言うまでもなく、セルビッチジーンズは常に股下からテーパリングされるべきです。

この楽しい写真には、股下からのテーパリングの加工中の一例が示されています。 このジーンズは二本針チェーンステッチのラップシームで縫製されているため、股下で解体する必要があります。 セルビッジのアウトシームを中心に、股下を切り落として脚を細くします。

膝上まで、そして腿から徐々に細くなるように仕上げます。 その代わり、裾から膝のあたりまで、その場しのぎの一本針縫製をすることがあります。

ラップシーム構造のジーンズのテーパリング方法については、当社のビデオをご覧ください。

シングルニードル、オーバーロックの股下のテーパード方法

全てのジーンズがラップシーム構造というわけではありません。 中には、一本針のトップステッチにオーバーロックが施された構造のものもあります。

ほとんどのテーラーが、ラップシームよりオーバーロックの方が簡単に扱えるようです。 オーバーロックサーガーは、テーラーがよく使う機械です。 しかし、伝統的なテーラーがラップシームを縫うのと同じように、オリジナルのトップステッチをテーパリングが終了する位置のすぐ上まで取り除くことが多いようです。 その後、サージャーで新しい脚の形を縫い上げます。

Our technique

テーパリングの内容にもよりますが、まず、元の縫い目をすべて取り除き、継ぎ目のないラインを縫い出します。

太ももを細くしたいという要望がある場合、太ももを高くするテーパード加工を行います。 私たちはいつも、「太ももはほとんどできない」とアドバイスしています。 説明すると、太ももの幅はパターンの形と関係しているのです。 座面、立ち上がり、股のカーブ（動きに影響する部分）、すべてつながっています。 太ももを細くするということは、カーブを短くし、まっすぐにしなければならないので、動きが制限されることになります。

つまり、膝から太ももにかけてのテーパードを緩和し、カーブを少し切り取ることで、太ももを最大1/2インチ近く細くするのがベストだと考えています。 これ以上は無理だと思います。

よく見てみることです。 白い糸で縫われたオリジナルのオーバーロックステッチと、タンカラーの新しい縫製が見えます。 このジーンズはハイテーパードだったので、股の部分を完全に一周させました。 アーム送りミシンを使うと、股下を開かずに裾から裾まで完全に縫うことができます。

アーム送りミシンを使うと、特にウォッシュ加工や色落ちで股下が老化しているジーンズに有利です。 擦れた跡を邪魔しないようにするためです。 アウトシームを分解して組み立て直さなければならないテーラーでは、縫製ラインを正確に合わせることはほぼ不可能で、縫い目が閉じていた暗い部分が露出したり、より明るい経年変化の跡がクローズアップされたりします。

股下がオーバーロックされたジーンズのテーパリングのためのプロセスです。

1. 要求された股下の長さに合わせて股下をカットします。
2. 股下のシングルステッチを外す
3. 股下を平らに押さえる&両足のテーパーラインを描く
4. トリミング&新しい足の形をセルジャーで縫う
5. プレスする。 股下のたるみを取る
6. 股下に新しい一本針環縫いをする
7. 裾を環縫いする

とする。