ihop bitarna genom att linda in dem med tråd. På en bra dag är det en lätt match. På en dålig dag är det värre än att bli nedsölad på bäcken. Mycket värre. Det sista steget är att applicera finishen och fästa hårdvaran. Jag tycker om att tänka på stegen som timmerman, möbelsnickare och finisher.

Steg ett: timmerman

Detta steg börjar med en bit Tonkinrör, det enda röret som används vid tillverkning av spön, eftersom dess långa, täta fibrer ger ett kraftfullt spö. I hela världen växer tonkinröret i en enda 30 kvadratkilometer stor fläck i Kina. När handeln med Kina förbjöds under det kalla kriget var Charles Demerest i Bloomingdale, New Jersey, den enda återförsäljare som fortfarande hade några käppar kvar. Från 1950 till 1971 var hans bambu från tiden före embargot den enda tillgången för ståndaren. Demerest är fortfarande en av de få leverantörerna i landet, och jag köper min käpp från honom eftersom han höll en tradition vid liv. Hans bambu, liksom all Tonkinrör, säljs i 10-fotslängder, som vanligtvis skärs av på mitten för transport.

Tekniskt sett är bambu ett gräs, och en käpp kallas för en käpp. Det enklaste och snabbaste sättet att få fram de remsor du behöver är att klyva kammen på samma sätt som Windsor-stolstillverkare nitar en stolsrygg från en stock, och av samma anledning. Genom att klyva bambu får du ett stycke med långa parallella strängar. Stavmakare tillverkar ofta sina egna klyvare av knivar eller skruvmejslar som de kör in i ändan av bambu. Mina är mejslar med kanter som är slipade till en rundad spets. När bitarna blir mindre håller jag mejslens ände på bänken med ena handen och för in bambun i den med den andra. Ditt mål: sex remsor plus allt annat som du kan få från de nedersta fem fötterna av bambukärnan. Detta kommer att bli stumpsnittet. Spetsen kommer från de övre fem fötterna av kammen, och eftersom stavar traditionellt har en extra spets vill du dela den i 12 bitar.

I det här läget gör du ett par mindre justeringar. En bambupinne delas upp i kortare delar av en serie knölar, som kallas noder. Du måste göra dig av med knölarna och ta itu med de böjningar som vanligtvis uppstår runt dem. Som tur är böjer sig bambu när den värms upp. Om du håller noden direkt över en värmepistol (bilden nedan) tills träet är nästan för varmt för att hanteras får den uppvärmda sektionen att böja sig som varm plast. När du har värmt den kan du platta ut noden helt (eller nästan) genom att klämma fast den i skruvstäd med utsidan mot en käft. Räkna till 10 och kläm sedan fast kanterna mellan käftarna för att räta ut böjningarna. Om det återstår något av knuthöjningen slipar du ut den för hand med 240-kornspapper och en slipkloss i hårdgummi.

Innan vi formar varje bit till en triangel är det två steg. Det första är att få ner varje bit till en hanterbar bredd. Traditionellt görs detta med en handhyvel – det må vara ett gräs, men bambu fungerar som trä. Traditionen har sin plats, men det här är egentligen inte rätt tillfälle för den. Jag river remsorna till bredden på bordssågen (använder många fjäderbrädor) och sedan hyvlar jag dem till trianglar på jigg i hyveln (bilden nedan). Jiggen för hyveln är ett enkelt hjälpbord i ek med 60-graders spår frästa i det. Lister på undersidan passar bra mot fram- och baksidan av hyvelns bädd för att hålla jiggen på plats. Varje spår är något grundare än sin granne – det största är ca 3/8 tum djupt och det minsta ca 1/16 tum djupt. Jag för in alla remsor i det första spåret, vänder dem kant för kant och för dem sedan in i nästa grundare spår. Jag arbetar mig nedåt på bordet tills jag har hyvlat remsorna till den storlek som staven kräver.

Som alla andra trävaror måste dina remsor av bambu torkas i ugn. Detta driver inte bara ut vatten som kan hemsöka dig längre fram, utan tempererar bambun och förvandlar det som annars skulle vara ett mjukt spö till ett spö med ryggrad. Det tar inte lång tid – cirka 10 minuter vid 350 grader för skotten och något mindre för spetsarna. Problemet är förstås att hitta en ugn som rymmer en bamburemsa som fortfarande är någonstans mellan fyra och fem fot lång. Vissa människor blir vänner med folket på sin lokala pizzeria. Det aktuella raset är en butiksbyggd ugn med en termostat och elektriska värmeelement som är monterade i en värmekanal av metall. (Det var på en grov variant av detta som jag gräddade en stång i träkol.) Jag använder nu en värmepistol i kombination med ett par värmekanaler – den ena inuti den andra – med mycket isolering runt det yttre röret (foto och diagram nedan). Värmepistolen skjuter värme ner i den yttre kanalen; den stiger upp i den inre kanalen vid en jämn temperatur. Jag använder två kötttermometrar, en i toppen och en i botten av kanalerna, för att övervaka temperaturen. Jag har tur: enheten toppar automatiskt vid cirka 350 grader, men vid behov kan jag reglera temperaturen genom att justera värmepistolens luftintag.

Steg två: Skåpmakare

Här råder traditionen, jag har det bra med det. Du arbetar med en finjusterad hyvel, ett knivskarpt blad och en avsmalningsjigg som justeras på tusendels centimeter. Jag njuter av det på samma sätt som jag njuter av flugkastningen – inget spelar någon roll förutom det du gör, och det du gör är ungefär så bra som det kan bli.

Fakten är att även om det inte finns någon perfekt taper för ett spö så finns det tusentals dåliga. Jag valde en beprövad taper som utvecklats av Everett Garrison. Garrison tillverkade cirka 700 spön från 1927 till sin död 1975, och de anses vara några av de finaste som någonsin tillverkats. Jag kopierade det sju fot långa spö som han använde den sista dagen han fiskade. Dimensionerna anges i tabellen (se nedan) 7’0″ Garrison Fly Rod Taper. Några av hans andra tapers, liksom hans anvisningar för att bygga finns i hans bok A Master’s Guide to Building a Bamboo Fly Rod, tillsammans med Hoagy Carmichael.

Förstå hur spötillverkning fungerar innebär att man måste förstå hur den koniska jiggen fungerar. Den avsmalnande jiggen, även kallad hyvlingsform, består av två stålstänger som är en halvmeter långa. Kanterna som är vända mot varandra är avfasade och bildar ett V-spår när stängerna sätts ihop. I ena änden av jiggen bildar avfasningarna en djup dal, i den andra änden bildar de en grund dal. Däremellan bildar avfasningen en dal som lutar jämnt mellan de två ändarna. Bambun sitter stolt över jiggen och du hyvlar den tills hyveln åker på jiggen. När den är det har bambun samma form som dalen – bred i ena änden och smal i den andra. På grund av de hundratals olika stängerna kan du justera dalens djup var femte tum med hjälp av ett par bultar. Den ena bulten skjuter metallstängerna längre ifrån varandra, den andra drar ihop dem.

Inställning av hyvelformar

För att ställa in formerna till rätt konicitet krävs två verktyg från maskinarbetaryrket – ett mätskivmått och en djupmätare med en spetsig spets (ovan). Till en början ställer du in formerna med en djupmätare, och efter att ha hyvlat en testremsa kontrollerar du inställningens noggrannhet med mätskivan.

Ovanifrån sett är inställningen av hyvlingsformerna för att få den konicitet som du vill ha en fråga om att dra åt och lossa en rad bultar. Problemet är att veta hur mycket man ska dra åt eller lossa dem. För detta är man beroende av ett verktyg från en maskinist, en så kallad djupmätare, som visar djupet på ett hål i tusendelar. Eftersom du mäter ett V-spår sätter du en 60-graders spets på mätarens ände.

Men på grund av den fina kalibreringen måste maskinistverktygen ”nollställas”. ”På ett mätskivtätare för du ihop käftarna, lossar låset på mätskivan och vrider den sedan så att nålen pekar exakt på noll. Av många skäl är detta knepigt med en V-punktsspets, och om inte inställningen är exakt kan du inte mycket väl justera formerna.

Här är lösningen. Nollställ ditt mätskivan och ställ sedan in öppningen mellan käftarna till 0,100. Sätt mätinstrumentet mellan käftarna och vrid mätinstrumentet tills det visar 0,866. Lås mätinstrumentet på plats och du har kalibrerat djupmätaren. Du noterar träbasen på min djupmätare. Den 60 graders spetsen är lite bred och fastnar på metallbasen som följde med mätaren. Många stavmakare använder träbaser, och tills jag kommer att köpa en ny spets kommer jag också att göra det.

Men djupmätare är som fiskare. De är inte alltid sanningsenliga. Ställ in formerna 0,003 tum bredare än vad som krävs och hyvla en reservremsa av bambu. Kontrollera storleken med ditt skjutmått och justera formerna tills ditt prov och ditt skjutmått säger att du har rätt.

När du hyvlar ska du alltid hålla bambuens utsida, den så kallade svålen, mot en avfasning, så att du inte skär igenom fibrerna där, som är de starkaste. Växla hyvling mellan de återstående två sidorna vid varje överfart, så att du inte hyvlar mer på den ena sidan än på den andra och får en asymmetrisk remsa. Mät med ditt mätkalibrer under tiden, och om sidorna skiljer sig åt, hyvlar du den korta sidan tills de är lika stora. När du har hyvlat stumpartierna ställer du om jiggen för spetsarna och hyvlar vidare.

En specialbyggd stavbyggarhyvel

Vid någon tidpunkt i början av stavbygget kommer kanten på din hyvel att gräva ner sig i de hyvelformar som du precis har spenderat en liten förmögenhet på att köpa. Alla gör det, och ingen gillar det. Men speciella stavbyggarhyvlar ger dig den kontroll du behöver för att undvika att guppa. De har ett spår fräst i mitten, vilket skapar två yttre ”skenor” som glider längs formen. Rännan löper över bambuen, och bladet sträcker sig precis tillräckligt långt ut för att göra sitt arbete utan att skära in i hyvelformen. Jag använder inte alltid hyveln, men när jag gör det är det praktiskt taget omöjligt att skära i hyvelformen.

Den enda hyveln för gnagare som finns på marknaden är ett vackert verk, men du får betala för det. Istället gjorde jag min egen genom att fräsa ett spår genom en favoritblockhyvel. Jag använde en 5/8-tums rak bit i fräsbordet och ställde in avståndet mellan biten och skenan till 1/2 tum – bredden på en skena. Höj routerbiten för att göra ett ca 0,001 djupt snitt och gör en provkörning på en träbit för att kontrollera inställningen. När allt är rätt tar du ut bladet ur hyveln och kör hyveln över den snurrande biten och håller den hårt mot staketet. Vänd den runt och gör ett pass med den andra sidan av hyveln mot staketet. Upprepa tills spåret är 0,003 djupt.

Jag provade detta på en gammal skräpig hyvel, och när det fungerade (till min förvåning) provade jag det på riktigt. Hyveln, fräsen och bitsen gör alla bra ifrån sig.

Limning av stången tillsammans

När remsorna har hyvlats till slutmått är det dags att limma ihop dem. Till en början använde jag polyuretanlim. Det är allmänt tillgängligt, prisvärt och vattenfast. Det fyller luckor, har en arbetstid på 20-30 minuter och torkar i samma färg som bambu. Tyvärr är 20 till 30 minuter inte mycket tid när du försöker klämma ihop sex bambubitar som bara är lite tjockare än stumpen på ett förband. Bitarna gled, sladdade och vreds medan jag arbetade, och för att göra en lång historia kort var det polyuretanstängerna som blev tomatpinnar. Jag använder industriell epoxi nu, som är förvånansvärt vänlig – den torkar långsamt, så om jag har ett problem har jag bokstavligen timmar på mig att lösa det.

De remsor som utgör ett flugspö kommer inte att klämmas ihop med ens de bästa klämmorna, så spötillverkare klämmer fast dem med en verkstadstillverkad jigg (bilderna nedan, utformad av Everett Garrison) som binder ihop bitarna i strama, spiralformade lindningar av möbeltråd. Du applicerar först limmet först, naturligtvis, och använder en tandborste för att sprida det över alla sex remsor, som är uppradade sida vid sida ovanpå en bit maskeringstejp. Du rullar ihop bitarna och kör dem sedan genom pärmen. En drivrem gjord av draksnöre vrider stången och flyttar den framåt medan möbeltråd, som matas in uppifrån, lindas tätt runt stången.

Byggandet av en Garrison binder

Det är svårt att inte titta på Garrison binder och tänka på Rube Goldberg, men i grund och botten är det faktiskt en enkel maskin. Drivremmen – en längd av ett draksnöre med ändarna bundna ihop – går upp från en vikt och en remskiva till stången. Bältet lindas två gånger runt stången och går ner till drivhjulet. Därifrån går remmen tillbaka till vikten och remskivan, tillbaka upp till stången och så vidare. Genom att vrida veven på drivhjulet vrids stången och förflyttas från vänster till höger. Resten av hjulen – som är gjorda av gamla remskivor – är helt enkelt till för att styra snöret. De två omedelbart till vänster om drivhjulet klämmer fast snöret mot det så att remmen inte glider. De andra två hjulen leder snöret på dess resa från vikterna och hindrar det från att vrida sig.

Syftet med allt detta är att linda möbeltråd runt stången och binda ihop delarna. Tråden matas in uppifrån, stoppas in under drivsnöret vid stången och spiralar runt stången när den rör sig.

Basen på min bindare är tillverkad av HDPE, en epoxibeständig plast som fungerar som trä. Du kan också göra jiggen av trä eller metall. Ingen av dimensionerna är särskilt kritiska. Hjulen kan gå nästan var som helst, även om jiggen verkar fungera bättre om drivremmen löper i en vinkel när den närmar sig och lämnar stången. För bättre dragkraft, sätt ett gummiband runt drivhjulet.

Vikterna är fiskevikter som är kopplade till en remskiva med en karbinhake. Jag filade ett litet spår i skivans yta så att jag kunde föra drivremmen genom den.

Ladda ner konstruktionsritningar av Garrison-Rod-Binder

Flatta staven

Fiskevikterna som hänger på drivremmen bestämmer trycket med vilket snöret appliceras. På en så liten spets som den här, vilket jag upptäckte, är vikten av något mer än remskivan tillräcklig för att knäcka spöet tills man kommer drygt 15 cm från spetsen. Vid den punkten lägger jag till en 12-ounce vikt. Jag använder en 16-ounce vikt i stjärtpartiet. När spöet är lindat rätar man ut eventuella vridningar och rullar det sedan under en bräda, en rulle eller båda för att räta ut det (bilden nedan). Jag ställer den under vikter på hyvelformen för att hålla den rak medan limmet härdar. Det kommer fortfarande att finnas några mindre vridningar och böjningar när limmet torkar, men du kan räta ut dem med mild värme från värmepistolen.

Steg tre: Färdigställande

Det enda som återstår är att sätta på hylsor, handtag, rullstol och linjestöd. Hylsor först: Ferrullens innerdimension är mindre än stångens ytterdimension, så du filar ner ändarna när blanketterna vrids på svarven. Du behöver en chuck med tre eller fyra käftar och ett stöd för att förhindra att den bortre änden av blanketten snurrar runt. Jag tillverkade mitt stöd genom att skruva fast en plywoodbit på ett utmatningsstativ för en bordssåg. Borra ett hål i plywoodskivan, lägg något mjukt i det (t.ex. en kork med ett hål borrat i) och för sedan stången genom hålet för att stabilisera den.

Handtaget och rullstolen limmas fast härnäst – skaffa färdiga sådana till dina första par stänger. Du kan lära dig att göra egna senare.

Finishing är, som en vän påpekade, halvt vetenskap och halvt ormolja. Garrison träffade på den metod som de flesta stavmakare använder idag. Han doppade stången med den smala änden nedåt i ett upprätt rör fyllt med lack och drog ut den med en motor som körde på 1 varv per minut.

Detta kräver ett ganska högt tak. Jag har inget sådant, så jag började tänka på de sista dagarna av varje termin i mina kurser i träslöjd på college, när verkstaden luktade Waterlox och Watco. Det var den dammigaste platsen på planeten, men eftersom vi använde oljebaserade ytbehandlingar som vi torkade av kunde vi ändå få en fläckfri yta. Hittills har jag gjort mina spön med Birchwood Casey® TRU-OIL® Gun Stock Finish – en ren tungolja som också är en traditionell spöfinish. Jag applicerar den med en trasa och gnuggar den i ungefär fem minuter och ställer den åt sidan för att torka. Om det finns några ojämnheter när skiktet har torkat slipar jag försiktigt bort dem med 1000-kornspapper. Efter tre eller fyra skikt är finishen rivaliserande lack.

När finishen är torr kan du sätta på guiderna. Öglan vid spetsen av spöet epoxeras på plats. De andra guiderna hålls på plats med silkestråd som lindas runt spöet. Jag har funnit att min spole för flugbindning är det enklaste sättet att börja lindningen. När jag väl har börjat lindningen kör jag tråden genom mitten av en bok för att skapa lite dragkraft, och vänder spöet för att linda guiden.

Om du började på hösten, och om du inte har gjort några tomatpålar och startat några eldar, så kommer det troligen att vara i början av januari när du applicerar de flera lager lack som håller silkestråden på plats. Häromkring kommer det att dröja ytterligare ett par veckor innan de blåvingade oliverna kläcks. Vi ses på strömmen.