Likt många frågor om vilken inställning som fungerar bäst: Det beror på.

Den ursprungliga ISO-värdet för nästan alla Canon DLSRs under de senaste åren har varit ISO 100. Intervallerna ”full stop”, som ISO 200, ISO 400, ISO 800 osv. ökar den analoga förstärkningen av den avlästa signalen från sensorn. De 1/3-stop som ligger mellan dessa fullständiga stopp använder sig av mjukvarujusteringar under kamerabehandlingen av de data som kommer från sensorn. Här är vad som händer vid fotografering i läget P, Tv eller Av om du väljer till exempel ISO 160 när du tar en bild. Sensorn är inställd på ISO 200. Kameran överexponerar bilden med 1/3 stop genom att öka exponeringskompensationen (E.C.) 1/3 stop mer än det värde som användaren valt. När data från sensorn läses in i processorn tillämpas 1/3 stopps dragning på data. Effekten av detta är att en bild som tas vid ISO 160 har något mindre brus i skuggorna på bekostnad av något mindre utrymme i de ljusa delarna, vilket ger en liten minskning av det dynamiska omfånget. Inställningar 1/3 stop över ISO-inställningarna för ”full stop” fungerar tvärtom: kameran exponerar med -1/3 stop och skjuter sedan på exponeringen med 1/3 stop när sensorns avläsningsdata bearbetas.

Så vad betyder det här när man väljer vilken ISO som ska användas för en specifik bild?

Om du filmar video eller låter inställningarna i kameran tillämpas på RAW-data och sedan sparar filerna i JPEG-formatet:

• Om du befinner dig i svagt ljus där skuggbrus är det största bekymret väljer du ISO-inställningen med -1/3-stopp, t.ex. 160, 320, 640, 1250 etc., som ligger närmast de inställningar för bländare och slutartid som du önskar. I praktiken säger du till kameran att automatiskt exponera till höger med 1/3 stop och sedan tillämpa -1/3 stop när den analoga informationen från sensorn konverteras till digital information.
• Om du befinner dig i en miljö där det inte finns så många skuggor och där det viktigaste är att inte blåsa ut högdagrarna, välj ISO-inställningar med full stop, t.ex. 100, 200, 400, 800, 1600 osv.
• Du bör antagligen undvika ISO-inställningarna med +1/3 stop (ISO 125, 250, 500, 1000 osv.) helt och hållet. Med inställningen +1/3 stop ger du upp det dynamiska omfång som inställningarna med ”full stop” har. Men eftersom signalen från sensorn ökas med 1/3 stop via mjukvara ökar också bruset i bilden med 1/3 stop.

Om du sparar filerna som RAW-data blir det lite dystrare. Du bör kunna få lika bra resultat när det gäller skuggbrus genom att använda +1/3 stop mer E.C. för att öka kombinationen Tv/Av och välja ISO-värden med ”full stop” som du skulle kunna få genom att minska ISO-inställningen -1/3 stop och låta E.C.-inställningen vara oförändrad. Men om detta driver några av höjdpunkterna över gränsen till full mättnad på någon av de tre färgkanalerna, så ger du i praktiken upp samma dynamiska omfång som du skulle ha gett upp om du hade använt ett ISO-värde på -1/3 stop.

I fallet med RAW-filer bestäms signal-brusförhållandet (SNR) till stor del av den mängd ljus som tillåts komma in i kameran genom den valda Av/Tv-kombinationen jämfört med sensorns tämligen konstanta avläsningsbrus. När du fotograferar i automatiska exponeringslägen (P, Tv, Av) kommer kamerans mätsystem, genom att tala om för kameran att du fotograferar vid ISO 320, att välja ett Av/Tv-värde som släpper in 1/3 stop mer ljus i kameran än om du talar om för den att du fotograferar vid ISO 400.

Även om du fotograferar i manuellt exponeringsläge och väljer både Tv och Av själv, kommer kameran att inkludera instruktioner i RAW-filen för att öka/minskas exponeringen med 1/3 stop när RAW-filen omvandlas. Exponeringsmätaren i sökaren när du tar fotot kommer också att återspegla skillnaden på 1/3 stop. Om mätaren visar korrekt exponering för till exempel ISO 200, f/5,6 och 1/100 sekunder kommer den att visa -1/3 stops underexponering för ISO 160, f/5,6 och 1/100 sekunder när den mäter exakt samma scen.

Här är en länk till testbilder ordnade från lägsta till högsta mängd skuggbrus från en Canon 60D. I ordning från lägsta till högsta uppmätta brus vid varje ISO-inställning är sekvensen 160, 320, 640, 100, 200, 400, 800, 1250, 125, 250, 500, 1000, 1600, 1600, 2500, 2000, 3200, 4000, 5000, 6400. ISO 1250 har ungefär samma mängd brus som ISO 125! Här är ett test med liknande resultat med canon 5D Mark II och video som tagits med en 7D. Grafen som ingår i detta är ganska exakt och visar den förväntade prestandan för Canon 5DII. Min egen personliga erfarenhet av Canon 5DII är att det är liten skillnad i prestanda upp till och med ISO 1250. ISO 2000 är marginellt bullrigare än ISO 2500 och ISO 1600. ISO 5000 är den sista inställningen som jag kan använda innan brusprestandan sjunker iväg.

Baserat på denna studie började Canon införa denna metod någon gång mellan 1D Mark IIN och 1D Mark III och den ursprungliga 5D.

Den överlägsna prestandan för höga ISO-värden/lågt brus hos en Full Frame-sensor jämfört med en APS-C-sensor (av samma teknikgeneration) beror på den fysiska storleken på sensorn och därmed den totala mängden ljus som faller på sensorn. När det gäller Canons kameror har de nuvarande APS-C-sensorerna alla en pixelavstånd på drygt 4 µm. Pixelavståndet för de nuvarande Canon FF-sensorerna varierar mellan 6,25-6,9 µm. När den linjära bredden omvandlas till yta har FF-sensorerna pixlar som täcker mer än dubbelt så stor yta som APS-C-sensorerna och samlar därmed in dubbelt så mycket ljus per pixel under samma ljusförhållanden och Tv/Av-inställningar.