Racked již nevychází. Děkujeme všem, kteří v průběhu let četli naši práci. Archivy budou i nadále k dispozici zde; nové články najdete na webu Vox.com, kde se naši zaměstnanci věnují spotřebitelské kultuře pro The Goods by Vox. Můžete se také podívat, co chystáme, když se zaregistrujete zde.

V Americe 19. století bylo truchlení nad smrtí člena rodiny nebo přítele vysoce strukturovaným rituálem. Dodržování přísných pravidel smutečního oblékání a etikety údajně dokazovalo upřímnost a křesťanskou zbožnost a viktoriánská střední třída se na tyto zvyky upnula jako na způsob, jak dokázat své gentlemanství a upevnit své třídní postavení.

Překvapivě na ženách ležela hlavní tíha emocionální práce, kterou tato kultura truchlení vyžadovala, a žádná žena nebyla tak omezena kulturními očekáváními jako vdova. Aby prokázaly svou ztrátu, musely vdovy dva a půl roku procházet třemi fázemi truchlení – hlubokým truchlením, plným nebo druhým truchlením a polovičním truchlením -, z nichž každá měla své vlastní módní požadavky a omezení v chování. Hluboký smutek trval rok a jeden den a vyžadoval, aby vdova nosila jednoduché černé šaty a při každém odchodu z domu si oblékla černý závoj. Tento závoj se nazýval „plačící závoj“, byl vyroben z vlnité hedvábné látky zvané crape a jeho nošení umožňovalo „slušně plakat“, jak napsal v roce 1862 ženský časopis M’me Demorest’s Quarterly Mirror of Fashions. Bohužel kvůli barvivům a chemikáliím používaným při zpracování látky mohly tyto závoje také způsobit podráždění kůže, onemocnění dýchacích cest, slepotu, a dokonce i smrt.

Přibližně od roku 1830 ovládl americkou kulturu střední třídy sentimentalismus, důraz na city a upřímnost, jehož součástí byla romantická posedlost smrtí. Pokrok ve výrobě textilu v kombinaci s novým spotřebitelským apetitem po smutečních oděvech vedl ke vzniku obchodů – jako Besson & Son ve Filadelfii a Jackson’s Mourning Warehouse na Manhattanu – které prodávaly hotové smuteční oděvy, zatímco obchodní domy jako Lord & Taylor přidaly smuteční oddělení. Módní časopisy inzerovaly nejnovější smuteční oděvy a příručky etikety poučovaly lidi, jak se správně oblékat, aby truchlili za různé členy rodiny. Královna Viktorie dále zpopularizovala formální smuteční oděv, který nosila od smrti svého manžela, prince Alberta, v roce 1861 až do své vlastní smrti o 40 let později. Tyto společenské a tržní síly pomohly standardizovat to, co americké ženy nosily k vyjádření smutku, a dominantní látkou, která se k tomu používala, byl krap.

Krap, psaný s „a“, když se odkazovalo na smuteční oděv, byla matná hedvábná gáza, která byla zmačkaná zahřátými válečky; obarvená na černo; a ztužená gumou, škrobem nebo lepidlem. Zvyk zakazoval látky, které odrážely světlo během hlubokého smutku, takže bezlesklé krakelování bylo dokonalým řešením. Výrobci také silně propagovali krap jako ideální smuteční tkaninu, protože se dala vyrobit z odpadního hedvábí, a byla tak levná na výrobu, ale mohla se prodávat s vysokou přirážkou. Hlavním světovým výrobcem smuteční krakeloviny byla britská společnost Courtaulds, která zmechanizovala výrobní proces pro masivní produkci a vytvořila si na její výrobu skutečný monopol. Společnost vyvážela tento materiál do celého světa, zejména s úspěchem ve Spojených státech a ve Francii. Společnost Courtaulds vydělávala na výrobě smutečního krakelitu a v letech 1850 až 1885, kdy byla tato tkanina na vzestupu, dosahovala 30procentní návratnosti kapitálu. V roce 1865 vyráběla masové množství černého krapu – v hodnotě 90 000 liber (126 684 dolarů).

Krap byl „velmi drahý a nepříjemný materiál, který se snadno ničí vlhkostí a prachem – jakýsi kajícný a sebemrskačský oděv, velmi ošklivý a velmi drahý,“ napsala paní John Sherwoodová ve své příručce etikety Manners and Social Usages z roku 1884. Krapové šaty byly známé tím, že pouštěly barvu, kdykoli zmokly, v dešti se na nich objevovaly skvrny a pokožka byla skvrnitá, kdykoli se jejich nositelka potila. Ženské příručky etikety a módy obsahovaly recepty na odstranění černého barviva z kůže, protože „často úspěšně odolává i tomu nejšetrnějšímu použití vody a mýdla“, napsala S. A. Frostová ve své knize The Art of Dressing Well z roku 1870. (Frostová i Hartley Florence v knize The Ladies‘ Book of Etiquette and Manual of Politeness z roku 1876 doporučovaly k odstranění těchto odolných skvrn použít směs kyseliny šťavelové a smetany vinné, ale upozorňovaly, že první složka je jedovatá.) Drhnoucí látka se také otírala o obličej, což způsobovalo podráždění a odřeniny kůže. „Často jsem byl konzultován kvůli ekzémové erupci na obličeji způsobené nošením smutečních závojů z krepdešínu,“ komentoval Dr. Prince A. Morrow ve svazku o dermatologii z roku 1894.

Krepdešín byl nepříjemný na nošení i z jiných důvodů. Tradiční vdovský závoj byl šest stop dlouhý a byl vyroben ze dvou vrstev černého krakorce, připevněného na čepci umístěném vzadu na hlavě. „Je snad obava, že se pozůstalá příliš brzy utěší, pokud nebude zatížena tímto doslova smutečním břemenem?“ vtipkoval úvodník v kanadském měsíčníku The Monthly and National Review z roku 1878. Hustá látka ztěžovala dýchání i vidění; populární módní časopis Godey’s Lady’s Book v roce 1857 přiznal, že vdovský závoj „oslepuje a dusí“. Závoj však sloužil svému účelu: „chránil ženu v nejhlubším zármutku před předčasnou veselostí kolemjdoucího cizince,“ poznamenal Sherwood v knize Manners and Social Uses. A přesto Sherwoodová také poznamenává: „Černý závoj je nanejvýš nezdravý: škodí očím a poškozuje kůži.“

Odpovídala obavám lékařské obce: V 80. letech 19. století se v lékařských časopisech začalo diskutovat o zdravotních účincích těžkých krakelovaných závojů. New York Medical Journal odsuzoval „podráždění dýchacích cest způsobené drobnými částečkami jedovatých krakel“, zatímco syndikovaný sloupek z North-Western Lancet prohlásil smuteční závoj za „skutečný mučicí nástroj“ v horkém počasí, který zabarvuje obličej a plní plíce toxickými částicemi. Lékaři hovořící o jedovaté látce nepřeháněli: Na počátku 19. století se smuteční plátno barvilo rostlinnými barvivy, obvykle z valonie, dubových hálků nebo dřeva. Žaludové pohárky z dubu valonia mají vysoký obsah tříslovin, stejně jako dubové hálky (kulovité výrůstky na dubech způsobené parazitickým hmyzem, bakteriemi nebo houbami), a z obou se dalo vyrobit živé černé barvivo. Ani jeden z nich není toxický, pokud není požit ve velkém množství. Barvivo z kmenového dřeva, které se vyrábí z jádra kvetoucího středoamerického stromu, naopak obsahuje hematoxylin, chemickou sloučeninu, která může způsobit podráždění očí nebo kůže a také dýchací potíže.

I kdyby samotné barvivo nebylo toxické, mořidlo (látka používaná k barvení) by mohlo představovat problém. Zatímco některá byla neškodná, chrom, jedno z často používaných mořidel, je vysoce toxický a při vdechnutí prachu může způsobit podráždění plic nebo onemocnění. „Bachroman draselný“, jak se v 19. století říkalo dichromanu draselnému, je ještě nebezpečnější. V příručce o barvivech z roku 1870 J. W. Slater varoval, že bichroman draselný, ačkoli se „hojně používá jak při barvení, tak při tisku“, je „prudký jed“ a že „ruce barvířů, kteří s touto solí hodně pracují, otékají a vředovatí a časem se neštěstí rozšíří na prsty, patro, čelistní kosti atd.“. Národní lékařská knihovna USA uvádí, že dichroman draselný je „vysoce leptavý pro kůži a sliznice“, může způsobit vážné poškození očí a při vdechnutí čisté formy je smrtelný.

V 50. letech 19. století začali vědci syntetizovat anilinová barviva, která se vyrábějí z uhelného dehtu. K výrobě anilinové černi se uhelný derivát benzen – sám o sobě vysoce toxický – často mísil s dichromanem draselným a také s chloridem měďnatým, další žíravou chemikálií, která může dráždit kůži a oči a poškozovat sliznice. Při zpracování anilinových barviv se používal také arsen – jed, který často zůstával v konečném výrobku. Harvardský profesor Dr. Frederick C. Shattuck ve vydání časopisu Medical News z roku 1894 tvrdil, že anilinová barviva „mohou obsahovat 2 až 3 % hmotnosti arsenu“. Ačkoli byla anilinová čerň oblíbenější pro barvení bavlny než hedvábí, některé smuteční krakorce byly pravděpodobně stále barveny tímto barvivem.

V roce 1879 britský chirurg Jabez Hogg napsal o pacientce, která utrpěla „otravu arsenem“ z černých krakorcových šatů. Britský lékařský časopis prohlásil, že „riziko, které vzniká nošením anilinu nebo arzenu vedle savé kůže, převažuje nad jakýmikoliv ozdobnými účinky, které tato barviva mohou poskytnout“. Dokonce i hlasy ze záhrobí byly znepokojeny: podle amerického média Carrie E. S. Twingové jí duch jménem Samuel Bowles sdělil, že „barvivo, které se dostává do černého krapu, je krevní jed a bylo by smrtelné, kdyby se dostalo do většího kontaktu s tělem.“

„Mnoho žen bylo uloženo do rakve nošením krapu,“ napsal lékař ve vydání The Dietetic and Hygienic Gazette z roku 1898. Lékařská obec se obávala zejména poškození dýchacích cest toxickými částicemi vycházejícími z gázy. Záhyby tuhé látky se o sebe třely a uvolňovaly do vzduchu částice chromu, arsenu nebo jiné toxické látky, které se pak dostávaly do očí a plic. „Oči, které přežijí hořkost slz, podlehnou jedovatému chrastění krakeláže,“ lamentoval módní časopis The Delineator v roce 1895.