Jeff Day ne împărtășește părerile sale despre meșteșugul provocator de a construi o undiță de pescuit cu muscă din bambus.

Sunt tâmplar și pescar la muscă de ani de zile, așa că era probabil inevitabil ca mai devreme sau mai târziu să construiesc o undiță din bambus.

Inevitabil, poate, dar nu neapărat o plimbare în parc. M-a costat un sezon de pescuit. Am rupt lansete cu mult înainte ca acestea să părăsească magazinul. Am făcut lansete care funcționau mai bine ca țăruși pentru roșii. Am prăjit o undiță. Am suferit defecțiuni ale epoxidului și defecțiuni ale poliuretanului. Pe scurt, m-am bucurat de fiecare minut și, la trei lansete după ce am început, am o undiță pe care nu mi-e rușine să o arăt lumii. Ar fi mers mai bine dacă aș fi învățat să urmez instrucțiunile la un moment dat în viața mea, dar este prea târziu pentru asta. Nu voi fi niciodată un fabricant de lansete legendar, dar sper să vă pot salva de unele greșeli de începător – poate chiar de toate – în acest articol.

Dar să începem cu începutul. O undiță de bambus pentru muscă este făcută din șase fâșii de bambus lipite împreună pentru a forma un hexagon (foto de mai jos). Fâșiile sunt triunghiulare în secțiune transversală și, deoarece tija se îngustează de la mâner la vârf, fâșiile triunghiulare se îngustează și ele – triunghiul este mai mare la un capăt al fâșiilor decât la celălalt.

Toate acestea se fac în trei etape: În primul rând se degroșează un blanc de tijă, împărțind bambusul de la tulpină la pupă, uscându-l la cuptor și apoi rindeluindu-l în benzi triunghiulare lungi – un set de șase benzi pentru fiecare secțiune a tijei. În cea de-a doua etapă, se conturează fâșiile triunghiulare cu ajutorul unui plan de bloc și a unei forme metalice speciale. Apoi lipiți piesele împreună, fixând piesele prin înfășurarea lor cu fir. Într-o zi bună, este floare la ureche. Într-o zi proastă, e mai rău decât să fii stropit pe pârâu. Mult mai rău. Etapa finală constă în aplicarea finisajului și fixarea feroneriei. Îmi place să mă gândesc la etape ca la tăietor de lemne, dulgher și finisor.

Etapa unu: Tăietor de lemne

Această etapă începe cu o bucată de trestie de Tonkin, singura trestie folosită la fabricarea lansetelor, deoarece fibrele sale lungi, dense, dau o lanseta puternică. În întreaga lume, trestia Tonkin crește într-o singură parcelă de 30 de mile pătrate din China. Când comerțul cu China a fost interzis în timpul Războiului Rece, singurul comerciant care mai avea trestie a fost Charles Demerest, din Bloomingdale, New Jersey. Din 1950 până în 1971, bambusul său de dinaintea embargoului a fost singura sursă de aprovizionare a fabricantului de tije. Demerest este încă unul dintre puținii furnizori din țară, iar eu îmi cumpăr trestia de la el pentru că a păstrat vie o tradiție. Bambusul său, la fel ca toate trestiile din Tonkin, este vândut în lungimi de 3 metri, care sunt de obicei tăiate în jumătate pentru transport.

Tehnic, bambusul este o iarbă, iar un băț se numește culm. Cel mai simplu și mai rapid mod de a obține fâșiile de care aveți nevoie este să despicați butucul în modul în care producătorii de scaune Windsor nituiesc spătarul unui scaun dintr-un buștean, și din același motiv. Despicarea bambusului vă oferă o bucată cu fire lungi și paralele. Producătorii de tije de bambus își confecționează adesea propriile spintecătoare din cuțite sau șurubelnițe pe care le introduc în capătul tulpinii. Ale mele sunt dălți cu muchii care sunt șlefuite până la un vârf rotunjit. Pe măsură ce piesele devin mai mici, țin cu o mână capătul dălții pe bancă, iar cu cealaltă mână introduc bambusul în ea. Obiectivul tău: șase fâșii plus orice altceva poți obține din cei 1,5 metri de la baza tulpinii. Aceasta va fi secțiunea de fund. Vârful provine din cei cinci picioare superioare ale culmului și, deoarece tijele au în mod tradițional un vârf în plus, veți dori să îl despicați în 12 bucăți.

În acest moment, faceți câteva ajustări minore. Un băț de bambus este împărțit în secțiuni mai scurte de o serie de protuberanțe, numite noduri. Trebuie să scăpați de aceste protuberanțe și să vă ocupați de curburile care apar de obicei în jurul lor. Din fericire, bambusul se îndoaie atunci când este încălzit. Ținând nodul direct deasupra unui pistol termic (fotografia de mai jos) până când lemnul este aproape prea fierbinte pentru a fi manevrat, secțiunea încălzită se îndoaie ca un plastic cald. După ce l-ați încălzit, puteți aplatiza nodul complet (sau aproape) prin prinderea lui în menghină cu fața exterioară împotriva unei fălci. Numărați până la 10, apoi strângeți marginile între fălci pentru a îndrepta curburile. Dacă mai rămâne ceva din protuberanța nodală, o șlefuiți manual cu hârtie cu granulație 240 și un bloc de șlefuit din cauciuc dur.

Înainte de a modela fiecare piesă în triunghi, mai sunt doi pași. Primul este de a aduce fiecare piesă la o lățime ușor de gestionat. În mod tradițional, acest lucru se face cu un plan de mână – poate fi o iarbă, dar bambusul lucrează ca lemnul. Tradiția își are locul ei, dar acesta nu este chiar momentul potrivit pentru ea. Rup fâșiile la lățime pe ferăstrăul de masă (folosesc multe panouri de pană) și apoi le rindeluiesc în triunghiuri pe un jig în rindelniță (poza de mai jos). Jig-ul de rindeluire este o simplă masă auxiliară din stejar cu caneluri de 60 de grade trasate în ea. Bătăturile de pe partea inferioară se potrivesc perfect pe partea din față și din spate a patului de rindeluire pentru a menține jig-ul în poziție. Fiecare canelură este puțin mai puțin adâncă decât vecina sa – cea mai mare are o adâncime de aproximativ 3/8 de inch, iar cea mai mică de 1/16 de inch. Introduc toate benzile în prima canelură, le întorc muchie cu muchie și apoi le introduc în următoarea canelură mai puțin adâncă. Merg în josul mesei până când am rindeluit fâșiile la dimensiunea cerută de tijă.

Ca orice bucată de cherestea, fâșiile dvs. de bambus trebuie să fie uscate la cuptor. Acest lucru nu numai că alungă apa care ar putea să vă bântuie mai târziu, dar temperează bambusul, transformând ceea ce altfel ar fi o tijă moale într-una cu coloană vertebrală. Nu durează mult – aproximativ 10 minute la 350 de grade pentru funduri și ceva mai puțin pentru vârfuri. Problema, bineînțeles, este să găsești un cuptor în care să țină o fâșie de bambus care să aibă încă undeva între 1,5 și 1,5 metri lungime. Unii oameni se împrietenesc cu cei de la pizzeria locală. Moda actuală este un cuptor construit în atelier, cu un termostat și elemente de încălzire electrice montate în interiorul unei conducte metalice de încălzire. (Pe o variantă rudimentară a acestuia am copt o baghetă în cărbune.) Acum folosesc un pistol termic, combinat cu două conducte de căldură – una în interiorul celeilalte – cu multă izolație în jurul conductei exterioare (foto și diagrama de mai jos). Pistolul termic aruncă căldura în conducta exterioară; aceasta urcă în conducta interioară la o temperatură uniformă. Folosesc două termometre pentru carne, unul în partea de sus și unul în partea de jos a conductelor pentru a monitoriza temperatura. Sunt norocos: unitatea atinge automat o temperatură maximă de aproximativ 350 de grade, dar, dacă este necesar, pot regla temperatura prin ajustarea admisiunii de aer de pe pistolul de căldură.

Etapa a doua: Dulgherul

Aici, tradiția face legea, mie îmi convine. Lucrezi cu un plan fin reglat, cu o lamă ascuțită ca un brici și cu un dispozitiv de conicitate care se reglează la miimi de centimetru. Mă bucur de ea așa cum mă bucur de aruncarea la muscă – nimic nu contează în afară de ceea ce faci, iar ceea ce faci este cât se poate de bun.

Faptul este că, deși nu există o conicitate perfectă pentru o tijă, există mii de conicități proaste. Eu am ales o conicitate testată în timp, dezvoltată de Everett Garrison. Garrison a realizat aproximativ 700 de lansete din 1927 până la moartea sa în 1975, iar acestea sunt considerate unele dintre cele mai bune lansete realizate vreodată. Am copiat undița de șapte picioare pe care a folosit-o în ultima zi în care a mers la pescuit. Dimensiunile sunt enumerate în grafic (vezi mai jos) 7’0″ Garrison Fly Rod Taper. Unele dintre celelalte conuri ale sale, precum și instrucțiunile sale de construcție pot fi găsite în cartea sa A Master’s Guide to Building a Bamboo Fly Rod, scrisă împreună cu Hoagy Carmichael.

Înțelegerea modului în care funcționează fabricarea lansetelor înseamnă să înțelegem cum funcționează dispozitivul de conicizare. Jig-ul de conicizare, numit și formă de rindeluire, este făcut din două bare de oțel de cinci picioare lungime. Marginile care se confruntă una cu cealaltă sunt șanfrenate și formează o canelură în V atunci când barele sunt puse împreună. La un capăt al gabaritului, șanfrenele formează o vale adâncă; la celălalt capăt formează o vale superficială. Între ele, șanfrenul formează o vale care se înclină uniform între cele două capete. Bambusul se așează mândru de jig, iar dumneavoastră îl rafinați până când planul se așează pe jig. Când este așa, bambusul are aceeași formă ca și valea largă la un capăt, îngustă la celălalt. Din cauza sutelor de conicități diferite ale tijelor, puteți ajusta adâncimea văii la fiecare cinci centimetri cu ajutorul unei perechi de șuruburi. Un șurub împinge barele metalice mai departe unul de celălalt, iar celălalt le apropie.

Ajustarea formelor de rindeluit

Ajustarea formelor la conicitatea potrivită necesită două unelte din meseria de mașinist – calibrul cu cadran și un indicator de adâncime cu vârf ascuțit (mai sus). Inițial, se reglează formele cu un indicator de adâncime, iar după ce se rabotează o bandă de probă, se verifică acuratețea reglării cu calibrul cu cadran.

La prima vedere, reglarea formelor de rabotare pentru a obține conicitatea dorită este o chestiune de strângere și slăbire a unei serii de șuruburi. Problema constă în a ști cât de mult să le strângeți sau să le slăbiți. Pentru aceasta, vă bazați pe o unealtă de mașinist, numită „profundimetru”, care citește adâncimea unei găuri în miimi. Pentru că măsurați o canelură în V, puneți un vârf de 60 de grade la capătul calibrului.

Dar, din cauza calibrării fine implicate, uneltele de mașinist trebuie să fie „puse la zero”. ” La un calibru cu cadran, aduceți fălcile împreună, slăbiți blocajul de pe cadran și apoi îl rotiți astfel încât acul să fie îndreptat exact la zero. Dintr-o mulțime de motive, acest lucru este dificil cu un vârf cu vârf în V și, dacă nu aveți o setare precisă, nu puteți foarte bine ajusta formele.

Iată soluția. Puneți la zero calibrul cu cadran și apoi reglați deschiderea dintre fălci la 0,100. Puneți comparatorul între fălci și rotiți cadranul până când acesta indică .866. Blocați cadranul în poziție și ați calibrat calibrul de adâncime. Veți observa baza de lemn de pe instrumentul meu de măsurare a adâncimii. Vârful de 60 de grade este un pic cam lat și se prinde de baza metalică care a venit cu indicatorul. O mulțime de producători de tije folosesc baze de lemn și, până când voi reuși să cumpăr un vârf nou, o voi face și eu.

Dar indicatoarele de adâncime sunt ca pescarii. Nu sunt întotdeauna sinceri. Reglați formele cu 0,003 inch mai late decât se cere, și rafinați o fâșie de bambus de rezervă. Verificați dimensiunea cu etrierul și ajustați formele până când proba și etrierul vă spun că ați nimerit-o.

În timp ce rafinați, păstrați întotdeauna fața exterioară a bambusului, numită scoarță, împotriva unui șanfren, pentru a nu tăia prin fibrele de acolo, care sunt cele mai rezistente. Alternați rindeluirea între cele două fețe rămase la fiecare trecere, astfel încât să nu rindeluiți mai mult de pe o parte decât de pe cealaltă și să vă treziți cu o bandă asimetrică. Măsurați cu rigla cu cadran pe măsură ce treceți și, dacă laturile diferă, rafinați partea mai scurtă până când acestea sunt egale. După ce ați rindeluit secțiunile de fund, reinițializați dispozitivul pentru vârfuri și rindeluiți.

A Custom Built Rodmaker’s Plane

La un moment dat, la începutul construcției tijei, marginea rabotului dvs. se va înfige în formele de rindeluit pe care tocmai ați cheltuit o mică avere pentru a le cumpăra. Toată lumea o face și nimănui nu-i place. Dar planele speciale pentru fabricanți de tije vă oferă controlul de care aveți nevoie pentru a evita gavarea. Acestea au o canelură frezată pe mijloc, creând două „șine” exterioare care alunecă de-a lungul formei. Canelura se deplasează peste bambus, iar lama se extinde doar atât cât să își facă treaba fără să taie în forma de rindeluit. Nu folosesc întotdeauna avionul, dar atunci când o fac, este practic imposibil să zgârii forma de rindeluit.

Unicul avion de roditor de pe piață este o piesă frumoasă, dar veți plăti pentru ea. În schimb, mi-am făcut propriul meu rost, trasând o canelură printr-un plan de bloc preferat. Am folosit un burghiu drept de 5/8 de inch în masa de frezat și am setat distanța dintre burghiu și șină la 1/2 inch – lățimea unei șine. Ridicați burghiul routerului pentru a face o tăietură de aproximativ 0,001 de adâncime și faceți o probă pe o bucată de lemn pentru a verifica setarea. Când totul este în regulă, scoateți lama din raboteză și treceți raboteza peste burghiul care se învârte, ținându-l strâns de gard. Întoarceți-l și faceți o trecere cu cealaltă parte a avionului împotriva gardului. Repetați până când canelura are o adâncime de 0,003.

Am încercat acest lucru pe un avion vechi de doi bani, iar când a funcționat (spre uimirea mea) am încercat pe bune. Avionul, freza și burghiul se descurcă bine.

Încleierea tijei

Când benzile au fost rindeluite la dimensiunea finală, este timpul să le lipim împreună. Inițial, am folosit lipici poliuretanic. Acesta este disponibil pe scară largă, accesibil și rezistent la apă. Umple golurile, are un timp de lucru de 20 până la 30 de minute și se usucă de aceeași culoare cu bambusul. Din nefericire, 20-30 de minute nu reprezintă mult timp atunci când încerci să prinzi cu cleștele șase bucăți de bambus doar puțin mai groase decât capătul de fund al unui leader. Bucățile au alunecat, au alunecat și s-au răsucit în timp ce lucram și, pentru a scurta povestea, tijele din poliuretan au fost cele care au devenit țăruși de roșii. Acum folosesc epoxidic industrial, care este surprinzător de prietenos – se usucă încet, așa că dacă am o problemă am literalmente ore pentru a o rezolva.

Fâșiile care alcătuiesc o undiță de muscă nu se vor prinde împreună nici cu cele mai bune cleme, așa că producătorii de undițe le prind cu un dispozitiv fabricat în atelier (fotografii de mai jos, proiectat de Everett Garrison) care leagă piesele împreună în înfășurări tensionate, în spirală, de fir de tapițerie. Aplicați mai întâi lipiciul, bineînțeles, folosind o periuță de dinți pentru a-l întinde pe toate cele șase benzi, care sunt aliniate una lângă alta pe o bucată de bandă adezivă de mascare. Rulezi bucățile împreună, apoi le treci prin liant. O curea de transmisie făcută din fir de zmeu învârte tija și o mișcă înainte, în timp ce firul de tapițerie, alimentat de sus, se înfășoară strâns în jurul tijei.

Fabricarea unui liant Garrison

Este greu să nu te uiți la liantul Garrison și să nu te gândești la Rube Goldberg, dar, în fond, este de fapt o mașină simplă. Cureaua de transmisie – o lungime de sfoară de zmeu cu capetele legate împreună – se deplasează în sus de la o greutate și un scripete până la tijă. Cureaua se înfășoară de două ori în jurul tijei și coboară până la roata de acționare. De acolo, cureaua se întoarce la greutate și la scripete, urcă din nou la tijă și așa mai departe. Rotirea manivelei de pe roata de acționare rotește tija și o deplasează de la stânga la dreapta. Restul roților – realizate din polițe vechi – sunt pur și simplu acolo pentru a ghida coarda. Cele două care se află imediat în stânga roții de antrenare strâng sfoara de aceasta pentru ca cureaua să nu alunece. Celelalte două roți ghidează șnurul în călătoria sa de la greutăți și îl împiedică să se răsucească.

Scopul tuturor acestor lucruri este de a înfășura firul de tapițerie în jurul tijei și de a lega piesele între ele. Firul se alimentează de sus, este băgat sub șnurul de antrenare la tijă și se învârte în spirală în jurul tijei pe măsură ce se mișcă.

Baza liantului meu este făcută din HDPE, un plastic rezistent la epoxidice care funcționează ca lemnul. Puteți, de asemenea, să faceți dispozitivul din lemn sau metal. Niciuna dintre dimensiuni nu este deosebit de critică. Roțile pot merge aproape oriunde, deși dispozitivul pare să funcționeze mai bine dacă cureaua de transmisie se deplasează în unghi când se apropie și părăsește tija. Pentru o tracțiune mai bună, puneți o bandă de cauciuc în jurul roții de acționare.

Peștile sunt greutăți de pescuit, conectate la o scripete cu un carabinier. Am șlefuit o mică canelură în fața scripetelui, astfel încât să pot introduce cureaua de transmisie prin el.

Descărcați desenele de construcție ale Garrison-Rod-Binder

Înfigeți tija

Peștile de pescuit care atârnă de cureaua de transmisie determină presiunea cu care este aplicată sfoara. La un vârf atât de mic ca acesta, după cum am descoperit, greutatea a ceva mai mult decât a scripetelui este suficientă pentru a rupe tija până când nu ajungi la o distanță bună de 15 cm de vârf. În acel moment, adaug o greutate de 12 uncii. Folosesc o greutate de 16 uncii pe partea din spate. Odată ce undița este înfășurată, îndreptați orice răsucire și apoi o rostogoliți sub o scândură, o rolă sau ambele, pentru a o îndrepta (fotografia de mai jos). Eu o așez sub greutăți pe forma de rindeluire pentru a o menține dreaptă în timp ce se întărește cleiul. Vor mai exista încă unele răsuciri și curburi minore atunci când se usucă cleiul, dar le puteți îndrepta cu o căldură ușoară de la pistolul termic.

Etapa a treia: Finisarea

Nu mai rămâne decât să puneți ghinturile, mânerul, locașul mulinetei și ghidajele de linie. Fermoarele mai întâi: Diametrul interior al virolei este mai mic decât diametrul exterior al tijei, așa că se șlefuiesc capetele pe măsură ce blank-ul se rotește pe strung. Veți avea nevoie de un mandrină cu trei sau patru fălci și de un suport pentru a împiedica capătul îndepărtat al blank-ului să se învârtă. Eu mi-am făcut suportul prin înșurubarea unei bucăți de placaj la un suport de ieșire a ferăstrăului de masă. Faceți o gaură în placaj, căptușiți-o cu ceva moale (cum ar fi o plută cu o gaură în ea) și apoi introduceți tija prin gaură pentru a o stabiliza.

Mânerul și locașul mulinetei se lipesc în continuare – luați unele gata făcute pentru primele dvs. două tije. Puteți învăța să vă faceți singuri mai târziu.

Finisarea, după cum a observat un prieten, este jumătate știință și jumătate ulei de șarpe. Garrison a dat peste metoda pe care o folosesc cei mai mulți fabricanți de tije astăzi. El a scufundat tija, cu capătul îngust în jos, într-o țeavă verticală umplută cu lac și a scos-o cu un motor care funcționa la 1 rpm.

Aceasta necesită un tavan destul de înalt. Eu nu am unul, așa că am început să mă gândesc la ultimele zile ale fiecărui semestru la cursurile mele de prelucrare a lemnului din facultate, când atelierul mirosea a Waterlox și Watco. Era cel mai prăfuit loc de pe planetă, și totuși, pentru că foloseam finisaje pe bază de ulei pe care le ștergeam, puteam obține un finisaj fără cusur. Până acum, mi-am finisat tijele cu Birchwood Casey® TRU-OIL® Gun Stock Finish – un ulei de tung pur care este, de asemenea, un finisaj tradițional pentru tije. Îl aplic cu o cârpă, îl frec timp de aproximativ cinci minute și îl las deoparte să se usuce. Dacă există imperfecțiuni după ce se usucă stratul, le șlefuiesc ușor cu hârtie cu granulație 1.000. După trei sau patru straturi, finisajul rivalizează cu lac.

Când finisajul este uscat, puteți pune ghidajele. Bucla de la vârful tijei este fixată cu epoxi. Celelalte ghidaje sunt ținute la locul lor cu fir de mătase înfășurat în jurul tijei. Am descoperit că bobina mea de legare a muștelor este cel mai simplu mod de a începe înfășurarea. Odată ce am început înfășurarea, trec firul prin mijlocul unei cărți pentru a crea o anumită rezistență și întorc tija pentru a înfășura ghidajul.

Dacă ați început toamna și nu ați făcut niciun țăruș pentru roșii și nu ați aprins niciun foc, probabil că va fi începutul lui ianuarie când veți aplica cele câteva straturi de lac care țin firul de mătase la locul lui. Pe aici, vor mai trece câteva săptămâni până la eclozarea măslinelor cu aripi albastre. Ne vedem pe pârâu.