Stojím na obrovské vápencové plošině ve výšce téměř 3 km a nahlížím přes okraj skály, která jako by se propadala až do středu Země. Za mnou v dálce se tyčí vrstevnaté skalní věže, jejichž špičky se v ranním slunci lesknou skrz chuchvalce mraků. A přede mnou je ten úchvatný sráz, brána do místa, které náš průvodce Alessio nazývá „nebezpečnou zónou“.

Alessio stojí na okraji, láká nás blíž a pak říká: „Tady si užijeme legraci.“ Všichni se usmívají. A přecházíme, s bílými tvářemi a mlčky, s pocitem, že vyskakujeme z letadla. Ale místo toho naše boty skřípou na skryté římse, která rychle vede k srdcervoucímu průvodu lan, příček a žebříků zatlučených do srázných stěn skály, které z tohoto stoupajícího, vlnícího se útesu udělaly jeden obrovský vertikální dobrodružný park. Bílé tváře se brzy zbarví do ruda a potu, ticho ustoupí lapání po dechu a hlasitým výkřikům.

Tento sestup, nejvzrušivější v mém životě, byl zcela novým způsobem poznávání Dolomit, toho nádherného pohoří na severu Itálie. Rok předtím jsme procházeli přímo touto okouzlující krajinou od severu k jihu. Nyní jsme však místo do průsmyků zdolávali vznešené vrcholy – což nám umožnil možná největší dar Itálie této planetě: mimořádně početné a naprosto elektrizující cesty via ferrata.

Via ferrata v překladu znamená „železná cesta“, což je to, z čeho byly tyto horolezecké pomůcky vyrobeny, když byly poprvé upevněny na skalní stěny během první světové války, kdy italská a rakouská vojska sváděla v těchto horách kruté boje. Dnes jsou vyrobeny z oceli – a skvěle udržované. Na tomto velkolepém úseku, známém jako Francesco Berti, otevřela via ferrata cestu, která by jinak byla absurdně zrádným sestupem dolů, skrz, pod a přes hladké desky, vroubené hřebeny, špičaté výstupy a vratké římsy, které se mohou rychle ztenčit. Převýšení bylo asi 1 km. Vzrušení bylo nezměrné.

Via ferrata funguje takto: máte na sobě postroj se dvěma vodítky, z nichž každé je na konci opatřeno robustní rychloupínací sponou. Ty připevníte k lanu a vždy máte alespoň jedno připnuté. Nemusíte s sebou tahat žádná lana, žádné matice, šestihrany ani jiné složité kotvy, které byste museli připevňovat ke skále, žádné složité uzly, které byste museli ovládat. To však neznamená, že zde nehrozí žádná rizika a nikdy nedojde k žádné nehodě. Pokud máte jakékoli pochybnosti o svých schopnostech, je rozumné objednat si průvodce, který posoudí vaše schopnosti a zdatnost. Lano vám nezabrání v pádu, ale zabrání vám spadnout příliš daleko a má zabudovaný tlumič nárazů. Horolezci by si měli být předem plně vědomi rizik, stejně jako předpovědi počasí, a měli by mít odpovídající výstroj.

Na začátku jsem vyhledával chyty v domnění, že mi to poskytne autentičtější zážitek a umožní mi to cítit se s horou v jednom celku. Ale asi po deseti minutách jsem s lanem zcela splynul, svíral jsem ho oběma pěstmi a dokonce i koleny – zejména když jsem se po jednom neuváženém protažení pomalu otočil o 180 stupňů a ocitl se tváří ven, nohy mi visely ve vzduchu a já hleděl jen na modrou oblohu a vzdálené vrcholy. Uvědomil jsem si, že lano je tu proto, aby se ho dalo chytit.

Když lidé lapají po dechu nad vašimi fotografiemi, nad těmi závratnými obrázky, jak nonšalantně visíte z vrcholu a čumíte do stratosféry, musíte bojovat s nutkáním vyhrknout: „Ve skutečnosti to není tak těžké!“ Vždyť ani nejsme horolezci. Jsme horolezci. A jsme na tom dost špatně. Všichni čtyři jsme se ztratili na všech velkých vrcholech Skotské vysočiny a také na spoustě malých.

Ale na Giro del Sorapiss – cestě třetího stupně podle průvodce Cicerone na stupnici, která se zvyšuje na šest – jsme si každý připadali jako Spider-Man, když jsme lezli nahoru, dolů a po jejích úsecích via ferrata. Za své peníze prostě dostanete obrovskou porci vysokohorské zábavy: možnost cítit se jako skutečný horolezec a zároveň se kochat nádhernými výhledy. Od osamělých vrcholů až po rozlehlé pilovité hřebeny, všude, kam se podíváte, je další vertikální kolos s křížovým šrafováním – všechny jsou tvořeny zkamenělým korálovým útesem, který se vynořil z mořského dna před 50 miliony let, když Itálie vtrhla do Evropy. Corbusier nazval Dolomity největší architekturou na Zemi a my jsme se ocitli přímo v jejím srdci.

Skála, která vznikla při této bouři, je ideální pro horolezectví, což je jeden z důvodů, proč je v Dolomitech největší koncentrace via ferratových cest na světě, přibližně 170. Má to však i svou stinnou stránku: trasy jsou pochopitelně populární, zejména v létě, kdy davy lidí a fronty mohou narušit jejich divoký charakter. Proto bylo skvělé, že jsme se poprvé vydali na Sorapiss, delší a odlehlejší trasu. Tento epický okruh (neboli giro) trvá dva dny a zahrnuje dlouhou dvojici prakticky čistých via ferrat: první den vás Alfonso Vandelli vynese vysoko, druhý den vás Francesco Berti vynese zpět dolů. „Dneska moc lidí nepotkáme,“ řekl Alessio, když jsme vyrazili. „Tahle trasa je divoká.“

Giro del Sorapiss je také úžasným úvodem do světa refugií, těch kouzelných ubytoven, které opepřují stezky a jsou nezbytnou součástí každého výletu do Dolomit, protože umožňují vydat se daleko do hor a putovat od chaty k nádherně umístěné chatě. Některé jsou dobře vybavené, jiné stísněnější a jednodušší, ale všechny jsou neochvějně přívětivé, až po okenní truhlíky obsypané alpskými květinami.

Možná narazíte na odlehlé útočiště, kde chybí sprcha a teplá voda, ale i tak vám ke každému teplému a vydatnému jídlu přinesou kopečky čerstvě nastrouhaného parmazánu a pár luxusních pantoflí nebo Crocsů, do kterých se přezujete hned po příjezdu a unaveně si vyzujete boty.

Přijeli jsme do Benátek, jeli dvě hodiny na sever do Dolomit, zaparkovali na odpočívadle, pak asi hodinu šlapali nahoru a ubytovali se nejprve v Rifugio Vandelli, jednom ze spartánštějších útulků, ale velmi přátelském. Právě tady začíná Giro del Sorapiss, u tyrkysového jezera obklopeného kosodřevinou. Ten večer panovala v hospůdce nervózní nálada: nervózně se vyměňovaly mapy a spropitné, ale lidé se většinou drželi stranou, tiše hráli karty a odcházeli ven, aby stihli nádherný západ slunce, než se brzy uložili k spánku.

Další noc v Rifugio San Marco – nádherné kukačkové hodiny útočiště obklopené horami – byl čas na párty. „Jak jsi dopadl?“ křičel na mě Ed, pětašedesátiletý Newyorčan, který se svým synem procházel okruh. „Chytilo tě krupobití?“ Když jsme v dohasínajícím světle zahrady potápěli piva, řekli jsme Edovi, že jsme se vyhnuli krátkému odpolednímu krupobití tím, že jsme se schovali pod římsu, ale pak nás tam uvěznila blesková povodeň, která se kaskádovitě valila po úbočí hor. Alessio nás musel přivázat k sobě lanem a provést nás průrvou za potokem, který by smetl každého, kdo by mu stál v cestě.

„Ne!“ řekl Ed a vytřeštil oči. Odběhl to říct synovi, než se vrhl zpátky, aby dodal: „Hele, zkoušeli jste ty sprchy na solární pohon? Jsou venkovní a unisex – velmi evropské! A voda je dost teplá na to, aby byla příjemná.“

Měl pravdu. Kromě krupobití jsme celý den měli jen spalující slunce. Ale když přišla řada na mou sprchu, najednou se strhla blesková elektrická bouře, která blesk po blesku osvětlovala vrcholky kolem mě. Možná to nebyl nejmoudřejší nápad, stát pod vodou tekoucí z kovového kohoutku na úbočí hory lemované stromy, zatímco se blýskalo, ale za nic na světě bych si nenechal ujít ani tu sprchu, ani krásné rodinné San Marco.

V baru se později rozdávala kytara z útulku, a když se rozvinul nadšený mezijazykový zpěv, skupinka italských turistů začala kouzlit a žádat nás o skotské melodie. Brzy následovaly talíře s gulášem a boloňskou omáčkou, které doplnil vznešený štrúdl, grappa po naběračkách a ještě hlasitější zpěv.

Alessio byl opatrný, když jsem poprvé vyslovil myšlenku zakončit naši odyseu via ferratou dolomitskou klasikou: mohutnou Punta Anna, za vlasy přitaženou cestou pátého stupně přímo do stěny Tofana di Mezzo, která se směšně strmě zvedá do neuvěřitelných 3244 metrů. Ale protože s námi byl na Sorapiss, ustoupil a po krátké jízdě a výšlapu jsme se ocitli v Rifugio Pomedes nedaleko výchozího bodu Punta Anna.

Jako mnohem větší útočiště se Pomedes nemohl svým půvabem rovnat San Marcu, ale měl své kompenzace: Pokoje s vlastním sociálním zařízením, menu s noky z červené řepy na makovém másle a vycpaná veverka na via ferratě po stěnách foyer. „Tvůj obličej je mi povědomý,“ zaslechli jsme jednoho horolezce říkat druhému na terase. „Nepotkali jsme se na Matterhornu?“ Očividně jsme vstoupili na jinou úroveň.

Ráno nás cesta – exponovaná, vzdušná a o dost techničtější – vystřelila přímo nahoru po úbočí skály, s velkými nástupy, šílenými pády, nejistými stupy a několika infarktovými záseky. Po pěti nejadrenalinovějších hodinách našeho života jsme dosáhli vrcholu Punta Anna a vytáhli whisky, abychom si dali oslavnou skleničku na řídkém vzduchu.

„Jak tohle vůbec překonáme?“ ptali jsme se Alessia při pohledu na mohutné hory kolem, nebo spíš dolů. Po chvíli přemýšlení odříkal itinerář, který zahrnoval Coldai, Civettu a – růžově zářící kousek na západě – ohromující Tofana di Rozes, perlu Dolomit, kterou kdysi brázdili divocí koně. „Můžu už zaplatit?“
– Pronájem auta na cestu zajistila společnost Europcar, která z benátského letiště Marco Polo pronajímá vozy ekonomické třídy od 18 eur na den a kompakty od 25 eur.

Jak na to

Průvodce a výbava
Alessio Nardellotto pracuje pro Dolomiti Ski Rock. Ceny začínají na 250 € za jednodenní průvodcování na via ferratě a 600 € za dvoudenní Giro del Sorapiss. Ceny se liší podle velikosti skupiny a zahrnují vybavení a pojištění záchrany. Pokud si chcete pořídit vlastní výstroj, výborná je lanovka Edelrid Via Ferrata Cable Kit (85 liber) od společnosti Snow+Rock s okamžitým a snadným uvolněním, kterou můžete spárovat s úvazkem Black Diamond Solution (70 liber). My jsme použili mapu Tabacco 03, Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane (11,99 GBP). Jako průvodce jsme použili Cicerone’s Via Ferratas of the Italian Dolomites Vol. 1 (17,95 £), ale nechoďte na Sorapiss proti směru hodinových ručiček, jak je v něm uvedeno. Jděte po směru hodinových ručiček a na via ferraty vyrazíte ráno, kdy jste svěží, je chladněji a je menší pravděpodobnost špatného počasí.

Ubytování
Lůžka v Rifugio Vandelli začínají na 52 €, Rifugio San Marco na 53 €, Rifugio Pomedes na 60 € (vše s polopenzí).

Doprava
Vlak z Verony do Bolzana od 9 €. Podrobnosti o vlacích do Itálie z Velké Británie od Muže na sedadle 61. Nebo letět do Benátek z několika letišť ve Velké Británii.

Další informace: guidedolomiti.com/en/dolomites-via-ferrata/

– Tento článek byl 16. září 2019 pozměněn, aby zdůraznil, že každý, kdo se vydává na cestu po via ferratě, by měl prozkoumat rizika a ti, kteří si nejsou jisti svými schopnostmi, by si měli objednat průvodce.

Hledáte inspiraci pro pěší dovolenou? Prohlédněte si nabídku pěších dovolených deníku The Guardian na webu Guardian Holidays

Tento článek obsahuje partnerské odkazy, což znamená, že můžeme získat malou provizi, pokud na něj čtenář klikne a provede nákup. Veškerá naše žurnalistika je nezávislá a není nijak ovlivněna žádným inzerentem ani komerční iniciativou. Kliknutím na partnerský odkaz souhlasíte s nastavením souborů cookie třetích stran. Více informací.

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}

{{/paragraphs}}{{highlightedText}}

{{#cta}}{{text}}{{{/cta}}

Připomeňte mi to v květnu

• Sdílet na Facebooku
• Sdílet na Twitteru
• Sdílet e-mailem
• Sdílet na LinkedIn
• Sdílet na Pinterestu
• Sdílet na WhatsApp
• Sdílet na Messengeru

.