Head Unit
En hurtig bemærkning om OEM-hovedenheder…
Hvis du overvejer at udskifte en OEM-hovedenhed, bør du lave noget research. Forums for den type køretøj, du har, er generelt et godt sted at starte. Nogle køretøjer bruger OEM-hovedanlægget til forskellige funktioner (klokkeblink, advarsler, On-Star…). Generelt kan de fleste af OEM-funktionerne bevares, men det koster 200 USD eller mere for installationen (kits, grænseflader, arbejdskraft…). Hvis du skal have den nye hovedenhed installeret i stedet for at gøre det selv, kan du være lidt mere sikker på, at sælgeren ikke forsøger at snyde dig, hvis du ved, hvad dit køretøj har brug for.
Digitale mediemodtagere:
Tidligere var cd’er det foretrukne medie, men det er ikke længere tilfældet. I dag vælger næsten alle digitale medier (som regel via en USB-enhed, iPod, USB-flashdrev…). Producenter af hovedenheder tilbyder nu hovedenheder uden cd-afspillere. For mange mennesker er dette et godt valg. Der er ingen grund til at betale for en cd-afspiller, som man ikke vil bruge. Digitale mediemodtagere kan købes for et godt stykke under 100 USD. De fleste af dem til eller i nærheden af 100 $ har indbyggede 4-kanalsforstærkere, 4 forforstærkerudgange, multibåndsudlignere, trådløse fjernbetjeninger og muligheder for satellit- eller HD-radio.
Spændingstilslutninger:
De fleste hovedenheder har 2 strømindgangstilslutninger, som skal tilsluttes en 12-volts kilde. Ledningen til “batteriet” eller “hukommelsen” skal være tilsluttet en konstant strømkilde (har strøm på sig hele tiden – også når tændingslåsen er slukket). Den anden strømledning (tændingsledningen) er forbundet til en strømkilde, der styres af tændingsafbryderen og derfor kun har strøm på sig, når tændingsafbryderen er i positionen “on” eller “acc”. De fleste af ledningerne på hovedenheder anvender standardiserede farvekoder for de fleste af ledningerne. Ledninger til særlige funktioner følger muligvis ikke nogen standardfarvekoder, så hvis ledningerne ikke er mærket eller på anden måde markeret, skal du muligvis henvise til ejerens manual.
Det følgende diagram viser nogle af de ledninger, der almindeligvis findes på eftermonterede hovedenheder.
Højttalerniveauudgange:
De fleste hovedenheder har højttalerniveauudgange, der er beregnet til at drive 4 højttalere. Udgangseffekten fra en højtydende hovedenhed er generelt begrænset af den tilgængelige spænding, som normalt ikke er mere end 14 V DC. Dette begrænser RMS-effektudgangen til ca. 20 watt pr. kanal (en 4 ohm højttaler pr. kanal). Generelt er de fabrikanter, der oplyser, at deres hovedenheder kan producere 30 eller mere watt reel effekt i 4 ohm, vildledende eller direkte løgnagtige. Der findes nogle få hovedenheder med IC’er, der kan producere lidt mere effekt, fordi IC’en har mulighed for at øge forsyningsspændingen, men de er sjældne. Når du kigger på effektangivelserne, skal du kun tage hensyn til de angivelser, der er i overensstemmelse med CEA-2006. Som et eksempel kan nævnes følgende fra brugervejledningen til en Alpine CDE-136BT. På Alpines websted står der, at “MAX”-effekten er 50×4, og hvis det er alt, hvad de angiver af effektangivelser, ville det være vildledende. Hvis du læser alle specifikationerne, kan du se, at den CEA-2006-kompatible rating er 18×4 ved 14,4v DC.
Note:
På “high power”-enheder vil den interne lydforstærker blive øjeblikkeligt beskadiget, hvis en højttalerudgangsledning får lov til at komme i kontakt med andet end en højttalerterminal, selv om lydstyrken er indstillet til nul. Skaden vil være så alvorlig, at hovedenheden skal repareres, før den kan bruges. Reparationsomkostningerne er ofte over 100 USD, hvilket gør mange af de billige hovedtelefoner uøkonomiske at reparere. Sørg for, at der ikke er strøm til enheden, når du foretager nogen tilslutninger. Dette link forklarer, hvorfor udgangene vil blive beskadiget, hvis de kommer i kontakt med jord.
Når du monterer højttalere i bilens døre, skal du sørge for, at terminalerne ikke kan komme i kontakt med døren. Dette vil jordforbinde højttalerniveauudgangene fra hovedenheden, og hovedenheden vil blive beskadiget. Når du indsætter højttaleren i døren, skal du se på det punkt, hvor højttalerterminalerne vil være, når højttaleren er installeret og skruet fast. Hvis det er muligt, skal du række ud bag højttaleren og bekræfte, at der er fri afstand omkring terminalerne. Sørg også for, at højttaleren, dens terminaler og ledningerne er godt fri af vinduet og de dele, der bevæger sig, når vinduet sænkes. Dette er vigtigt, fordi hovedenheder ofte bliver beskadiget, når folk ikke tænker på alle mulige scenarier.
Når en headunits interne forstærker svigter, vil det nogle gange få headunitten til at sprænge sikringer. Hvis der anvendes en sikring, der er større end den anbefalede sikring, vil den nogle gange sprænge ledningerne på den interne forstærker-IC, og nogle gange vil den forårsage omfattende skader på hovedenheden, så du bør ikke prøve en større sikring. Der er ingen grund til, at en sikring, der har fungeret perfekt i dage/måneder/år, pludselig skal være større, medmindre der er tale om et alvorligt problem. I de tilfælde, hvor den interne forstærker svigter, men ikke får sikringen til at springe, vil det naturligvis medføre, at højttalerniveauudgangene holder op med at virke, men i nogle hovedenheder, Pioneer mest almindeligt, vil det medføre, at fjernbetjeningen af tændingen holder op med at producere output. Hvis dette sker, kan du tilslutte fjernbetjeningen, der går til forstærkerne, til den røde ledning på hovedenheden. Dette fungerer forholdsvis godt, men forårsager undertiden et knald, hvis hovedenheden tændes eller slukkes (med tænd/sluk-knappen på hovedenheden), mens tændingskontakten er i positionen acc eller on.
Preamp-udgange:
Preamp-niveauudgange er lydudgange, der bruges til at drive en forstærker (eller equalizer eller crossover …). Forforstærkerniveauudgange har ikke nok udgangsstrøm til, at de kan drive højttalere direkte. De er generelt inkluderet på udstyr i den højere ende. I stort set alle tilfælde vil de have RCA-stik. Nogle enheder vil kun have ét sæt forforstærkerudgange (sandsynligvis en “bagudrettet” udgang). Andre enheder har flere par udgange til front-, bag- og subwoofer-signaler. Nogle hovedenheder giver dig mulighed for at slå en lavpasskobling til for de bageste udgange for at konvertere dem til en subwooferudgang.
Den følgende hovedenhed har nogle få flere funktioner end den foregående model. Der er tale om en hovedenhed fra Pioneer i mellemklassen (AVH-P2400BT). Denne har dedikerede front/bag/ub-udgange. Som du kan se, har den andre stik. Disse vil blive behandlet i de kommende afsnit.
RCA-kabler og skjoldjord:
Det må ikke tillades, at nogen strømkilde (12 volt) kommer i kontakt med RCA-kablernes skjold (ydre metaldel). Skærmen er jordet til kabinettet på hovedenheden. Det er referencen for forforstærkerens lydsignal. Hvis det kommer i kontakt med en strømkilde, vil jordforbindelsen inde i hovedenheden blive beskadiget. Dette kan forårsage mange problemer, herunder blæste diskanthøjttalere, motorstøj, manglende bas … Pioneer-hovedenheder er særligt udsatte for dette, fordi Pioneer anvender en skjoldjordsikring. Sikringen er med til at beskytte køretøjet mod en elektrisk brand. Folk fordømmer Pioneer for dette, men Pioneer har faktisk gjort mange af dem en tjeneste ved at forhindre en elektrisk brand. Hvis det alligevel sker, kan du midlertidigt genoprette jordforbindelsen med en sikret jumper. Du kan finde nærmere oplysninger på DENNE side.
Andre ind- og udgange:
På de næste to billeder kan du se flere videostik. Til højre er der tre jackstik (to til lyd og et til video). Disse er til en multimediekilde. Videoudgangen bruges til videomonitorer til bagsædepassagererne. Videoen er deaktiveret på hovedenheden, når parkeringsbremsen ikke er aktiveret (undtagen når transmissionen er i bakgear).
Stikket til venstre er indgangen til bakkameraet. Denne indgang er aktiveret, når køretøjet er i bakgear.
Selv nogle af de billigste hovedenheder har flere indgangsmuligheder. De mest almindelige er USB- og 1/8″ mini/RCA-indgangen. USB-indgangen kan acceptere USB-flashdrev (og andre drev med USB-tilslutning). Generelt tilsluttes USB-enheden direkte til fronten af hovedenheden. Den analoge 1/8″ mini/RCA-indgang kan være placeret på forsiden (1/8″) eller bagsiden af hovedenheden. Den analoge indgang vil blive drevet af lydenhedens hovedtelefonudgang. Nogle hovedenheder har en dedikeret iPod- eller iPhone-indgang, som kræver et særligt kabel. Disse er ved at blive udfaset. De nyere hovedenheder bruger synkroniserings-/opladningskablet og USB-grænsefladen.
Dette er frontpanelets USB- og 1/8″-indgangsporte på Pioneer 2400BT. Når du har et USB-flashdrev tilsluttet til frontpanelet, er det let at beskadige drevet eller hovedenheden, hvis der ved et uheld rammes. Der findes små drev, der knap nok stikker ud fra panelet (som DETTE). Hvis du har et drev med virkelig stor kapacitet, som du ønsker at bruge, er det måske lidt mindre udsat, hvis du bruger et kort USB-forlængerkabel. Det stikker ikke så langt ud og er lidt mere fleksibelt, så hvis det bliver ramt, er der mindre sandsynlighed for, at det beskadiger USB-porten på hovedenheden.
Der er andre indgange på denne hovedenhed, som du måske ikke ser på lavere modeller. På det følgende billede tjener “MIC”-stikket dobbeltfunktion. Ved normal drift tjener det som mikrofonindgang til telefonopkald. Ved indstilling af hovedenheden bruges en speciel mikrofon til at indstille udligningen. Det midterste (blå) stik er IP-BUS-stikket. Det bruges til HD-radiotuneren og Bluetooth-adapteren (til den model under denne, der ikke har indbygget Bluetooth-funktion). Det sorte stik til højre er til en kablet fjernbetjening. Dette kan bruges på flere måder. Til marineapplikationer findes der en vejrbestandig kablet fjernbetjening, der kan monteres i det fri, så hovedenheden er beskyttet mod elementerne. Til bilapplikationer kan du bruge en grænseflade som PAC SWI-PS for at bevare brugen af dine betjeningselementer på rattet.
Det gule stik på det følgende billede er til navigationsmodulet. Nogle hovedenheder har navigation indbygget. Andre (som denne) har navigationsfunktion, men kræver et eksternt modul.
For blot få år siden var de eneste typer broadcastmedier til billyd AM- og FM-udsendelser. Nu er der andre muligheder.
Satellitradio:
Satellitradio leveres via satellit. Det kræver en særlig modtager. Modtagerne er indbygget i nogle hovedenheder, men de er generelt valgfrie og kræver et separat modul. SiriusXM er den mest kendte udbyder af satellitradio på nuværende tidspunkt. Indholdet varierer fra station til station og kan være stort set alt muligt (musik, sport, komedie…). I modsætning til anden broadcast-radio er den ucensureret, så alt indhold er måske ikke egnet for alle familiemedlemmer. SiriusXM er en betalingstjeneste, der koster 10-15 USD/måned. I modsætning til andre betalingstjenester som Pandora eller Rhapsody er der reklamer på nogle af kanalerne.
HD-radio:
HD-radio er en paralleludsendelse med indhold, der afspejler indholdet af radiostationens normale udsendelse. HD-radio er gratis (hvis din hovedenhed har en indbygget HD-tuner), så der er ingen abonnementsgebyrer.
Både HD- og satellitradio kan give lyd i cd-kvalitet, men lydkvaliteten afhænger af indholdsudbyderen. I forbindelse med HD-radio kan forskellen i lydkvalitet mellem den normale udsendelse og HD-udsendelsen være minimal, især hvis du har en god tuner og god modtagelse i dit område.
Fjernbetjening eller strømforsyningsantenneudgang:
Der kan være en eller flere koblede 12-voltsudgange på din hovedenhed. Disse udgange kaldes normalt fjernudgange. De bruges til at styre effektforstærkere eller effektantenner. Hvis din enhed kun har én fjernudgang, sendes der 12 volt gennem den, når en hvilken som helst lydkilde anvendes (tuner, cd, bånd, aux…). Den vil være “varm” (have 12 volt på den), når hovedanlægget er tændt. Den vil ikke have nogen spænding, når hovedenheden er slukket.
Hvis enheden har to ledninger til fjernbetjening af tænding. Den ene mørkeblå ledning vil være til din strømantenne og vil kun have 12 volt på sig, når du bruger tuneren. Der vil ikke være nogen spænding på den, når hovedanlægget er skiftet til CD, aux eller er slukket. Dette er for at sikre, at din strømantenne slukker, når der ikke er brug for den. Den anden udgang (som regel en mørkeblå ledning* med en hvid stribe for eftermarkedsradioer) er mærket amp remote (eller amp turn-on) og får 12 volt tilført, når en hvilken som helst kilde er i brug. Der er et diagram på siden Test Light, som viser begge typer udgange.
Bemærk venligst, at fjernbetjeningsledningerne til standardradioer (OEM-radioer) vil have en anden farve (sandsynligvis ikke blå). Du kan se på følgende side for farvekoden for dit køretøj.
the12volt.com
**På et tidspunkt var der ingen standardisering af ledningerne til strømantenne/forstærkerstyring. Nogle brugte den blå/hvide til strømantenne. Andre brugte den ensfarvede blå til strømantenne. Nu er det rimelig standard at have den blå til strømantennestyringstråden (mister 12v når tuneren ikke bruges) og en blå/hvid til forstærkerstyring. Hvis der kun er én udgang, er den sandsynligvis blå/hvid.
Sikringer:
De fleste fjernbetjeningsudgange skiftes via en meget lille transistor eller den skrøbelige udgang af et dyrt IC. Det betyder, at de let bliver beskadiget af for stor strømgennemstrømning. Fjernudgangslinjerne bør være sikret tæt på hovedenheden med en 0,5 amp sikring. En 1 amp sikring beskytter ikke nødvendigvis switchingtransistoren (den, der leverer strøm til fjernudgangen). Forsøg ikke at bruge fjernudgangen til at forsyne ventilatorer direkte. Hvis du ønsker at gøre andet end at tænde for forstærkere, skal du bruge et relæ som buffer.
I nogle hovedenheder er sikringerne ikke altid lige synlige. I forbindelse med nogle Pioneer hovedenheder er sikringen skjult under en fane på stikket til ledningsnettet. I andre kabelsæt er sikringerne i sorte kasser i linje med ledningerne i kabelsættet. I instruktionsbogen til hovedenheden kan du se, hvor sikringerne er placeret. Disse kan ofte downloades fra producenten. Crutchfield-webstedet har som regel også ejermanualer til download for de hovedenheder, som de sælger eller har solgt. For ældre modeller skal du google Crutchfield og modellen af hovedenheden på Google. De vil normalt ikke blive vist via webstedets søgemaskine.
Vær forsigtig med ledningsnettet:
Behandle ikke ledningsnettet, som om det kan udskiftes nemt eller billigt. Ledningsnettet til mange hovedenheder kan koste mere end 50 dollars, og nogle er ikke længere tilgængelige. Det er vigtigt, at du ikke trækker for hårdt i en enkelt ledning. Hvis du trækker den ud af plastikstikket, vil den sandsynligvis skære låsefanerne af, hvilket vil gøre det svært at holde den i stikket. Dette vil i det mindste være irriterende. Det kan gøre hovedenheden ubrugelig. Du må ikke klippe ledningerne for kort. Hvis/når ledningerne bliver på 6″ eller mindre, skal du tilføje mere ledning på, og ved fremtidige installationer skal du klippe den ledning, der er blevet tilføjet, af. Dette er især vigtigt for kabler, der har inline-sikringer.
Stock/Factory/OEM Head Units:
Hvis du har en stock head unit og ikke ønsker at udskifte den, skal du sandsynligvis bruge en Line Output Converter (LOC). Den konverterer signalet på højttalerniveau til et signal på forforstærkerniveau. Mange gange er LOC’en forbundet til de højttalerkabler, der forsyner højttalerne i bilens bagdæk (pakkehylde) (især når LOC’en skal bruges til at drive en forstærker, der skal drive en subwoofer). Hvis systemet skal bruge flere eftermarkedsforstærkere til for/bag og subwoofer, skal du bruge 2 LOC’er, og de skal installeres bag hovedtelefonenheden. Hvis din hovedenhed ikke har en indbygget forstærker (den vil have forstærkere andre steder i køretøjet), skal du tilslutte LOC’erne til højttalerkablerne (efter forstærkerne), hvor du kan komme til dem. For køretøjer med særlige “systemer” som Bose-systemet skal du muligvis bruge en særlig adapter. PAC fremstiller både LOC’er og systemspecifikke adaptere.
Speaker Output Clipping:
Hvis du bruger en LOC, skal du indstille forstærkerens gainer, så forstærkeren når fuld effekt, før din hovedenheds volumenkontrol når 1/2 volumen. De fleste radioers højttalerudgange begynder at klippe ved ca. 1/2 lydstyrke (især hvis bassen er forstærket af hovedenhedens udlignings- eller tonekontroller). Dette er langt tidligere end det punkt, hvor forforstærkerens udgangssignal begynder at klippe på de fleste radioer. Det eneste tidspunkt, hvor jeg har set en forforstærkerudgang begynde at klippe sammen med højttalerudgangen, er, når forforstærkerudgangssignalet er afledt fra højttalerudgangen via et spændingsdeler-netværk (en slags billig intern LOC). Dette blev normalt kun gjort på bottom_of_the_line head units i fortiden og ses sjældent i nyere head units.
Hvis du får en sikring til at gå i stykker, når du installerer din hovedenhed, skal du konsultere din instruktionsbog for at finde den korrekte størrelse af erstatningssikringen. Med korrekt størrelse mener jeg ikke den fysiske størrelse. Jeg mener ampereværdi. Hvis en elektronikproducent angiver en bestemt størrelse sikring, gør de det af en god grund. De ved, hvad udstyret og de interne elektroniske enheder kan klare. Mere end halvdelen af de hovedenheder, som jeg har serviceret, ville ikke være blevet beskadiget, hvis den rigtige sikring var blevet anvendt.
Ubrugte højttalerkabler på hovedenheden:
Hvis du ikke bruger dine højttalerudgangskabler, skal du klippe dem af, så der ikke er nogen kobbertråde, der stikker ud af isoleringen, OG tape eller på anden måde isolere enden af kablet. Du kan muligvis trække i isoleringen, så den strækker sig over enden af den afskårne kobbertråd. Hvis højttalerkablerne på en radio med høj effekt får lov til at komme i kontakt med et hvilket som helst jordet stykke metal, vil hovedtelefonens interne forstærker blive beskadiget øjeblikkeligt (dette er nævnt tidligere, men bør gentages). De følgende to billeder viser en, der blot er blevet klippet, og en, hvor isoleringen er blevet trukket ud efter klipning. Du kan tydeligt se, at der er mindre risiko for, at den, der blev trukket, kortslutter til noget andet.
Aftermarket ledningsnet:
Når du installerer en eftermonteret hovedenhed, bør du ikke klippe fabriksstikket fra køretøjets fabriksledningsnet. I stedet skal du købe en eftermarkedsledningssele, der kan sættes i fabrikkens ledningssele. Disse kabelsæt (som f.eks. dem fra Metra) vil have hver ledning markeret med dens funktion (tænding, batteri/konstant, højttalere…).
Du vil tilslutte kabelsættet til din radio med stumpstik (eller andre stik) og derefter blot sætte kabelsættet i fabrikkens kabelsæt. Hvis du senere ønsker at geninstallere din fabrikshøjttaler igen, kan du tilslutte den direkte tilbage til fabriksnettet.
Aftermarket ledningsnet:
Det er ikke alle hovedenheder, der kan producere udgang på preamp-niveau, men for dem, der kan, medfølger adapteren ofte med ledningsnettet.
Nærbillede af markeringer:
Hovedunits åbningsstørrelse:
De fleste OEM-hovedunits og åbningerne i instrumentbrættet i de fleste køretøjer er DIN-kompatible. DIN-standarden angiver, at en “enkelt DIN”-radioåbning er 180 mm x 50 mm (ca. 7″ x 2″). Større åbninger er enten 1,5 DIN (DIN og en halv) eller dobbelt DIN (180 mm x 100 mm). Selv om det nogle gange er muligt at montere en større hovedenhed i stedet for OEM-hovedenheden, er det ikke altid let, medmindre der er en “lomme” over eller under hovedenheden. Når der er ventilationsbetjeninger eller displayenheder over og/eller under hovedenheden, kræver montering af en større hovedenhed, at disse komponenter flyttes, hvilket kan være meget vanskeligt og meget tidskrævende. For dem, der ønsker et stort (ca. 7″) display på deres hovedenhed, men kun har et enkelt DIN-slot, findes der motoriserede displays. Disse kan skubbes ud af den enkelte DIN-hovedanordning og klappes op for at blive vist. Til alle, der køber en af disse, vil jeg STÆRKT anbefale at købe en udvidet garanti og kun købe en fra en af de producenter, der sælger reservedele (Pioneer, Alpine, Sony, Kenwood). Den anden mulighed er at købe en, der er så billig, at du blot udskifter den, når den går i stykker (og de går ret ofte i stykker).
Forlængelse af den nyttige levetid for din hovedenhed:
Der er et par ting, du kan gøre for at forlænge levetiden for din hovedenhed. En af de mest almindelige fejl ved hovedenheder er slidte tact-switche (de switche, der klikker, når du trykker på knapperne). For at forlænge levetiden for disse er der to ting, du kan gøre. For det første skal du ikke trykke unødigt og gentagne gange på knapperne. Mange mennesker gør dette for at skrue for lydstyrken eller for at gå igennem radiostationernes forudindstillinger. Hvis du slider en af knapperne op, og den sidder fast i “ned”-positionen, kan det medføre, at resten af knapperne bliver ubrugelige. Mikrocontrolleren kan kun acceptere én kommando ad gangen, og hvis en af knapperne sidder fast i “ned”-positionen, blokerer den resten af knapperne. De drejeenkodere, der anvendes til lydstyrkekontrollerne på hovedenheder, som har lydstyrkekontroller, der drejer mere end 360°, er også kontakter og kan blive slidt op. Mere brug får dem til at blive slidt hurtigere. Mange mennesker anser en fjernbetjening til en billydhovedanordning for at være ubrugelig eller kun for dem, der er for dovne til at række ud efter hovedanordningen, men ved at bruge fjernbetjeningen sparer man kontakterne og udseendet af hovedanordningen. Du kan udskifte de fleste fjernbetjeninger for mindre end 50 $, hvilket er langt mindre end at reparere kontakterne på forsiden af en hovedenhed.
Hvis du har en hovedenhed, der har en motoriseret eller nedklappelig forside (gælder også for nogle hovedenheder, der har en forside, der kan klappes ned for at give adgang til cd-afspillerens indlæsningsslot), bruger den næsten helt sikkert båndkabler til at forbinde forsiden med hovedkortet. Disse slides op. Hvis du konstant åbner og lukker forsiden, eller hvis forsiden åbner og lukker sig (eller bevæger sig på nogen måde), hver gang du tænder for hovedenheden, skal du “forvente”, at båndet går i stykker. Hvis du bevæger ansigtet mindre ofte, forlænger du båndets levetid. Når båndet begynder at svigte, vil funktionerne på nogle af knapperne eller andre aspekter af ansigtets funktion blive intermitterende, og hovedenheden vil til sidst blive ubrugelig. Du kan normalt købe båndkabler for ca. 20 USD. PacParts.com har de mest almindelige båndkabler. Hvis du skal have det udskiftet af et værksted, skal du regne med at betale omkring 100 $.
Sikring af hovedenheden:
Der er flere måder at montere eftermarkedshovedenheder på. Den mest universelle måde at montere en hovedenhed på er med den muffe, der leveres med de fleste hovedenheder. Sleeverne har flere (10-20) faner, der bøjes bag instrumentpanelet, efter at sleevet er sat ind gennem panelet. De fleste muffer er fremstillet til bestemte hovedenheder (eller i det mindste til bestemte rækker af hovedenheder) og passer kun til disse hovedenheder korrekt. Når man bruger denne type montering, er det ofte nødvendigt at bruge en backstrap som ekstra støtte bag på hovedenheden. Når du bruger en backstrap, skal du skrue den fast i bagsiden af hovedenheden. Brug ikke en for lang skrue. Du behøver kun at sætte 4-5 gevind i (højst). Lange skruer kan beskadige cd/dvd-mekanismen eller printpladerne, hvilket kan gøre hovedenheden uoprettelig.
De fleste sleeves har låseflige, så hovedenheden ikke kan trækkes ud (eller falde ud) af sleevet. For at fjerne dem skal der bruges nøgler (leveres sammen med hovedenheden) for at låse hovedenheden op. En nøgle sættes ind på hver side af hovedenheden (trimringen er fjernet) og trækkes derefter ud. I nogle tilfælde skal hovedenheden trækkes ud efter indsættelse af nøglerne for at frigøre nøglerne.
Den bedste måde at montere en hovedenhed på er at bruge de ISO-beslag, som den originale hovedenhed brugte (eller som kan købes hos en af fabrikanterne af installationssæt, f.eks. Metra). Disse vil blive monteret på siderne af radioen i huller, der er udlagt i samme mønster som dem på OEM-hovedanlægget. Når du bruger disse monteringshuller, er det MEGET vigtigt, at du IKKE bruger skruer, der er længere end dem, der blev brugt i den originale hovedenhed, dem, der fulgte med eftermarkedshovedenheden, eller dem, der blev leveret med sættet. Skruer, der er for lange, kan let blive drevet gennem et printkort eller ind i cd/dvd-mekanismen, hvilket kan gøre hovedenheden til en papirvægt (ingen garanti dækker denne type skader). På siden af den følgende hovedenhed kan du se, at hullerne er markeret (M, T, N). Disse markeringer angiver OEM-producenten (Mitsubishi, Toyota, Nissan), og OEM-beslaget til dit køretøj skal flugte med de tilsvarende huller. Ved montering på denne måde vil hovedenheden næsten med sikkerhed blive placeret korrekt i åbningen i instrumentbrættet. Hovedenhedens trimring (ramme) skal dække mellemrummene omkring hovedenheden.
Reset-knap:
På de fleste hovedenheder er der en nulstillingsknap. Nogle gange, når strømmen afbrydes til hovedenhedens “konstante” strømledning (gul på de fleste hovedenheder), kan mikrocontrolleren blive “forvirret”, og hovedenheden vil ikke tænde. Hvis dette sker, kan et tryk på nulstillingsknappen undertiden nulstille processoren, så hovedenheden kan fungere korrekt. Husk på, at dette vil slette al hukommelse fra hovedenheden. Du mister alle forudindstillinger for radiostationer, equalizerindstillinger, crossover-indstillinger … så dette bør ikke gøres uden at have fejlsøgt en smule. Bekræft, at hovedenheden har både konstant og koblet spænding på de gule og røde ledninger. Sørg også for, at den har en god jordforbindelse. Nulstillingsknappen er normalt knap nok synlig og befinder sig nogle gange bag den nedklappelige forside på hovedenheden. Nogle har ingen markeringer. Det eneste, du kan se, er en lille (1/16″) knap, der flugter med panelet (eller nogle gange er lidt forsænket).
En anden måde at nulstille hovedenheden på er ved at fjerne al strøm fra den. Dette sker næsten øjeblikkeligt for de fleste hovedenheder, men nogle gange tager det lidt længere tid. Det tager stort set ingen hovedenheder mere end et minut at blive nulstillet. Det er vigtigt, at du forstår, at dette vil nulstille alle indstillinger, fordi nogle mennesker vil begynde at indstille crossovers, equalizere, uret … før de har hovedenheden helt installeret. Hvis de bliver nødt til at afbryde den fra strømmen (for at føre ledningerne på den måde, de skal være), vil alle indstillinger gå tabt.
En vigtig bemærkning om Flash-demoer/grafikken på dette websted… Magthaverne har vurderet, at Flash-indholdet på websider er for risikabelt til at blive brugt af den almindelige internetbruger, og snart vil AL understøttelse af det blive fjernet (det meste af Flash-adgangen blev fjernet 1-1-2021). Det betyder, at ingen moderne browser som standard vil vise nogen af disse demoer. Den foreløbige løsning er at downloade Ruffle-udvidelsen til din browser. Ruffle-websted. Send mig venligst en e-mail ([email protected]) for at fortælle mig, om Ruffle fungerer godt for dig, og hvilken browser du bruger.
Et alternativ til Ruffle er en anden browser, nemlig Maxthon 4.9.5.1000. For yderligere oplysninger om Flash-problemet og Maxthon (standard og bærbar), klik HER.
Klik HER for at få denne applet til at fylde dette vindue.