Jeff Day gibt Einblicke in das anspruchsvolle Handwerk des Baus einer Fliegenrute aus Bambus.

Ich bin seit Jahren Holzarbeiter und Fliegenfischer, also war es wohl unvermeidlich, dass ich früher oder später eine Fliegenrute aus Bambus bauen würde.

Unvermeidlich, vielleicht, aber nicht unbedingt ein Spaziergang im Park. Es hat mich eine Angelsaison gekostet. Ich habe Ruten kaputt gemacht, lange bevor sie den Laden verlassen haben. Ich habe Ruten gebaut, die besser als Tomatenstangen funktionieren. Ich habe eine Rute knusprig gebraten. Ich erlitt Epoxidharz- und Polyurethanbrüche. Kurz gesagt, ich habe jede Minute genossen, und drei Ruten nach meinem Start habe ich eine Rute, für die ich mich nicht schäme, sie der Welt zu zeigen. Es wäre besser gelaufen, wenn ich irgendwann in meinem Leben gelernt hätte, Anweisungen zu befolgen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Ich werde nie ein legendärer Rutenbauer sein, aber ich hoffe, dass ich Sie mit diesem Artikel vor einigen Anfängerfehlern – vielleicht sogar vor allen – bewahren kann.

Aber lassen Sie uns am Anfang beginnen. Eine Bambusfliegenrute wird aus sechs Bambusstreifen hergestellt, die zu einem Sechseck zusammengeklebt werden (Foto unten). Die Streifen haben einen dreieckigen Querschnitt, und da sich die Rute vom Griff zur Spitze hin verjüngt, verjüngen sich auch die dreieckigen Streifen – das Dreieck ist an einem Ende des Streifens größer als am anderen.

Das Ganze wird in drei Schritten durchgeführt: Zunächst wird ein Rutenrohling ausgearbeitet, indem der Bambus von vorne bis hinten gespalten, im Ofen getrocknet und dann in lange dreieckige Streifen gehobelt wird – ein Satz von sechs Streifen für jeden Abschnitt der Rute. Im zweiten Schritt werden die dreieckigen Streifen mit einem Blockhobel und einer speziellen Metallform verjüngt. Dann klebt man die Teile zusammen und umwickelt sie mit einem Faden. An einem guten Tag ist das ein Kinderspiel. An einem schlechten Tag ist es schlimmer als ein Stinktier auf dem Fluss. Viel schlimmer. Der letzte Schritt ist das Auftragen des Finishs und das Anbringen der Beschläge. Ich stelle mir die Stufen gerne als Holzfäller, Tischler und Finisher vor.

Stufe Eins: Holzfäller

Diese Stufe beginnt mit einem Stück Tonkin-Rohr, dem einzigen Rohr, das im Rutenbau verwendet wird, weil seine langen, dichten Fasern eine starke Rute ergeben. Auf der ganzen Welt wächst Tonkin-Rohr nur in einem einzigen 30 Quadratmeilen großen Gebiet in China. Als der Handel mit China während des Kalten Krieges verboten wurde, war Charles Demerest in Bloomingdale, New Jersey, der einzige Händler, der noch über Tonkinrohr verfügte. Von 1950 bis 1971 war sein Bambus aus der Zeit vor dem Embargo die einzige Bezugsquelle für die Rutenhersteller. Demerest ist immer noch einer der wenigen Lieferanten im Land, und ich kaufe mein Rohr bei ihm, weil er eine Tradition am Leben erhalten hat. Sein Bambus wird, wie das gesamte Tonkin-Rohr, in 10-Fuß-Längen verkauft, die für den Versand in der Regel halbiert werden.

Technisch gesehen ist Bambus ein Gras, und eine Stange wird Halm genannt. Der einfachste und schnellste Weg, die benötigten Streifen zu erhalten, ist, den Halm zu spalten, so wie die Hersteller von Windsor-Stühlen eine Stuhllehne aus einem Stamm nageln, und zwar aus demselben Grund. Wenn man Bambus spaltet, erhält man ein Stück mit langen, parallel verlaufenden Maserungssträngen. Rutenbauer stellen oft ihre eigenen Spalter aus Messern oder Schraubenziehern her, die sie in das Ende des Halms treiben. Meine sind Meißel mit abgerundeten Kanten. Wenn die Stücke kleiner werden, halte ich das Ende des Stemmeisens mit einer Hand auf der Werkbank und führe den Bambus mit der anderen Hand hinein. Ihr Ziel: sechs Streifen plus alles, was Sie aus den unteren fünf Fuß des Halms herausholen können. Das wird der Endabschnitt sein. Die Spitze kommt von den oberen fünf Fuß des Halms, und weil Ruten traditionell eine zusätzliche Spitze haben, wollen Sie sie in 12 Stücke teilen.

Zu diesem Zeitpunkt nehmen Sie ein paar kleine Anpassungen vor. Ein Bambusstab wird durch eine Reihe von Höckern, den sogenannten Knoten, in kürzere Abschnitte unterteilt. Sie müssen die Knoten entfernen und die Biegungen, die typischerweise um sie herum auftreten, beseitigen. Glücklicherweise biegt sich Bambus, wenn er erhitzt wird. Wenn Sie den Knoten direkt über eine Heißluftpistole halten (siehe Foto unten), bis das Holz fast zu heiß zum Anfassen ist, biegt sich der erhitzte Abschnitt wie warmes Plastik. Nach dem Erhitzen können Sie den Knoten ganz (oder fast) platt machen, indem Sie ihn mit der Außenseite gegen eine Backe in den Schraubstock spannen. Zählen Sie bis 10, und klemmen Sie dann die Kanten zwischen die Backen, um die Biegungen zu glätten. Wenn etwas von dem Knoten übrig bleibt, schleifen Sie es von Hand mit 240er Schleifpapier und einem Hartgummi-Schleifklotz ab.

Bevor wir jedes Stück zu einem Dreieck formen, gibt es zwei Schritte. Der erste besteht darin, jedes Stück auf eine handliche Breite zu bringen. Traditionell wird dies mit einem Handhobel gemacht – es ist zwar ein Gras, aber Bambus funktioniert wie Holz. Die Tradition hat ihre Berechtigung, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ich schneide die Streifen auf der Tischsäge auf Breite zu (ich verwende viele Federbretter) und hoble sie dann auf einer Vorrichtung in der Hobelmaschine zu Dreiecken (Foto unten). Die Hobelvorrichtung ist ein einfacher Hilfstisch aus Eiche, in den 60-Grad-Nuten gefräst sind. Die Leisten an der Unterseite passen genau auf die Vorder- und Rückseite des Hobelbetts, um die Vorrichtung in Position zu halten. Jede Nut ist etwas flacher als ihre Nachbarin – die größte ist etwa 3/8 Zoll tief und die kleinste etwa 1/16 Zoll. Ich führe alle Leisten in die erste Nut ein, wende sie Kante für Kante und führe sie dann in die nächsttiefere Nut ein. Ich arbeite mich auf dem Tisch nach unten vor, bis ich die Streifen auf die für die Stange erforderliche Größe gehobelt habe.

Wie jedes Stück Holz müssen auch Ihre Bambusstreifen im Ofen getrocknet werden. Dadurch wird nicht nur das Wasser ausgetrieben, das Sie später verfolgen könnte, sondern auch der Bambus gehärtet, so dass aus einer ansonsten weichen Rute eine Rute mit Rückgrat wird. Das dauert nicht lange – etwa 10 Minuten bei 350 Grad für die Stummel und etwas weniger für die Spitzen. Das Problem ist natürlich, einen Ofen zu finden, in den ein Bambusstreifen passt, der immer noch zwischen vier und fünf Fuß lang ist. Manche Leute freunden sich mit den Leuten in ihrer örtlichen Pizzeria an. Der letzte Schrei ist ein selbstgebauter Ofen mit einem Thermostat und elektrischen Heizelementen, die in einem Metallheizungsrohr montiert sind. (Ich verwende jetzt eine Heißluftpistole in Kombination mit zwei Heizrohren – eines in einem anderen – mit viel Isolierung um das äußere Rohr (Foto und Diagramm unten). Die Heißluftpistole schießt die Hitze in das äußere Rohr; sie steigt mit gleichmäßiger Temperatur in das innere Rohr. Ich verwende zwei Fleischthermometer, eines am oberen und eines am unteren Ende der Rohre, um die Temperatur zu überwachen. Ich habe Glück: Das Gerät erreicht automatisch eine Höchsttemperatur von etwa 350 Grad, aber wenn nötig, kann ich die Temperatur regulieren, indem ich die Luftzufuhr an meiner Heißluftpistole anpasse.

Zweite Stufe: Tischler

Hier herrscht Tradition, und ich habe kein Problem damit. Du arbeitest mit einem fein abgestimmten Hobel, einer rasiermesserscharfen Klinge und einer Verjüngungsvorrichtung, die sich auf Tausendstel Zoll genau einstellen lässt. Ich genieße es so, wie ich das Fliegenfischen genieße – nichts ist wichtig, außer dem, was man tut, und das, was man tut, ist so gut, wie es nur geht.

Tatsache ist, dass es zwar kein perfektes Taper für eine Rute gibt, aber Tausende von schlechten. Ich habe ein bewährtes Taper gewählt, das von Everett Garrison entwickelt wurde. Garrison baute von 1927 bis zu seinem Tod 1975 etwa 700 Ruten, die zu den besten gehören, die je hergestellt wurden. Ich habe die Sieben-Fuß-Rute kopiert, die er an seinem letzten Angeltag benutzte. Die Abmessungen sind in der Tabelle (siehe unten) 7’0″ Garrison Fly Rod Taper aufgeführt. Einige seiner anderen Taper sowie seine Bauanleitungen sind in seinem Buch A Master’s Guide to Building a Bamboo Fly Rod zu finden, das er zusammen mit Hoagy Carmichael geschrieben hat.

Um zu verstehen, wie der Rutenbau funktioniert, muss man verstehen, wie der Tapering Jig funktioniert. Die Abrundungsvorrichtung, auch Hobelform genannt, besteht aus zwei drei Meter langen Stahlstangen. Die einander zugewandten Kanten sind abgeschrägt und bilden eine V-Nut, wenn die Stäbe zusammengesetzt werden. An einem Ende der Vorrichtung bilden die Fasen ein tiefes Tal, am anderen Ende ein flaches Tal. Dazwischen bildet die Fase ein Tal, das zwischen den beiden Enden gleichmäßig abfällt. Der Bambus sitzt stolz auf der Lehre und wird gehobelt, bis der Hobel auf der Lehre sitzt. Wenn das der Fall ist, hat der Bambus die gleiche Form wie das Tal – an einem Ende breit, am anderen Ende schmal. Da es Hunderte von verschiedenen Rutenverjüngungen gibt, können Sie die Tiefe des Tals alle fünf Zoll mit zwei Schrauben einstellen. Eine Schraube drückt die Metallstangen weiter auseinander, die andere zieht sie zusammen.

Einstellen der Hobelformen

Um die Formen auf die richtige Konizität einzustellen, benötigt man zwei Werkzeuge aus dem Maschinenbauerhandwerk – den Messschieber und eine Tiefenlehre mit spitzer Spitze (oben). Zunächst werden die Formen mit einer Tiefenlehre eingestellt, und nach dem Hobeln eines Teststreifens wird die Genauigkeit der Einstellung mit der Messuhr überprüft.

Auf den ersten Blick ist das Einstellen der Planungsformen, um die gewünschte Verjüngung zu erhalten, eine Sache des Anziehens und Lösens einer Reihe von Schrauben. Das Problem besteht darin, zu wissen, wie stark man sie anziehen oder lösen muss. Dazu benötigt man ein Werkzeug, das Tiefenmessgerät, das die Tiefe einer Bohrung in Tausendsteln anzeigt. Da man eine V-Nut misst, setzt man eine 60-Grad-Spitze auf das Ende des Messgeräts.

Aber wegen der damit verbundenen Feinkalibrierung müssen die Werkzeuge der Zerspanungsmechaniker „genullt“ werden. „Bei einem Messschieber bringt man die Backen zusammen, löst die Arretierung an der Skala und dreht sie dann so, dass die Nadel genau auf den Nullpunkt zeigt. Aus vielen Gründen ist dies bei einer V-Spitze schwierig, und wenn Ihre Einstellung nicht genau ist, können Sie die Formen nicht sehr gut anpassen.

Hier ist die Lösung. Stellen Sie Ihren Messschieber auf Null und dann die Öffnung zwischen den Backen auf .100 ein. Setzen Sie die Messuhr zwischen die Backen und drehen Sie die Skala, bis sie .866 anzeigt. Arretieren Sie die Skala, und Sie haben die Tiefenlehre kalibriert. Sie werden den hölzernen Sockel an meinem Tiefenmessgerät bemerken. Die 60-Grad-Spitze ist ein bisschen breit und bleibt an der Metallbasis hängen, die mit dem Messgerät geliefert wurde. Viele Rutenbauer verwenden Holzsockel, und bis ich mir eine neue Spitze kaufen kann, werde ich das auch tun.

Aber Tiefenmesser sind wie Angler. Sie sind nicht immer wahrheitsgetreu. Stellen Sie die Formen 0,003 Zoll breiter ein als vorgeschrieben, und hobeln Sie einen Ersatzstreifen aus Bambus. Überprüfen Sie die Größe mit Ihrem Messschieber und passen Sie die Formen an, bis Ihre Probe und Ihr Messschieber Ihnen sagen, dass Sie es richtig gemacht haben.

Wenn Sie hobeln, halten Sie die Außenseite des Bambus, die so genannte Rinde, immer gegen eine Fase, damit Sie dort nicht durch die Fasern schneiden, die am stärksten sind. Hobeln Sie bei jedem Durchgang abwechselnd die beiden verbleibenden Seiten, damit Sie nicht auf einer Seite mehr abhobeln als auf der anderen und am Ende einen asymmetrischen Streifen erhalten. Messen Sie während des Hobelns mit dem Messschieber, und wenn die Seiten unterschiedlich sind, hobeln Sie die kurze Seite, bis sie gleich sind. Wenn Sie die Endstücke gehobelt haben, setzen Sie die Vorrichtung für die Spitzen wieder ein und hobeln Sie weiter.

Ein speziell angefertigter Rutenhobel

Bis zu einem gewissen Punkt in Ihrem Rutenbau wird sich die Kante Ihres Hobels in die Hobelformen eingraben, die Sie gerade für ein kleines Vermögen gekauft haben. Jeder macht das, und niemand mag es. Aber spezielle Rutenbauhobel geben Ihnen die Kontrolle, die Sie brauchen, um das Fugenhobeln zu vermeiden. Sie haben in der Mitte eine Rille gefräst, die zwei äußere „Schienen“ erzeugt, die an der Form entlang gleiten. Die Rille gleitet über den Bambus, und die Klinge reicht gerade weit genug, um ihre Arbeit zu verrichten, ohne in die Hobelform zu schneiden. Ich benutze den Hobel nicht immer, aber wenn ich es tue, ist es praktisch unmöglich, die Hobelform auszuschneiden.

Der einzige Rutenhobel auf dem Markt ist ein schönes Stück Arbeit, aber man muss dafür bezahlen. Stattdessen habe ich mir selbst eine Nut in einen beliebten Blockhobel gefräst. Ich habe einen geraden 5/8-Zoll-Bohrer im Oberfrästisch verwendet und den Abstand zwischen dem Bohrer und der Schiene auf 1/2 Zoll eingestellt – die Breite einer Schiene. Heben Sie die Oberfräse an, um einen etwa 0,001 tiefen Schnitt zu machen, und machen Sie einen Probelauf an einem Stück Holz, um Ihre Einstellung zu überprüfen. Wenn alles richtig eingestellt ist, nehmen Sie die Klinge aus dem Hobel und führen Sie den Hobel über die sich drehende Fräse, wobei Sie sie fest gegen den Anschlag drücken. Drehen Sie den Hobel um und fahren Sie mit der anderen Seite des Hobels gegen den Anschlag. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Nut 0,003 tief ist.

Ich habe das an einem alten Schrotthobel ausprobiert, und als es (zu meinem Erstaunen) funktionierte, habe ich es wirklich versucht. Hobel, Oberfräse und Bit funktionieren gut.

Zusammenkleben der Stäbe

Wenn die Streifen auf das endgültige Maß gehobelt sind, ist es Zeit, sie zusammenzukleben. Ich habe zunächst Polyurethankleber verwendet. Er ist überall erhältlich, erschwinglich und wasserfest. Er füllt die Lücken, hat eine Verarbeitungszeit von 20 bis 30 Minuten und trocknet in der gleichen Farbe wie Bambus. Leider sind 20 bis 30 Minuten nicht viel Zeit, wenn man versucht, sechs Bambusstücke zu verleimen, die nur wenig dicker sind als das Ende eines Vorfachs. Die Stücke verrutschten, rutschten und verdrehten sich bei der Arbeit, und um es kurz zu machen, die Polyurethan-Stäbe wurden zu Tomatenstangen. Heute verwende ich industrielles Epoxidharz, das erstaunlich gut verträglich ist – es trocknet langsam, und wenn ich ein Problem habe, habe ich buchstäblich Stunden Zeit, um es zu lösen.

Die Streifen, aus denen eine Fliegenrute besteht, lassen sich selbst mit den besten Klemmen nicht zusammenklemmen, deshalb klemmen die Rutenbauer sie mit einer in der Werkstatt hergestellten Vorrichtung zusammen (Fotos unten, entworfen von Everett Garrison), die die Stücke in straffen, spiralförmigen Wicklungen aus Polstergarn zusammenhält. Natürlich trägt man zuerst den Kleber auf, indem man ihn mit einer Zahnbürste auf alle sechs Streifen aufträgt, die nebeneinander auf einem Stück Klebeband angeordnet sind. Man rollt die Stücke zusammen und führt sie dann durch den Binder. Ein Antriebsriemen aus Drachenschnur dreht die Stange und bewegt sie vorwärts, während sich der von oben zugeführte Polstergarn eng um die Stange wickelt.

Bau eines Garrison Binders

Es fällt schwer, beim Anblick des Garrison Binders nicht an Rube Goldberg zu denken, aber im Grunde ist es eine einfache Maschine. Der Antriebsriemen – ein Stück Drachenschnur, dessen Enden zusammengebunden sind – wird von einem Gewicht und einer Umlenkrolle zur Stange hinaufgeführt. Der Riemen wickelt sich zweimal um die Stange und läuft dann hinunter zum Antriebsrad. Von dort aus läuft der Gurt zurück zum Gewicht und zur Rolle, wieder hinauf zur Stange und so weiter. Durch Drehen der Kurbel am Antriebsrad wird die Stange gedreht und von links nach rechts bewegt. Die übrigen Räder, die aus alten Riemenscheiben bestehen, dienen lediglich dazu, die Schnur zu führen. Die beiden Räder direkt links neben dem Antriebsrad klemmen die Schnur ein, damit der Riemen nicht durchrutscht. Die anderen beiden Räder führen die Schnur auf ihrem Weg von den Gewichten und verhindern, dass sie sich verdreht.

Der Zweck all dessen ist es, den Polstergarn um die Stange zu wickeln und die Teile zusammenzubinden. Der Faden wird von oben zugeführt, unter der Antriebsschnur an der Stange eingeklemmt und spiralförmig um die Stange gewickelt, während sie sich bewegt.

Die Basis meines Binders ist aus HDPE, einem epoxidbeständigen Kunststoff, der wie Holz funktioniert. Man kann die Vorrichtung auch aus Holz oder Metall herstellen. Keine der Abmessungen ist besonders kritisch. Die Räder können fast überall hin, obwohl die Vorrichtung besser zu funktionieren scheint, wenn der Antriebsriemen in einem Winkel verläuft, während er sich der Stange nähert und sie verlässt. Für eine bessere Traktion kann man ein Gummiband um das Antriebsrad legen.

Die Gewichte sind Angelgewichte, die über einen Karabiner mit einer Rolle verbunden sind. Ich habe eine kleine Nut in die Stirnseite der Scheibe gefeilt, damit ich den Antriebsriemen hindurchführen kann.

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Die Rute abflachen

Die Angelgewichte, die am Antriebsriemen hängen, bestimmen den Druck, mit dem die Schnur aufgelegt wird. Bei einer so winzigen Spitze wie dieser reicht, wie ich herausgefunden habe, das Gewicht von mehr als der Umlenkrolle aus, um die Rute zu brechen, bis man gut 10 Zoll von der Spitze entfernt ist. An diesem Punkt füge ich ein 12-Unzen-Gewicht hinzu. Am hinteren Teil der Rute verwende ich ein 16-Unzen-Gewicht. Sobald die Rute gewickelt ist, glätten Sie eventuelle Verdrehungen und rollen sie dann unter einem Brett, einer Rolle oder beidem hindurch, um sie zu glätten (Foto unten). Ich lege sie unter Gewichte auf der Hobelform, damit sie gerade bleibt, während der Leim aushärtet. Wenn der Leim getrocknet ist, wird es immer noch einige kleine Verdrehungen und Biegungen geben, aber man kann sie mit sanfter Wärme aus der Heißluftpistole glätten.

Stufe Drei: Fertigstellung

Jetzt müssen nur noch die Hülsen, der Griff, der Rollenhalter und die Schnurführungen angebracht werden. Zuerst die Aderendhülsen: Der Innendurchmesser der Zwinge ist kleiner als der Außendurchmesser der Rute, also feilt man die Enden ab, während sich der Rohling auf der Drehbank dreht. Sie benötigen ein Spannfutter mit drei oder vier Backen und eine Stütze, damit das andere Ende des Rohlings nicht herumfliegt. Ich habe meine Stütze aus einem Stück Sperrholz gefertigt, das ich an einen Tischsägenauslaufständer geschraubt habe. Bohren Sie ein Loch in das Sperrholz, kleiden Sie es mit etwas Weichem aus (z. B. einem Korken mit einem gebohrten Loch) und führen Sie dann die Rute durch das Loch, um sie zu stabilisieren.

Der Griff und die Rollenhalterung werden als Nächstes angeklebt – besorgen Sie sich für Ihre ersten paar Ruten fertige Ruten. Später können Sie lernen, Ihre eigenen zu machen.

Das Finishing ist, wie ein Freund bemerkte, halb Wissenschaft und halb Schlangenöl. Garrison kam auf die Methode, die die meisten Rutenbauer heute anwenden. Er tauchte die Rute mit dem schmalen Ende nach unten in ein aufrechtes Rohr, das mit Lack gefüllt war, und zog sie mit einem Motor, der mit 1 Umdrehung pro Minute lief, wieder heraus.

Dafür braucht man eine ziemlich hohe Decke. Da ich keine habe, musste ich an die letzten Tage jedes Semesters in meinen Holzbearbeitungskursen an der Uni denken, als es in der Werkstatt nach Waterlox und Watco roch. Es war der staubigste Ort auf der ganzen Welt, und da wir Öllacke verwendeten, die wir abwischten, konnten wir trotzdem eine makellose Oberfläche erzielen. Bisher habe ich meine Ruten mit Birchwood Casey® TRU-OIL® Gun Stock Finish lackiert – ein reines Tungöl, das auch ein traditioneller Rutenlack ist. Ich trage es mit einem Lappen auf, reibe es etwa fünf Minuten lang ein und lege es zum Trocknen beiseite. Wenn nach dem Trocknen des Anstrichs noch Unebenheiten vorhanden sind, schleife ich sie vorsichtig mit 1.000er Schleifpapier heraus. Nach drei oder vier Anstrichen ist das Finish konkurrenzfähig mit dem Lack.

Wenn das Finish trocken ist, kann man die Führungen anbringen. Die Schlaufe an der Spitze der Rute wird mit Epoxidharz befestigt. Die anderen Führungen werden mit einem um die Rute gewickelten Seidenfaden befestigt. Ich habe festgestellt, dass sich die Umwicklung am einfachsten mit meiner Fliegenbinderspule beginnen lässt. Sobald ich mit dem Umwickeln begonnen habe, führe ich den Faden durch die Mitte eines Buches, um etwas Widerstand zu erzeugen, und drehe die Rute, um die Führung zu umwickeln.

Wenn Sie im Herbst begonnen haben, keine Tomatenpflöcke gesetzt und kein Feuer gemacht haben, wird es wahrscheinlich Anfang Januar sein, wenn Sie die verschiedenen Lackschichten auftragen, die den Seidenfaden fixieren. Hier in der Gegend wird es noch ein paar Wochen dauern, bis die Blauflügeligen Oliven schlüpfen. Wir sehen uns auf dem Fluss.