Racked nu mai este publicație. Mulțumim tuturor celor care ne-au citit lucrările de-a lungul anilor. Arhivele vor rămâne disponibile aici; pentru povești noi, mergeți la Vox.com, unde echipa noastră acoperă cultura de consum pentru The Goods by Vox. Puteți, de asemenea, să vedeți ce mai facem dacă vă înscrieți aici.

În America secolului al XIX-lea, jelirea morții unui membru al familiei sau a unui prieten era un ritual foarte structurat. Urmarea unor reguli stricte de vestimentație și etichetă de doliu ar fi trebuit să demonstreze sinceritatea și pietatea creștină a cuiva, iar victorienii din clasa de mijloc s-au agățat de aceste obiceiuri ca o modalitate de a-și dovedi noblețea și de a-și consolida poziția de clasă.

În mod surprinzător, femeile au dus greul muncii emoționale pe care această cultură a doliului o cerea, și nicio femeie nu era atât de constrânsă de așteptările culturale ca văduva. Pentru a-și demonstra doliul, văduvele trebuiau să petreacă doi ani și jumătate trecând prin trei etape de doliu – doliu profund, doliu complet sau al doilea doliu și doliu pe jumătate – fiecare cu propriile cerințe de modă și restricții de comportament. Doliul profund dura un an și o zi și presupunea ca văduva să poarte rochii negre simple și să îmbrace un voal negru complet ori de câte ori ieșea din casă. Numit „voal de plâns”, acest giulgiu era confecționat dintr-o țesătură de mătase încrețită numită crap, iar purtarea lui permitea „să se plângă cuviincios”, după cum spunea revista pentru femei M’me Demorest’s Quarterly Mirror of Fashions în 1862. Din nefericire, din cauza vopselelor și a substanțelor chimice folosite la prelucrarea țesăturii, aceste voaluri puteau provoca, de asemenea, iritații ale pielii, boli respiratorii, orbire și chiar moartea.

Începând din jurul anului 1830, cultura americană a clasei de mijloc a devenit dominată de sentimentalism, un accent pe sentimente și sinceritate care includea o obsesie romantică față de moarte. Progresele în domeniul fabricării textilelor, combinate cu un nou apetit al consumatorilor pentru îmbrăcăminte de doliu, au dus la înființarea unor magazine – cum ar fi Besson & Son din Philadelphia și Jackson’s Mourning Warehouse din Manhattan – care vindeau haine de doliu gata făcute, în timp ce marile magazine precum Lord & Taylor au adăugat departamente de doliu. Revistele de modă făceau reclamă la ultimele noutăți în materie de ținute de doliu, în timp ce manualele de etichetă îi instruiau pe oameni cum să se îmbrace pentru a purta doliul în mod corespunzător pentru diferiți membri ai familiei. Regina Victoria a popularizat și mai mult doliul formal, alegând să îl poarte de la decesul soțului ei, Prințul Albert, în 1861, până la propria ei moarte, 40 de ani mai târziu. Aceste forțe sociale și de piață au ajutat la standardizarea a ceea ce purtau femeile americane pentru a-și exprima doliul, iar țesătura dominantă folosită în acest scop a fost crapul.

Spelling with a „a” atunci când se referă la îmbrăcămintea de doliu, crapul era un tifon de mătase mată care fusese încrețit cu role încălzite; vopsit în negru; și rigidizat cu gumă, amidon sau lipici. Obiceiurile interziceau țesăturile care reflectau lumina în timpul doliului adânc, astfel încât crapul fără strălucire era soluția perfectă. De asemenea, producătorii au promovat foarte mult crapatul ca fiind materialul ideal pentru doliu, deoarece putea fi fabricat din deșeuri de mătase și, prin urmare, era ieftin de produs, dar putea fi vândut cu o marjă mare de profit. Principalul producător mondial de crap de doliu a fost o companie britanică numită Courtaulds, care a mecanizat procesul de producție pentru a obține o producție masivă și a instituit un adevărat monopol asupra creației sale. Compania a exportat materialul la nivel internațional, cu un succes deosebit în Statele Unite și Franța. Courtaulds a încasat bani din producția de crap de doliu, obținând un randament al capitalului de 30 la sută în anii de boom ai țesăturii, între 1850 și 1885. A fabricat cantități masive de crap negru – în valoare de 90.000 de lire sterline (126.684 de dolari) în 1865.

Crapul era „un material foarte scump și dezagreabil, ușor de distrus de umezeală și praf – un fel de rochie penitențială și de auto-mortificare, foarte urâtă și foarte scumpă”, scria doamna John Sherwood în ghidul său de etichetă din 1884, Manners and Social Usages. Cunoscută pentru faptul că își pierdea vopseaua ori de câte ori se uda, crapul se păta în ploaie și păta pielea ori de câte ori purtătoarea transpira. Manualele de etichetă și de modă pentru femei includeau rețete pentru a îndepărta vopseaua neagră a crapului de pe piele, deoarece „adesea rezistă cu succes la cea mai generoasă utilizare a săpunului și a apei”, scria S.A. Frost în cartea sa din 1870, The Art of Dressing Well. (Atât manualul lui Frost, cât și cartea lui Hartley Florence din 1876, The Ladies’ Book of Etiquette and Manual of Politeness, recomandau folosirea unui amestec de acid oxalic și cremă de tartru pentru a alunga aceste pete încăpățânate, dar avertizează că primul ingredient este otrăvitor). De asemenea, țesătura zgâriată se freca de față, provocând iritații și abraziuni ale pielii. „Am fost consultat frecvent pentru o erupție eczemaformă a feței ocazionată de purtarea voalurilor de doliu din crêpe”, a comentat Dr. Prince A. Morrow într-un volum de dermatologie din 1894.

Crepena era neplăcută de purtat și din alte motive. Voalul tradițional de văduvă avea o lungime de doi metri și era făcut din două straturi de crap negru, fixat pe o bonetă așezată la ceafă. „Este de temut că cea îndurerată ar putea crește prea repede consolată dacă nu este împovărată de această încărcătură literală de doliu?”, glumea un editorial din 1878 din The Canadian Monthly and National Review. Țesătura groasă făcea să fie greu de respirat și greu de văzut; revista populară de modă Godey’s Lady’s Book recunoștea în 1857 că voalul văduvei era „orbitor și sufocant”. Dar servea unui scop: vălul „proteja o femeie aflată în cea mai adâncă suferință împotriva veseliei intempestive a unui străin în trecere”, a notat Sherwood în Manners and Social Uses. Și totuși, Sherwood observă, de asemenea, că „vălul negru este foarte nesănătos: dăunează ochilor și rănește pielea.”

Ea s-a făcut ecoul îngrijorărilor din partea comunității medicale: Până în anii 1880, revistele medicale începuseră o discuție despre efectele asupra sănătății ale voalurilor grele de crai. New York Medical Journal a denunțat „iritarea tractului respirator cauzată de particule minuscule de crap otrăvitor”, în timp ce un articol sindicalizat din North-Western Lancet a declarat că vălul de doliu este „un veritabil instrument de tortură” pe vreme caldă, pătând fața și umplând plămânii cu particule toxice. Medicii care vorbeau despre țesătura otrăvitoare nu erau hiperbolici: Multe dintre substanțele folosite pentru a colora și trata cracul erau grav toxice, iar pe măsură ce secolul al XIX-lea a avansat, coloranții folosiți au devenit și mai periculoși.

La începutul secolului al XIX-lea, cracul de doliu era colorat cu coloranți vegetali, de obicei din valonia, gale de stejar sau lemn de buștean. Cupele de ghindă de la stejarul valonia sunt bogate în taninuri, la fel ca și galele de stejar (excrescențe sferice de pe stejari cauzate de insecte parazite, bacterii sau ciuperci), iar ambele puteau fi folosite pentru a obține un colorant negru viu. Niciuna dintre ele nu este toxică, cu excepția cazului în care este ingerată în cantități mari. Pe de altă parte, colorantul Logwood, obținut din lemnul de inimă al unui copac înflorit din America Centrală, conține hematoxilină, un compus chimic care poate provoca iritații ale ochilor sau ale pielii, precum și probleme respiratorii.

Chiar dacă colorantul în sine nu ar fi toxic, mordantul (o substanță folosită pentru a fixa colorantul) ar putea prezenta probleme. În timp ce unii erau inofensivi, cromul, un mordant utilizat frecvent, este foarte toxic și poate provoca iritații sau boli pulmonare dacă este inhalat sub formă de praf. „Bicromatul de potasă”, așa cum era numit dicromatul de potasiu în secolul al XIX-lea, este și mai periculos. Într-un manual de coloranți din 1870, J.W. Slater avertiza că bicromatul de potasă, deși „este foarte folosit, atât la vopsit, cât și la tipărire”, este „o otravă intensă” și că „mâinile vopsitorilor care lucrează mult cu această sare se umflă și se ulcerează, iar în timp răul se extinde la degetele de la picioare, palat, maxilar etc.”. Biblioteca Națională de Medicină a S.U.A. notează că bicromatul de potasiu este „Foarte coroziv pentru piele și membranele mucoase”, poate provoca leziuni oculare grave și este fatal dacă este inhalat în forma sa pură.

În anii 1850, oamenii de știință au început să sintetizeze coloranții de anilină, care sunt produși din gudron de cărbune. Pentru a crea negru de anilină, benzenul derivat din cărbune – el însuși foarte toxic – era adesea amestecat cu bicromat de potasiu, precum și cu clorură de cupru, un alt produs chimic coroziv care poate irita pielea și ochii și poate afecta membranele mucoase. Coloranții de anilină erau, de asemenea, prelucrați folosind arsenic – o otravă care era adesea reținută în produsul finit. Profesorul de la Harvard, Dr. Frederick C. Shattuck, susținea într-un număr din 1894 al revistei Medical News că coloranții de anilină „pot conține de la 2 la 3 la sută până la 3 la sută arsenic în greutate”. Deși negrul de anilină era mai popular pentru vopsirea bumbacului decât a mătăsii, este posibil ca unele crapuri de doliu să fi fost încă colorate cu acest colorant.

În 1879, chirurgul britanic Jabez Hogg a scris despre o pacientă care a suferit o „otrăvire cu arsenic” de la o rochie neagră de crap. Jurnalul Medical Britanic a proclamat că „Riscul pe care îl presupune purtarea anilinei sau a arsenicului pe lângă o piele absorbantă depășește orice efect ornamental pe care îl pot oferi acești pigmenți”. Chiar și vocile de dincolo de mormânt erau îngrijorate: potrivit mediumului american Carrie E.S. Twing, un spirit pe nume Samuel Bowles i-a comunicat că „materia colorantă care intră în crap negru este o otravă a sângelui și ar fi mortală dacă ar intra mai mult în contact cu corpul.”

„Multe femei au fost puse în sicriu de purtarea crapului”, scria un medic într-un număr din 1898 al The Dietetic and Hygienic Gazette. Comunitatea medicală era preocupată în special de daunele aduse tractului respirator cauzate de particulele toxice emanate de tifon. Pliurile țesăturii rigide s-ar fi frecat unele de altele și ar fi emis în aer particule de crom, arsenic sau alte substanțe toxice, care ar fi pătruns apoi în ochi și în plămâni. „Ochii care supraviețuiesc amărăciunii lacrimilor cedează în fața raselor otrăvitoare ale crapului”, deplângea revista de modă The Delineator în 1895.

Tesatura neagră aspră era folosită și ca garnitură pentru rochii și bonete de doliu, și chiar acoperea în întregime unele costume de doliu adânc, dar voalul de crap a cauzat cele mai multe probleme de sănătate, deoarece orificiile feței dădeau acces emisiilor sale toxice la membranele mucoase ale corpului. În plus, cum crapicul era scump, multe femei „care se îmbracă în doliu nu simt că și-l pot permite, decât sub forma bonetei și a voalului”, a notat un scriitor de sfaturi din Arthur’s Home Magazine, așa că, dintre toate articolele vestimentare de doliu, o femeie avea cele mai multe șanse să se răsfețe cu cel mai periculos articol.

Datorită așteptărilor culturale pentru un doliu „respectabil”, femeile victoriene din clasa de mijloc și superioară se simțeau obligate să poarte o piesă vestimentară incomodă și nesănătoasă, astfel încât moartea unei persoane dragi putea determina o femeie să își riște propria sănătate. Dar, până în anii 1890, convențiile de doliu s-au schimbat. Multe reviste de modă și manuale de etichetă le îndemnau acum pe cititoare să poarte doar un voal ușor din plasă, sau să rămână la voalul de crap, dar să-l lase să atârne pe spate. Vânzările de crap de doliu s-au prăbușit. Între 1883 și 1894, cifrele de vânzări ale Courtaulds au scăzut în valoare cu 62%, iar în 1896, a început să își schimbe accentul de producție, introducând noi linii de mătase colorată. (În 1904, compania și-a asigurat supraviețuirea prin achiziționarea brevetelor pentru producția de mătase artificială – care mai târziu a fost denumită raion). Crapul de doliu rigid și plictisitor nu avea să redevină niciodată popular; nici măcar victimele în masă ale Primului Război Mondial nu au îmbunătățit cifrele de vânzări pentru această țesătură. Pe măsură ce a început secolul al XX-lea, obiceiurile de doliu au devenit din ce în ce mai permisive, eliberându-le pe femei de disconfortul – și de riscurile pentru sănătate – al voalurilor grele de plâns.