Wahrhaftig, wahnsinnig, steil: eine Klettersteigtour in den Dolomiten
Ich stehe auf einem riesigen Kalksteinplateau in fast 3 km Höhe und blicke über den Rand einer Felswand, die bis zum Mittelpunkt der Erde abzustürzen scheint. Hinter mir in der Ferne erheben sich geschichtete Felstürme, deren Spitzen durch Wolkenfetzen in der Morgensonne schimmern. Und vor mir liegt dieser atemberaubende Abgrund, das Tor zu dem, was unser Führer Alessio „die Gefahrenzone“ nennt.
Alessio steht am Rand, winkt uns näher heran und sagt dann: „Wir werden hier drin Spaß haben.“ Und wir gehen hinüber, mit weißem Gesicht und schweigend, als ob wir aus einem Flugzeug springen würden. Aber stattdessen knirschen unsere Stiefel auf einem verborgenen Vorsprung, der schnell zu einer herzzerreißenden Reihe von Seilen, Sprossen und Leitern führt, die in die steilen Wände des Felsens geschlagen sind und die diese hoch aufragende, kräuselnde Klippe in einen riesigen vertikalen Abenteuerpark verwandelt haben. Die weißen Gesichter werden bald rot und schweißnass, die Stille weicht Keuchen und lauten Ausrufen.
Dieser Abstieg, der aufregendste meines Lebens, war eine ganz neue Art, die Dolomiten zu erleben, diese herrliche Bergkette in Norditalien. Im Jahr zuvor waren wir quer durch diese bezaubernde Landschaft gewandert, von Norden nach Süden. Doch statt die Pässe anzusteuern, nahmen wir nun die hohen Gipfel in Angriff – ein Unterfangen, das nur durch das vielleicht größte Geschenk Italiens an die Welt möglich war: die außerordentlich zahlreichen und absolut elektrisierenden Klettersteige.
Via ferrata bedeutet übersetzt „Weg aus Eisen“, woraus diese Kletterhilfen gemacht waren, als sie während des Ersten Weltkriegs an den Felswänden befestigt wurden, als italienische und österreichische Truppen in diesen Bergen grausame Schlachten schlugen. Heute sind sie aus Stahl – und werden hervorragend gewartet. Auf dieser spektakulären Strecke, die als Francesco Berti bekannt ist, eröffnete der Klettersteig einen sonst unglaublich tückischen Abstieg durch, unter und über glatte Platten, gekerbte Grate, stachelige Felsvorsprünge und wackelige Felsvorsprünge, die sich schnell ins Nichts verlieren können. Der Abstieg war etwa 1 km lang. Der Nervenkitzel war unermesslich.
Via ferrata funktioniert so: Man trägt ein Gurtzeug mit zwei Leinen, die jeweils einen stabilen Schnellverschluss am Ende haben. Diese befestigt man am Seil, wobei immer mindestens eine Leine eingeklinkt bleibt. Es gibt keine Seile, die man mit sich herumschleppen muss, keine Muttern, Sechskantschrauben oder andere fummelige Verankerungen, die man am Fels befestigen muss, und keine komplizierten Knoten, die man beherrschen muss. Das heißt aber nicht, dass es keine Risiken und keine Unfälle gibt. Wenn Sie Zweifel an Ihren Fähigkeiten haben, ist es ratsam, einen Führer zu buchen, der Ihre Kompetenz und Fitness beurteilt. Das Seil wird Sie nicht vor einem Sturz bewahren, aber es wird Sie davor bewahren, zu weit zu fallen, und es hat einen eingebauten Stoßdämpfer. Kletterer sollten sich im Voraus über die Risiken und die Wettervorhersage im Klaren sein und die richtige Ausrüstung mitbringen.
Am Anfang suchte ich nach Griffen, weil ich dachte, dass dies ein authentischeres Erlebnis wäre und ich mich eins mit dem Berg fühlen würde. Aber nach etwa 10 Minuten war ich völlig eins mit dem Seil, umklammerte es mit beiden Fäusten und sogar mit den Knien – vor allem, als ich mich nach einer unbedachten Streckung langsam um 180 Grad drehte und mich mit dem Gesicht nach außen wiederfand, die Füße in der dünnen Luft baumelnd, den Blick auf nichts als den blauen Himmel und ferne Gipfel gerichtet. Das Seil, so wurde mir klar, ist dazu da, um ergriffen zu werden.
Wenn die Leute bei deinen Fotos staunen, bei diesen schwindelerregenden Bildern, auf denen du lässig von einer Spitze hängst und in die Stratosphäre hinaufschnüffelst, musst du den Drang bekämpfen, herauszuplatzen: „Das ist doch gar nicht so schwer!“ Wir sind nicht einmal Kletterer. Wir sind Bergwanderer. Und wir sind ziemlich miserabel. Wir vier haben uns schon auf jedem großen Gipfel in den schottischen Highlands verirrt, und auch auf vielen kleinen.
Aber da waren wir auf dem Giro del Sorapiss – laut Cicerone-Führer eine Route der Stufe drei auf einer Skala, die bis sechs reicht – und jeder fühlte sich wie Spider-Man, als wir die Klettersteigabschnitte hinauf, hinunter und entlang kletterten. Man bekommt einfach eine Menge Höhenmeter für sein Geld: die Chance, sich wie ein echter Bergsteiger zu fühlen, während man die atemberaubenden Aussichten in sich aufsaugt. Von vereinzelten Gipfeln bis hin zu weitläufigen, sägezahnartigen Gebirgsketten – überall, wo man hinschaut, findet man einen weiteren schraffierten, vertikalen Koloss, der aus einem versteinerten Korallenriff besteht, das sich vor 50 Millionen Jahren aus dem Meeresboden erhob, als Italien nach Europa vordrang. Corbusier nannte die Dolomiten die großartigste Architektur der Welt, und wir befanden uns mitten drin.
Der durch diesen Tumult entstandene Fels eignet sich hervorragend zum Klettern, was einer der Gründe dafür ist, dass die Dolomiten die weltweit höchste Konzentration an Klettersteigen aufweisen, nämlich etwa 170. Aber es gibt auch einen Nachteil: Die Routen sind verständlicherweise sehr beliebt, vor allem im Sommer, wenn Menschenmassen und Warteschlangen den wilden Charakter der Routen beeinträchtigen können. Deshalb haben wir uns gefreut, zum ersten Mal den Sorapiss zu begehen, einen längeren, etwas abgelegenen Weg. Der epische Rundkurs (oder Giro) dauert zwei Tage und umfasst ein langes Paar fast unüberwindbarer Klettersteige: Der Alfonso Vandelli führt am ersten Tag hoch hinauf, der Francesco Berti bringt einen am zweiten Tag wieder hinunter. „Wir werden heute nicht viele Leute sehen“, sagte Alessio, als wir losgingen. „
Der Giro del Sorapiss ist auch ein hervorragender Einstieg in die Welt der Schutzhütten, jener magischen Herbergen, die die Wege säumen und die ein wesentlicher Bestandteil jeder Dolomitenreise sind, denn sie ermöglichen es, weit in die Berge vorzudringen und von Hütte zu Hütte zu wandern. Einige sind gut ausgestattet, andere eher eng und einfach, aber alle sind einladend, bis hin zu den Fensterkästen, in denen die Alpenblumen blühen.
Es mag sein, dass es in der einen oder anderen abgelegenen Hütte keine Duschen und kein warmes Wasser gibt, aber sie bringen dir immer noch Berge von frisch geriebenem Parmesan zu jeder warmen und herzhaften Mahlzeit und ein Paar schicke Hausschuhe oder Crocs, in die du dich umziehen kannst, sobald du ankommst und müde deine Stiefel ausziehst.
Wir kamen in Venedig an, fuhren zwei Stunden nach Norden in die Dolomiten, parkten auf einem Rastplatz und wanderten dann etwa eine Stunde hinauf, um zunächst im Rifugio Vandelli zu übernachten, einer der spartanischeren, aber sehr freundlichen Hütten. Hier beginnt der Giro del Sorapiss, an einem türkisfarbenen See, der von Latschenkiefern umgeben ist. In der Taverne herrschte an diesem Abend eine ängstliche Stimmung: Karten und Trinkgelder wurden nervös ausgetauscht, aber die Leute blieben weitgehend unter sich, spielten leise Karten und gingen hinaus, um den herrlichen Sonnenuntergang zu genießen, bevor sie früh schlafen gingen.
Am nächsten Abend im Rifugio San Marco – einer wunderschönen Kuckucksuhr von einer Hütte, die von Bergen umgeben ist – war Party angesagt. „Wie ist es euch ergangen?“, rief Ed, ein 65-jähriger New Yorker, der mit seinem Sohn auf der Strecke unterwegs war. „Hat euch der Hagel erwischt?“ Während wir im schwindenden Licht des Gartens unsere Biere versenkten, erzählten wir Ed, dass wir dem kurzen Hagelschauer am Nachmittag ausgewichen waren, indem wir uns unter einem Felsvorsprung in Sicherheit gebracht hatten, dort aber von einer Sturzflut eingeschlossen worden waren, die den Berghang hinunterkam. Alessio musste uns zusammenbinden und durch die Lücke hinter dem Sturzbach führen, der jeden mitgerissen hätte, der sich ihm in den Weg gestellt hätte.
„Nein!“, sagte Ed mit leuchtenden Augen. Er rannte los, um es seinem Sohn zu sagen, bevor er zurückeilte, um hinzuzufügen: „Hey, habt ihr schon die solarbetriebenen Duschen ausprobiert? Die sind im Freien und unisex – sehr europäisch! Und das Wasser ist warm genug, um angenehm zu sein.“
Er hatte Recht. Abgesehen von dem Hagel hatten wir den ganzen Tag nichts als sengende Sonne gehabt. Aber als ich an der Reihe war zu duschen, ging plötzlich ein elektrisches Gewitter nieder, das die Gipfel um mich herum blitzartig erhellte. Es war vielleicht nicht die klügste Idee, an einem von Bäumen gesäumten Berghang unter Wasser aus einem Metallhahn zu stehen, während ein Blitz aufzog, aber ich hätte diese Dusche oder das schöne familiengeführte San Marco um nichts in der Welt missen wollen.
In der Bar wurde später die Gitarre der Hütte herumgereicht, und als sich ein begeisterter, sprachübergreifender Singsang entwickelte, begann eine Gruppe italienischer Wanderer, Zaubertricks zu machen und uns nach schottischen Liedern zu fragen. Bald folgten Teller mit dampfendem Gulasch und Bolognese, abgerundet mit herrlichem Strudel, schöpfkellenweise Grappa und noch lauterem Gesang.
Alessio war misstrauisch gewesen, als ich zum ersten Mal die Idee hatte, unsere Klettersteig-Odyssee mit einem Dolomiten-Klassiker zu beenden: der mächtigen Punta Anna, einer haarsträubenden Route des fünften Schwierigkeitsgrades direkt an der Wand der Tofana di Mezzo, die lächerlich steil auf 3.244 m ansteigt. Aber da er mit uns auf dem Sorapiss war, ließ er sich erweichen, und nach einer kurzen Fahrt und einer Wanderung fanden wir uns im Rifugio Pomedes wieder, in der Nähe des Ausgangspunktes der Punta Anna.
Als viel größere Hütte kann Pomedes zwar nicht mit dem Charme von San Marco mithalten, aber es gibt Entschädigungen: Zimmer mit eigenem Bad, eine Speisekarte mit Rote-Bete-Gnocchi, die mit Mohnbutter bestrichen sind, und ein ausgestopftes Eichhörnchen, das einen Klettersteig an den Wänden des Foyers hochklettert. „Dein Gesicht kommt mir bekannt vor“, hörten wir einen Kletterer auf der Terrasse zu einem anderen sagen. „Haben wir uns nicht auf dem Matterhorn getroffen?“ Offensichtlich hatten wir eine andere Ebene betreten.
Am Morgen schoss die Route – ausgesetzt, luftig und um einiges technischer – geradewegs die Felswand hinauf, mit großen Ausdehnungen, verrückten Abstürzen, skizzenhaften Tritten und einigen herzzerreißenden Klebestellen. Nach den fünf adrenalingeladensten Stunden unseres Lebens erreichten wir den Gipfel der Punta Anna und holten den Whisky für einen feierlichen Schluck in der dünnen Luft hervor.
„Wie können wir das jemals übertreffen?“, fragten wir Alessio und blickten auf die massiven Berge ringsherum, oder besser gesagt, hinunter. Nach einigem Nachdenken zählte er eine Route auf, die Coldai, Civetta und – rosa leuchtend im Westen – die überwältigende Tofana di Rozes umfasste, die Perle der Dolomiten, die einst von Wildpferden durchstreift wurde. „Kann ich jetzt bezahlen?“ sagte ich.
– Der Mietwagen für die Reise wurde von Europcar zur Verfügung gestellt, die vom Flughafen Venedig Marco Polo aus Economy-Fahrzeuge ab 18 € pro Tag und Kompaktwagen ab 25 € vermieten.
Wie man es macht
Führer und Ausrüstung
Alessio Nardellotto arbeitet für Dolomiti Ski Rock. Die Preise beginnen bei 250 € für eine eintägige Führung auf dem Klettersteig und 600 € für den zweitägigen Giro del Sorapiss. Die Preise variieren je nach Gruppengröße und beinhalten Ausrüstung und Rettungsversicherung. Wenn Sie Ihre eigene Ausrüstung mitbringen möchten, ist das Edelrid Via Ferrata Cable Kit von Snow+Rock (£85) hervorragend geeignet, da es sich leicht auslösen lässt; kombinieren Sie es mit dem Black Diamond Solution Gurt (£70). Die von uns verwendete Karte war Tabacco 03, Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane (£11,99). Der Führer, den wir benutzten, war Cicerone’s Via Ferratas of the Italian Dolomites Vol 1 (£17.95), aber gehen Sie den Sorapiss nicht gegen den Uhrzeigersinn, wie darin vorgeschlagen wird. Gehen Sie den Klettersteig im Uhrzeigersinn, dann sind Sie morgens frisch, es ist kühler und die Wahrscheinlichkeit von schlechtem Wetter ist geringer.
Unterkunft
Die Schlafplätze im Rifugio Vandelli beginnen bei 52 €, im Rifugio San Marco bei 53 € und im Rifugio Pomedes bei 60 € (alle mit Halbpension).
Anreise
Zug von Verona nach Bozen ab 9 €. Einzelheiten über Züge nach Italien aus dem Vereinigten Königreich erhalten Sie vom Man in Seat 61. Oder fliegen Sie von mehreren britischen Flughäfen nach Venedig.
Weitere Informationen: guidedolomiti.com/de/dolomites-via-ferrata/
– Dieser Artikel wurde am 16. September 2019 geändert, um zu betonen, dass jeder, der sich auf einen Klettersteig begibt, sich über die Risiken informieren sollte und dass diejenigen, die sich ihrer Fähigkeiten nicht sicher sind, einen Führer buchen sollten.
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