Posted: December 7, 2015 By: MattM

I en tidigare teknisk artikel visade vi dig hur du bygger ett billigt, enkelt chassibord som du kan använda för att bygga eller modifiera din ram på. Med det projektet färdigt bestämde jag mig för att börja bygga chassit till ett 1930 Model A Coupe-projekt som jag har samlat delar till. Att veta hur man bygger ett bilchassi från grunden är en bra färdighet för alla som är intresserade av hot rods, klassiska bilar och tävlingsbilar eller om du vill skapa ett skräddarsytt fordon som är ett riktigt original. Jag har beskrivit min process nedan så att andra kan lära sig det väsentliga i att tillverka ett grundläggande chassi och en ram som ska fungera som fordonets grund.

Visionen för det här projektet var att bygga en traditionell hot rod med hjälp av ett starkt chassi som ger bilen en fin hållning, samtidigt som man använder sig av några gamla och originella delar för att ge byggnaden ”själen” av en bil som byggdes i slutet av 1940-talet – början av 1950-talet. Detta innebär att vi kommer att bygga den med hjälp av gamla ”grejer”, bortsett från det råmaterial som används och ersättningsdelar av underhållstyp.

Jag tänkte använda en originalram av modell A, men när vi hade rätat ut den (varje A-ram är böjd eller böjd på något sätt) och skurit upp den för att ändra och lägga in den i en låda, var vi inne i mer arbete än vad som skulle krävas för att bygga ett bilchassi från grunden. Jag bestämde mig för att bygga chassit med lådrör på ett sådant sätt att det görs på ett smakfullt sätt och inte sticker ut som en öm tumme.

Jag började med att beställa upp några 3″x 2″x ¼” lådrör till ramskenorna och grovsågade två stycken i längd. För mitt bygge var ¼” väggtjocklek förmodligen overkill, men jag bestämde mig för att använda det för mångfald om jag någonsin ville ändra drivlinan till något större och tyngre. Dessutom har det tyngre röret en mjukare kurva på utsidan av röret som jag gillar bättre. Om du bygger något lättare som en Model T, en liten speedster eller till och med en A med en V8-60 eller den ursprungliga 4-cylindriga banger, kan du komma undan med tunnare rörväggar för att spara lite vikt . Men du kan inte göra fel med rör med kraftigare väggar, särskilt om du bygger en lastbilsram från grunden som måste vara så stark som möjligt.

Med mina slangar utlagda på bordet bestämde jag mig för att börja från framsidan av chassit och arbeta mig tillbaka. Jag började med att lägga bordet på en fin platt plats på verkstadsgolvet och justerade bordet tills det var plant överallt. Jag skrev sedan ut standardspecifikationer för Model A och 1932 Ford V8-ramar för att använda dem som vägledning när jag lade ut mitt chassi. Även om jag går en skräddarsydd väg hjälper det att ha några fabriksspecifikationer att utgå från och hålla dig i schack när du börjar. Jag använder en standardmodell A främre tvärledare så jag markerade och skar ut insidan av lådröret så att tvärledaren kunde glida in på varje sida. Jag lämnade lite material i fronten för att lägga till ett par fabriks A ramhorn.

Nu när min tvärledare kunde glida in och ut ur skenorna var vi redo att börja ställa in bredden på ramen och även få några mått utlagda som vi skulle använda under hela bygget. Eftersom jag använder en fabriksmonterad tvärbalk av modell A kunde jag bara trycka ihop skenorna så att de tog den främre tvärbalken i sandwich, och vi var på rätt spår när det gällde rambredden vid tvärbalken. Därifrån behövde vi vinkla skenorna utåt, eftersom ramen blir bredare baktill.

Den viktiga delen för mig här var att träffa skenornas fabriksbredd vid kåpan, så att den gled tätt ner över dem när jag kanaliserade kroppen. En fabriksram ”knycklar” ut ytterligare efter brandväggen och återigen vid B-stolpen. Eftersom jag ska kanalisera bilen ville jag att mina ramskenor skulle sitta mer än i fabrikat på insidan av ramens inre ”gungor” så att jag inte behövde skära ut dem ur karossen. På grund av detta lät jag ramskenorna fortsätta att naturligt vinkla ut från fabrikens rambredd vid kåpan. När skenorna var fyrkantiga och jag var nöjd med måtten klämde jag fast skenorna på bordet och lade till stag för att hålla skenorna fixerade på den bredd jag ville ha så att jag kunde finjustera allting.

Jag kontrollerade återigen att mina ramskenor var fyrkantiga och att bredden var korrekt, och mätte sedan ut motorrumsavståndet. I det här fallet bestäms det av avståndet från mitten av den främre tvärbalken till brandväggen. Eftersom jag kör en Flathead V8 bestämde jag mig för att göra detta område lika stort som en 1932 Ford V8, vilket är större än en Model A. Om du kör en fabrikskåpa kommer du att vara bunden till fabriksmåtten, men eftersom jag bara kör en Deuce (’32 Ford)-grill var det inget problem. Jag markerade och ristade centrumlinjerna för brandväggsmåtten på båda sidor eftersom dessa skulle vara en datalinje som vi skulle använda under hela bygget. Hur dumt det än kan låta är dessa första mätningar förmodligen den viktigaste delen av att bygga ett bilchassi från grunden. Nästan allt du gör tills bilen är byggd kommer att refereras till dessa linjer. Om de inte stämmer kommer allt du gör att bli snett eller fel. Dubbel-, trippel- och fyrdubbelkontrollera att de där sugpropparna stämmer perfekt!

Jag klämde sedan fast tvärbalken på plats så att den satt med fem graders eftersläpning. Helst bör du sätta lite inledande caster här, så att du inte försöker dra ut allting med armledsvinkeln (som också sätter caster). Jag kontrollerade återigen mina mått genom att mäta diagonalt från hörnen av samma hål på tvärbalken på varje sida och brandväggens datalinjer som vi redan satt upp. Se verkligen till att du ställer in detta innan du svetsar! Jag svetsade sedan in tvärbalken med MIG 175 och vi hade en bas att bygga vår främre upphängning på.

Medans jag var igång tog jag ett par fabriksmonterade horn från Model A:s främre ram och svetsade fast dem på det extra material som vi lämnade kvar framför tvärbalken. Om du försöker hålla dig till stockdimensionerna vill du korsmåla här till fabrikshålen på hornen. Jag bestämde mig för att bara titta på vad som såg ”bra” ut för mig innan jag fyrkantigade dem och svetsade dem till ramskenorna.

Med ramens främre del påbörjad var jag redo att göra några ändringar för att få bilens främre del att sitta som jag ville. Det finns en rad olika sätt att få fronten att sitta lägre, till exempel en ”självmordsfjädring”, luftfjädring eller att skära och sätta ett ”Z” i ramens framsida. Alla dessa metoder är ganska uppenbara och passar inte riktigt ihop med det utseende jag vill ha. Så jag bestämde mig för att ”svepa” de främre ramskenorna. Denna metod har blivit mer populär med åren eftersom den gör det möjligt att sänka fronten lite mer och ger ramen ett trevligt kurvigt utseende som liknar Ford-ramarna som är några år nyare. Detta är inte det enda sättet att sänka fronten mer; det är bara hur jag valde att göra det på det här bygget.

Det finns ett par sätt att göra det här. Ett av dem är att ta en pajskärning i ramens ovansida precis framför brandväggen för att föra upp ramen på ett och samma ställe och svetsa. Jag ville accentuera svepningen, så jag bestämde mig för att placera ett antal tunna skivor över ramens ovansida. Jag gjorde dessa skivor tätt intill varandra till en början och spred ut de sista skivorna mer från varandra. Jag använde en fram- och återgående såg för att göra rena, tunna snitt. Nyckeln är att skära tre av ramens fyra sidor så att den kan böjas. När jag hade gjort alla snitt drog jag upp ramen för att täppa till luckorna i snitten. Detta resulterade i att ramen sveptes upp ungefär fem grader. Jag använde en vinkelmätare på ramen för att ställa in den uppåtriktade svepningen på samma sätt på varje ramskena. Jag avfasade sedan varje söm för att få en korrekt svetsning och svetsade fast varje skärning för att hålla ramen i det läget.

Om ramen lämnades uppdragen på det här sättet skulle bilens justering bli helt fel, så vi måste ta bort den där fem graders vinkeln vid framaxeln. På den första bilden kan du se de fem grader som ramen för närvarande har. Jag lade först till några upprätthållare på framsidan av chassibordet och svetsade fast sidorna av skenorna på upprätthållarna så att när jag tryckte ner ramen så höll den sig rätt när jag tryckte ner den. Jag gjorde sedan ett snitt i botten av ramskenorna strax bakom den främre tvärbalken så att ramskenorna återigen blev jämna vid tvärbalken. Själva tvärbalken behåller fortfarande sin fem graders eftersläpning eftersom den redan är svetsad på plats. För den här delen av projektet ska du alltid mäta från toppen av ramskenorna, inte från tvärbalken. Jag avfasade sedan sömmarna och häftsvetsade dem på plats. Slutligen dubbelkontrollerade jag att alla vinklar var jämna och svetsade alla sömmar med MIG 175. Resultatet ger ramen ett fint flöde samtidigt som den sveper uppåt för att sänka den främre körhöjden.

Med ramens svepning klar framtill var vi redo att ta bort den främre halvan av chassit från bordet för att börja mocka upp den bakre åkhöjden, hjulbasen och karossens kanal för att ställa in hållningen. Jag bestämde mig för att använda en komplett 1950 års ”Dago” droppad axel med ”juice” (hydrauliska) bromsar och delade wishbones som jag hade gömt undan. Jag tog bort den hopkokta framfjädern och installerade en fin ”Super Slide”-fjäder med omvänt öga från Posies Rods and Customs. De var snälla nog att göra mig en uppsättning med avrundade ändar och dolda super slide-fickor, så att när de väl var målade kunde de passera som en gammal modifierad del med prestandan hos deras högklassiga fjädrar. Jag monterade också upp hjul och däck i önskad storlek som jag ville köra på bilen. Dessa saker måste bestämmas i förväg så att du kan mocka upp allting korrekt från dina hot rod-ramritningar innan du gör några större ändringar. På det här bygget kör jag 750-16 bak och 600-16 fram.

Med den bakre halvan av chassit på domkraftsstativ och utjämnad släppte jag karossen ovanpå chassit och rullade in hela bakaxeln med tvärbalken monterad på fjädern under karossen. Detta gjorde det möjligt för mig att finjustera hur mycket jag ville kanalisera karossen över ramen. Därefter monterade jag tillfälligt drivlinan för att väga ner framvagnen och få en uppfattning om den slutgiltiga framvagnshöjden. Detta gjorde det möjligt för mig att ställa in rake på ramen och karossen utan att det skulle förändras för mycket när bilen var monterad.

Nu när karossens höjd var inställd och bakhjulen satt där jag ville (i mitt fall behövde jag inte blockera dem), tog jag mått från toppen av ramskenorna till toppen av den bakre tvärbalken. Detta gav mig ett mått på hur högt mitt bakre ramsteg skulle vara. Jag stod också bakåt och kontrollerade att hjulbasen såg bra ut och gjorde några mindre justeringar för att få hjulbasen att mäta som jag ville (bara något längre än en standard hjulbas för ’32 Ford V8). Jag noterade alla dessa mått och tog isär allt igen så att jag kunde montera tillbaka chassit på bordet.

När vi hade ställt tillbaka chassit på bordet använde vi mekanikervajer för att korsmåla där vi skulle skära i den bakre halvan av ramen för där det bakre steget skulle börja. Jag valde att låta det börja precis bakom den plats där den bakre brandväggen skulle vara så att man inte skulle se det stora steget när bilen var stängd (men vi förlorade det mesta av vårt bagageutrymme). Jag skar 45-graders vinklar i skenorna vid dessa mått och häftsvetsade hela chassit till bordet så att det inte skulle röra sig under denna process.

Vi tog sedan våra mått från ramskenan till den bakre tvärbalken och byggde en fixtur som placerade tvärbalkens ovansida på den exakta höjden som vi ville ha, och häftsvetsade tvärbalken till fixturen. Sedan ställde vi in den bakre tvärbalken så att den motsvarade vår hjulbas och mätte korsvis från den främre tvärbalken till den bakre tvärbalken för att se till att hjulen var raka. Fixturen svetsades sedan fast på bordet för att låsa fast den bakre tvärbalken. Detta steg är viktigt att göra två eller tre gånger för att se till att fordonet kör rakt och inte ”krabbar” på vägen!

I det här skedet är det lika enkelt som att koppla ihop prickarna för att göra ditt bakre ramsteg. Jag mätte först ut formen på tvärledarens ände i en rörbit och skar ut rörets undersida så att det passade över tvärledaren. Jag tog sedan dropparna från våra bakre 45-gradiga ramskärningar och klämde fast dem på plats så att jag kunde lägga en annan rörbit över tvärbalken för att se hur långt stegets ben behövde vara och var bitarna korsade varandra. Detta gjorde det möjligt för mig att rita ut 45-gradersskärningarna för dessa två bitar.

Jag avfasade sedan alla skarvar och klämde fast bitarna på plats. Jag justerade dem en sista gång tills stegen var jämna och fyrkantiga på båda sidor. När allting mättes korrekt, tände jag MIG 175:an och svetsade det bakre steget uppåt och slutligen till den bakre tvärbalken. Jag kommer att lägga till kilar eller stöttor i hörnen av varje skarv när vi river ner bilen för slutlig svetsning och färgpreparering.

När chassit var svetsat kunde vi skära loss det från chassibordet och montera upphängningen. Naturligtvis varade beundrandet av ramen bara en kort stund innan vi var tvungna att montera karossen och motorn igen för att verkligen få en bra titt på hur bilen skulle se ut! Jag är riktigt nöjd med hur den sitter, och med några små justeringar när vi bygger golvet tror jag att den kommer att få en riktigt bra hållning!

Med chassit helt svetsat kunde vi klippa loss det från chassibordet och montera upphängningen. Naturligtvis varade beundrandet av ramen bara en kort stund innan vi var tvungna att montera karossen och motorn igen för att verkligen få en bra bild av hur bilen skulle se ut! Jag är verkligen nöjd med hur den sitter, och med några små justeringar när vi bygger golvet tror jag att den kommer att få en riktigt bra hållning!

Nu när karossen och drivlinan är uppgjorda kan jag börja tillverka tvärbalkar, motor-/transmissionsfästen och radiusstångsfästen till ramen. Den här tekniska artikeln är tänkt att inspirera och ge dig en startpunkt för att bygga ditt eget hot rod-chassi. Varje bil kommer att vara lite annorlunda när det gäller mått och utförande, så se till att tänka igenom allt innan du börjar. Se också till att du är säker på dina svetskunskaper innan du tar dig an ett projekt av den här storleken; kom ihåg att målet är att bygga ett starkt och säkert fordon! Håll utkik efter framtida tekniska artiklar när jag bygger upp denna lilla A Coupe i vinter.

– Matt/EW