Jeff Day se s vámi podělí o svůj pohled na náročné řemeslo stavby bambusového muškařského prutu.

Jsem truhlář a muškař už léta, takže bylo asi nevyhnutelné, že dříve či později postavím bambusový muškařský prut.

Nejspíš nevyhnutelné, ale ne nutně procházka růžovým sadem. Stálo mě to jednu rybářskou sezónu. Zlomil jsem pruty dlouho předtím, než opustily obchod. Vyrobil jsem pruty, které fungovaly lépe jako kůly na rajčata. Jeden prut jsem usmažil na škvarek. Měl jsem poruchy epoxidu a polyuretanu. Zkrátka jsem si užíval každou minutu a tři pruty poté, co jsem začal, mám prut, který se nestydím ukázat světu. Šlo by to lépe, kdybych se někdy v životě naučil dodržovat návod, ale na to už je pozdě. Nikdy ze mě nebude legendární prutář, ale doufám, že vás tímto článkem ušetřím některých začátečnických chyb – možná všech.

Ale začněme od začátku. Bambusový muškařský prut se vyrábí ze šesti bambusových proužků slepených do šestiúhelníku (foto níže). Proužky mají trojúhelníkový průřez, a protože se prut od rukojeti ke špičce zužuje, zužují se i trojúhelníkové proužky – trojúhelník je na jednom konci proužku větší než na druhém.

Vše se provádí ve třech fázích: Nejdříve se připraví hrubý blank prutu, bambus se rozštípne od dříku k zádi, vysuší se v peci a poté se hobluje na dlouhé trojúhelníkové proužky – sada šesti proužků pro každou část prutu. Ve druhé fázi se trojúhelníkové proužky zužují pomocí hoblíku a speciální kovové formy. Poté je slepíte dohromady a sevřete je k sobě omotáním nití. Když je dobrý den, je to hračka. Když je špatný den, je to horší než se nechat utopit v potoce. Mnohem horší. Poslední fází je nanášení povrchové úpravy a připevnění kování. Rád o těchto fázích přemýšlím jako o dřevorubci, truhláři a finišerovi.

Fáze první: Dřevorubec

Tato fáze začíná kusem tonkinské třtiny, jediné třtiny, která se při výrobě prutů používá, protože její dlouhá, hustá vlákna zajišťují silný prut. Na celém světě roste tonkinská třtina na jediném kousku Číny o rozloze 30 čtverečních mil. Když byl během studené války obchod s Čínou zakázán, jediným obchodníkem, kterému ještě nějaká třtina zbyla, byl Charles Demerest v Bloomingdale ve státě New Jersey. V letech 1950 až 1971 byl jeho bambus z doby před embargem jedinou dodávkou pro výrobce prutů. Demerest je stále jedním z mála dodavatelů v zemi a já od něj kupuji třtinu, protože udržoval tradici. Jeho bambus, stejně jako veškerá tonkinská třtina, se prodává v desetimetrových délkách, které se kvůli přepravě obvykle rozříznou napůl.

Technicky je bambus tráva a tyčinka se nazývá kulm. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak získat potřebné proužky, je rozštípnout culm stejně, jako výrobci windsorských židlí nýtují opěradlo židle z kmene, a to ze stejného důvodu. Rozštípnutím bambusu získáte kus s dlouhými rovnoběžnými vlákny. Výrobci prutů si často vyrábějí vlastní štípačky z nožů nebo šroubováků, které zabodávají do konce kulatiny. Ty moje jsou dláta s ostřím vybroušeným do zaoblené špičky. Jak se kusy zmenšují, jednou rukou držím konec dláta na stole a druhou do něj podávám bambus. Váš cíl: šest proužků plus cokoli dalšího, co se vám podaří získat ze spodních pěti stop kmene. To bude zadní část. Špička pochází z horních pěti stop kulmu, a protože pruty mají tradičně špičku navíc, budete ji chtít rozdělit na 12 kusů.

V tomto okamžiku provedete několik drobných úprav. Bambusová tyč je rozdělena na kratší části řadou hrbolků, tzv. uzlů. Těchto hrbolků se musíte zbavit a vypořádat se s ohyby, které se kolem nich obvykle vyskytují. Naštěstí se bambus při zahřívání ohýbá. Když držíte uzel přímo nad horkovzdušnou pistolí (fotografie níže), dokud není dřevo téměř příliš horké na to, aby se s ním dalo manipulovat, ohýbá se zahřátá část jako teplý plast. Po zahřátí můžete uzel zcela (nebo téměř) zploštit upnutím do svěráku vnější stranou k čelisti. Napočítejte do deseti a pak sevřete hrany mezi čelisti, aby se ohyb narovnal. Pokud nějaký uzlový hrbol zůstane, obrousíte jej ručně pomocí papíru o zrnitosti 240 a brusného bloku z tvrdé gumy.

Předtím, než každý kus vytvarujeme do trojúhelníku, je třeba provést dva kroky. Prvním je dostat každý kus na zvládnutelnou šířku. Tradičně se to dělá ručním hoblíkem – je to sice tráva, ale bambus pracuje jako dřevo. Tradice má své místo, ale teď na ni není vhodná doba. Proužky rozřezávám na šířku na stolní pile (používám hodně pérových desek) a pak je hobluji do trojúhelníků na přípravku v hoblovce (foto níže). Přípravek na hoblování je jednoduchý dubový pomocný stůl s vyfrézovanými 60stupňovými drážkami. Lišty na spodní straně těsně přiléhají k přední a zadní části lože hoblovky, aby držely přípravek na místě. Každá drážka je o něco mělčí než sousední – největší je hluboká asi 3/8 palce a nejmenší asi 1/16 palce. Všechny proužky vložím do první drážky, přehodím je hrana za hranu a pak je vložím do další mělčí drážky. Postupuji směrem dolů po stole, dokud nehobluji proužky na velikost požadovanou tyčí.

Stejně jako každý kus řeziva musí být vaše proužky bambusu vysušené v sušárně. Nejenže se tím z bambusu vyžene voda, která by vás mohla pronásledovat v budoucnu, ale také se bambus zjemní, čímž se z jinak měkkého prutu stane prut s páteří. Netrvá to dlouho – asi 10 minut při 350 stupních pro zadky a o něco méně pro špičky. Problémem je samozřejmě najít pec, do které se vejde proužek bambusu, který je ještě dlouhý někde mezi čtyřmi a pěti stopami. Někteří lidé se spřátelí s lidmi z místní pizzerie. Současnou módou jsou dílenské pece s termostatem a elektrickými topnými tělesy umístěnými v kovovém topném kanálu. (Právě na její hrubé variantě jsem upekl tyč do dřevěného uhlí.) Nyní používám horkovzdušnou pistoli v kombinaci s dvojicí tepelných kanálů – jeden uvnitř druhého – se spoustou izolace kolem vnější trubky (foto a schéma níže). Horkovzdušná pistole vystřeluje teplo do vnějšího potrubí; to stoupá do vnitřního potrubí při rovnoměrné teplotě. Ke sledování teploty používám dva teploměry na maso, jeden nahoře a druhý dole v potrubí. Mám štěstí: přístroj automaticky dosáhne maximální teploty asi 350 stupňů, ale v případě potřeby mohu teplotu regulovat nastavením přívodu vzduchu na horkovzdušné pistoli.

Stupeň druhý: truhlář

Tady vládne tradice, mně to vyhovuje. Pracuješ s precizně seřízeným hoblíkem, ostrou čepelí a zužujícím se přípravkem, který se nastavuje na tisíciny palce. Užívám si to stejně jako muškaření – nezáleží na ničem jiném než na tom, co děláš, a to, co děláš, je asi tak dobré, jak jen to jde.

Faktem je, že sice neexistuje dokonalý kužel pro prut, ale existují tisíce špatných. Já jsem si vybral časem prověřený taper, který vyvinul Everett Garrison. Garrison od roku 1927 až do své smrti v roce 1975 vyrobil asi 700 prutů, které jsou považovány za jedny z nejlepších, jaké kdy byly vyrobeny. Okopíroval jsem sedm stop dlouhý prut, který použil v poslední den, kdy byl na rybách. Rozměry jsou uvedeny v tabulce (viz níže) 7’0″ Garrison Fly Rod Taper. Některé z jeho dalších kuželů, stejně jako návod na stavbu, najdete v jeho knize A Master’s Guide to Building a Bamboo Fly Rod, kterou napsal společně s Hoagy Carmichaelem.

Pochopit, jak funguje výroba prutů, znamená pochopit, jak funguje kuželová sestava. Zužující se přípravek, nazývaný také hoblovací forma, je vyroben ze dvou ocelových tyčí dlouhých pět stop. Hrany, které k sobě přiléhají, jsou zkosené a po spojení tyčí vytvářejí drážku ve tvaru písmene „V“. Na jednom konci přípravku tvoří zkosení hluboké údolí; na druhém konci tvoří mělké údolí. Mezi nimi tvoří zkosení údolí, které se rovnoměrně svažuje mezi oběma konci. Bambus sedí hrdě na přípravku a vy jej hoblujete, dokud rovina nejede po přípravku. Když se tak stane, má bambus stejný tvar jako údolí – na jednom konci široký, na druhém úzký. Vzhledem ke stovkám různých kuželů prutů můžete hloubku údolíčka upravovat každých pět palců pomocí dvojice šroubů. Jeden šroub posouvá kovové tyče dále od sebe, druhý je stahuje k sobě.

Nastavení hoblovacích forem

Nastavení forem na správný kužel vyžaduje dva nástroje z oboru obráběčů – číselníkový kalibr a hloubkoměr s hrotem (nahoře). Zpočátku nastavíte formy pomocí hloubkoměru a po hoblování zkušebního pásu zkontrolujete přesnost nastavení pomocí číselníkového kalibru.

Na první pohled je nastavení hoblovacích forem tak, abyste získali požadovaný kužel, záležitostí utahování a povolování řady šroubů. Problém nastává, když víte, jak moc je máte utáhnout nebo povolit. K tomu slouží obráběcí nástroj, tzv. hloubkoměr, který ukazuje hloubku otvoru v tisícinách. Protože měříte drážku ve tvaru V, nasadíte na konec hloubkoměru 60stupňový hrot.

Pro jemnou kalibraci je však třeba obráběcí nástroje „vynulovat“. “ U číselníkového kalibru přiblížíte čelisti k sobě, uvolníte zámek na číselníku a pak jím otočíte tak, aby ručička ukazovala přesně na nulu. Z mnoha důvodů je to u hrotu s V-hrotem složité, a pokud není vaše nastavení přesné, nemůžete příliš dobře nastavit formy.

Tady je řešení. Vynulujte číselníkový kalibr a poté nastavte otvor mezi čelistmi na hodnotu 0,100. Vložte číselník mezi čelisti a otáčejte jím, dokud se na něm neobjeví hodnota .866. Číselník zajistěte a hloubkoměr jste zkalibrovali. Všimněte si dřevěné základny na mém hloubkoměru. Šedesátistupňový hrot je trochu široký a zachytává se o kovovou základnu, která byla dodána s hloubkoměrem. Mnoho hloubkoměrů používá dřevěné základny, a dokud se nedostanu k tomu, abych si koupil nový hrot, budu to dělat také.“

Hloubkoměry jsou ale jako rybáři. Ne vždy jsou pravdivé. Nastavte formy o 0,003 palce širší, než je požadováno, a hoblujte náhradní proužek bambusu. Zkontrolujte velikost posuvnými měřítky a upravujte formy tak dlouho, dokud vám vzorek a posuvná měřítka neřeknou, že je to správně.

Při hoblování vždy udržujte vnější stranu bambusu, tzv. kůru, proti zkosení, abyste neprořízli tamní vlákna, která jsou nejpevnější. Při každém průchodu hoblujte střídavě obě zbývající strany, abyste z jedné strany neohoblovali více než z druhé a neskončili s asymetrickým pásem. Postupně měřte posuvnými měřítky, a pokud se strany liší, hoblujte kratší stranu, dokud se nesrovnají. Jakmile hoblujete zadní části, přenastavte přípravek na špičky a hoblujte dál.

Hoblík na zakázku

V určitém okamžiku na začátku stavby prutu se hrana hoblíku zaboří do hoblovacích forem, za jejichž koupi jste právě utratili nemalé jmění. Dělá to každý a nikomu se to nelíbí. Ale speciální prutové hoblíky vám poskytnou kontrolu, kterou potřebujete, abyste se vyhnuli rýhování. Mají uprostřed vyfrézovanou drážku a vytvářejí dvě vnější „kolejnice“, které kloužou po formě. Drážka přejíždí po bambusu a nůž se vysouvá právě tak daleko, aby odvedl svou práci, aniž by se zařízl do hoblovací formy. Nepoužívám tento hoblík vždy, ale když ho používám, je prakticky nemožné hoblovací formu vydloubnout.

Jediný prutový hoblík na trhu je krásný kus práce, ale zaplatíte za něj. Místo toho jsem si vyrobil vlastní frézováním drážky přes oblíbený blokový hoblík. Ve frézovacím stole jsem použil 5/8palcový rovný bit a vzdálenost mezi bitem a lištou jsem nastavil na 1/2 palce – šířku lišty. Zvedněte frézovací bit, abyste provedli řez hluboký asi 0,001, a proveďte zkušební řez na kusu dřeva, abyste zkontrolovali nastavení. Když je vše v pořádku, vyjměte nůž z roviny a přejeďte rovinou po rotujícím bitu, přičemž jej pevně přidržujte u plotu. Otočte jej a proveďte průjezd druhou stranou hoblíku proti plotu. Opakujte to, dokud nebude drážka hluboká 0,003.

Zkoušel jsem to na starém šrotovém letadle, a když to fungovalo (k mému úžasu), zkusil jsem to naostro. Hoblík, fréza i bit si vedou dobře.

Slepení tyče dohromady

Když jsou lišty ohoblovány na konečný rozměr, je čas je slepit. Zpočátku jsem použil polyuretanové lepidlo. Je běžně dostupné, cenově přijatelné a voděodolné. Vyplňuje mezery, má pracovní dobu 20 až 30 minut a schne ve stejné barvě jako bambus. Bohužel 20 až 30 minut není mnoho času, když se snažíte upnout šest kusů bambusu jen o málo silnějších než konec návazce. Kousky při práci klouzaly, posouvaly se a kroutily, a abych to zkrátil, z polyuretanových prutů se staly kolíky na rajčata. Teď používám průmyslový epoxid, který je překvapivě šetrný – schne pomalu, takže když mám problém, mám na jeho vyřešení doslova hodiny.

Pruhy, ze kterých se muškařský prut skládá, k sobě nesevřete ani těmi nejlepšími svorkami, a tak je prutáři upínají pomocí dílensky vyrobeného přípravku (fotografie níže, navržený Everettem Garrisonem), který kousky spojuje napnutými, spirálovitými závity čalounické nitě. Nejprve se samozřejmě nanese lepidlo, které se pomocí zubního kartáčku rozetře po všech šesti pásech, které se seřadí vedle sebe na kus maskovací pásky. Kousky srolujete k sobě a pak je protáhnete vazačem. Hnací řemen vyrobený z dračí šňůry otáčí tyčí a posouvá ji dopředu, zatímco čalounická nit, přiváděná shora, tyč pevně obtáčí.

Výroba Garrisonova vazače

Je těžké nepodívat se na Garrisonův vazač a nemyslet na Rube Goldberga, ale v jádru je to vlastně jednoduchý stroj. Hnací řemen – délka provázku draka se svázanými konci – putuje od závaží a kladky nahoru k tyči. Řemen se dvakrát obtočí kolem tyče a sjede dolů k hnacímu kolu. Odtud řemen putuje zpět k závaží a kladce, zpět nahoru k tyči a tak dále. Otáčením kliky na hnacím kole se tyč otáčí a pohybuje se zleva doprava. Ostatní kola – vyrobená ze starých řemenic – slouží pouze k vedení provázku. Dva bezprostředně vlevo od hnacího kola přitisknou šňůru k němu, aby řemen neprokluzoval. Další dvě kolečka vedou provázek na jeho cestě od závaží a zabraňují jeho kroucení.

Účelem toho všeho je omotat čalounickou nit kolem tyče a spojit kusy dohromady. Nit se přivádí shora, je zastrčena pod hnací strunu u tyče a při pohybu se spirálovitě obtáčí kolem tyče.

Základ mého vazače je vyroben z HDPE, plastu odolného proti epoxidu, který funguje jako dřevo. Přípravek můžete vyrobit také ze dřeva nebo kovu. Žádný z rozměrů není zvlášť kritický. Kola mohou jít téměř kamkoli, i když se zdá, že přípravek funguje lépe, pokud hnací řemen běží pod úhlem, když se blíží k tyči a opouští ji. Pro lepší trakci obtočte hnací kolo gumovým páskem.

Závaží jsou rybářská závaží, která jsou s kladkou spojena karabinou. Do čela řemenice jsem vypiloval malou drážku, abych jí mohl vést hnací řemen.

Stáhněte si konstrukční výkresy Garrison-Rod-Binder

Zploštění tyče

Rybářská závaží zavěšená na hnacím řemenu určují tlak, kterým je provázek přiváděn. Na tak malou špičku, jako je tato, jak jsem zjistil, stačí váha čehokoli většího než kladky k tomu, aby se prut zlomil, dokud se nedostanete dobrých deset centimetrů od špičky. V tu chvíli přidávám dvanáctiuncové závaží. Na zadní část prutu používám 16uncovou zátěž. Jakmile je prut omotaný, narovnáte případná zkroucení a pak ho podjedete pod prknem, válečkem nebo obojím, abyste ho narovnali (foto níže). Na hoblovací formu ho položím pod závaží, aby zůstal rovný, zatímco lepidlo vytvrzuje. Po zaschnutí lepidla se ještě objeví drobné zákruty a ohyby, ale můžete je narovnat jemným teplem z horkovzdušné pistole.

Třetí fáze: Dokončovací práce

Ještě zbývá nasadit kování, rukojeť, sedlo navijáku a vodítka vlasce. Nejprve kování: Vnitřní průměr kování je menší než vnější průměr prutu, takže při otáčení blanku na soustruhu konce opilujete. Budete potřebovat tří- nebo čtyřčelistové sklíčidlo a podpěru, aby se vzdálený konec blanku neotáčel. Já jsem si vyrobil podpěru tak, že jsem přišrouboval kus překližky ke stojanu stolní pily. Do překližky vyvrtejte otvor, vyložte ho něčím měkkým (například korkem s vyvrtaným otvorem) a pak otvorem prostrčte prut, aby se ustálil.

Dále se lepí rukojeť a sedlo navijáku – pro prvních pár prutů si pořiďte hotové. Později se můžete naučit vyrobit si vlastní.

Zpracování, jak poznamenal jeden přítel, je napůl věda a napůl hadí olej. Garrison narazil na metodu, kterou dnes používá většina výrobců prutů. Ponořil prut úzkým koncem dolů do svislé trubky naplněné lakem a vytáhl ho motorem běžícím na 1 otáčku za minutu.

To vyžaduje dost vysoký strop. Žádný takový nemám, a tak jsem začal vzpomínat na poslední dny každého semestru ve svých vysokoškolských kurzech práce se dřevem, kdy dílna voněla Waterloxem a Watcem. Bylo to nejzaprášenější místo na planetě, a přesto, protože jsme používali olejové nátěry, které jsme stírali, jsme mohli získat povrchovou úpravu bez kazů. Dosud jsem své pruty dokončoval lakem Birchwood Casey® TRU-OIL® Gun Stock Finish – čistým tungovým olejem, který je zároveň tradiční povrchovou úpravou prutů. Nanáším ho hadrem, který asi pět minut potírám a nechávám ho zaschnout. Pokud se po zaschnutí nátěru objeví nějaké nedokonalosti, jemně je obrousím papírem zrnitosti 1000. Po třech nebo čtyřech vrstvách povrchová úprava soupeří s lakem.

Když je povrchová úprava suchá, můžete nasadit vodítka. Smyčka na špičce prutu je na místě epoxidována. Ostatní vodítka drží na místě pomocí hedvábné nitě omotané kolem prutu. Zjistil jsem, že moje muškařská cívka je nejjednodušší způsob, jak začít omotávat. Jakmile začnu omotávat, vedu nit středem knihy, abych vytvořil určitý odpor, a otáčím prutem, abych omotal vodítko.

Pokud jste začali na podzim a nedělali jste žádné rajčatové kolíky a nerozdělávali oheň, bude pravděpodobně začátek ledna, než nanesete několik vrstev laku, který drží hedvábnou nit na místě. Tady v okolí bude trvat ještě několik týdnů, než se vylíhnou modrokřídlí. Uvidíme se na potoce.