Sunt pe un platou calcaros uriaș, la aproape 3 km înălțime, privind peste marginea unei stânci care pare să se prăbușească până în centrul Pământului. În spatele meu, în depărtare, se află turnuri stratificate de stâncă, ale căror vârfuri strălucesc prin șuvițe de nori în soarele dimineții. Iar în fața mea se află această cădere uluitoare, poarta de intrare în ceea ce ghidul nostru Alessio numește „zona periculoasă”.

Alessio stă pe margine, ne face semn să ne apropiem, apoi spune: „O să ne distrăm aici”. Și trecem, cu fața albă și tăcută, simțindu-ne ca și cum am sări dintr-un avion. Dar, în loc de asta, cizmele noastre se prăbușesc pe o cornișă ascunsă care duce rapid la o procesiune zdrobitoare de cabluri, trepte și scări înfipte în pereții abrupți ai stâncii, toate acestea transformând această stâncă înaltă și unduitoare într-un uriaș parc de aventură vertical. Fețele albe devin curând roșii și transpirate, liniștea face loc gâfâielilor și exclamațiilor puternice.

Această coborâre, cea mai antrenantă din viața mea, a fost un mod cu totul nou de a experimenta Dolomiții, acel lanț montan magnific din nordul Italiei. Trecusem chiar prin acest peisaj fermecător cu un an înainte, de la nord la sud. Dar acum, în loc să ne îndreptăm spre trecători, abordam vârfurile înalte – un efort care a fost posibil doar datorită a ceea ce ar putea fi cel mai mare dar al Italiei pentru planetă: traseele sale via ferrata extraordinar de numeroase și absolut electrizante.

Via ferrata se traduce prin „calea de fier”, ceea ce reprezintă ceea ce au fost aceste ajutoare de alpinism atunci când au fost fixate pentru prima dată pe pereții stâncoși în timpul primului război mondial, când trupele italiene și austriece au dus bătălii feroce pe acești munți. Astăzi sunt făcute din oțel – și sunt superb întreținute. Pe această porțiune spectaculoasă, cunoscută sub numele de Francesco Berti, via ferrata a deschis ceea ce, altfel, ar fi fost o coborâre absurd de înșelătoare în jos, prin, pe sub și peste plăci netede, creste crestate, aflorimente cu țepi și cornișe șubrede care se pot reduce rapid la nimic. Coborârea a fost de aproximativ 1 km. Emoția a fost incomensurabilă.

Via ferrata funcționează astfel: purtați un ham cu două lese, fiecare purtând la capăt o clemă robustă cu eliberare rapidă. Pe acestea le atașați de cablu, păstrând întotdeauna cel puțin una prinsă. Nu există frânghii pe care să le cari cu tine; nu există piulițe, hexagoane sau alte ancore dificile de fixat pe stâncă; nu există noduri elaborate pe care să le stăpânești. Asta nu înseamnă că nu există riscuri și că nu există niciodată accidente. Dacă aveți îndoieli cu privire la capacitatea dumneavoastră, este înțelept să vă rezervați un ghid care să vă evalueze competența și condiția fizică. Cablul nu vă va împiedica să cădeți, dar vă va împiedica să cădeți prea mult și are încorporat un amortizor. Cățărătorii ar trebui să fie pe deplin conștienți în prealabil de riscuri, precum și de prognoza meteo, și să aibă un echipament adecvat.

La început, căutam prize, crezând că acest lucru va oferi o experiență mai autentică, permițându-mi să mă simt una cu muntele. Dar, după aproximativ 10 minute, eram complet una cu cablul, apucându-l cu ambii pumni și chiar cu genunchii – mai ales când, după o întindere nechibzuită, m-am rotit încet la 180 de grade și m-am trezit cu fața spre exterior, cu picioarele atârnând în aer, privind doar cerul albastru și vârfurile îndepărtate. Cablul, mi-am dat seama, este acolo pentru a fi apucat.

Când oamenii rămân cu gura căscată la fotografiile tale, la acele imagini amețitoare cu tine atârnând cu nonșalanță de pe un vârf cu nasul în sus în stratosferă, trebuie să te împotrivești impulsului de a răbufni: „De fapt, nu este atât de greu!” Nici măcar nu suntem alpiniști. Suntem alpiniști. Și suntem destul de proști. Noi patru ne-am rătăcit pe fiecare vârf mare din Highlands scoțian, dar și pe o mulțime de vârfuri mici.

Dar acolo eram pe Giro del Sorapiss – un traseu de gradul trei, conform ghidului Cicerone, pe o scară care urcă până la șase – fiecare dintre noi simțindu-se ca Spider-Man în timp ce urcam, coboram și parcurgeam secțiunile sale via ferrata. Pur și simplu obțineți o cantitate uriașă de bani la mare altitudine: șansa de a vă simți ca un alpinist adevărat în timp ce vă bucurați de acele priveliști uimitoare. De la vârfuri izolate până la lanțuri întinse cu dinți de fierăstrău, oriunde te uiți se află un alt colos vertical, hașurat în cruce – toate formate din recif de corali fosilizați care au fost scoși de pe fundul mării acum 50 de milioane de ani, când Italia a intrat în Europa. Corbusier a numit Dolomiții cea mai mare arhitectură de pe Pământ, iar noi ne aflam chiar în inima ei.

Rocile formate de acest tumult sunt perfecte pentru escaladă, acesta fiind unul dintre motivele pentru care Dolomiții au cea mai mare concentrație de trasee via ferrata din lume, aproximativ 170. Dar există și un dezavantaj: traseele sunt, de înțeles, populare, în special vara, când aglomerația și cozile pot diminua caracterul lor sălbatic. De aceea, a fost minunat să ne facem debutul pe Sorapiss, un traseu mai lung și mai retras. Circuitul epic (sau giro) durează două zile și include o lungă pereche de via ferratas practic abrupte: Alfonso Vandelli vă ridică la înălțime în prima zi; Francesco Berti vă învârte înapoi în jos în a doua zi. „Nu vom vedea mulți oameni astăzi”, a spus Alessio când am pornit la drum. „Acest traseu este sălbatic.”

Giro del Sorapiss este, de asemenea, o introducere extraordinară în lumea refugiilor, acele pensiuni magice care împânzesc traseele și care sunt o parte vitală a oricărei excursii în Dolomiți, permițându-vă să vă aventurați departe în munți, făcând drumeții din cabană în cabană splendid amplasată. Unele sunt bine echipate, altele mai înghesuite și mai simple, dar toate sunt neîntrecut de primitoare, până la cutiile de la ferestre care se revarsă cu flori alpine.

Poate că veți găsi câte un refugiu izolat care nu are dușuri și apă caldă, dar tot vor reuși să vă aducă grămezi de parmezan proaspăt ras cu fiecare masă caldă și consistentă și o pereche de papuci de lux sau Crocs în care să vă schimbați în momentul în care ajungeți și vă scoateți cu oboseală bocancii.

Am ajuns la Veneția, am condus două ore spre nord în Dolomiți, am parcat într-o parcare, apoi am urcat timp de o oră sau cam așa ceva pentru a sta mai întâi la Rifugio Vandelli, unul dintre cele mai spartane refugii, dar foarte prietenos. Aici începe Giro del Sorapiss, lângă un lac turcoaz înconjurat de pini pitici. În acea seară, în tavernă se simțea o stare de neliniște: hărți și bacșișuri au fost schimbate cu nervozitate, dar oamenii au rămas în mare parte pentru ei înșiși, jucând în liniște cărți și ieșind pentru a prinde apusul glorios înainte de a se culca devreme.

În noaptea următoare, la Rifugio San Marco – un superb ceas cu cuc de refugiu înfășurat de munți – a fost vremea petrecerii. „Cum v-ați descurcat?”, a strigat Ed, un newyorkez de 65 de ani care se plimba prin circuit cu fiul său. „Ați fost prinși de grindină?”. În timp ce ne scufundam berile în lumina stinsă a grădinii, i-am spus lui Ed că am evitat scurta rafală de grindină de după-amiază adăpostindu-ne sub o cornișă, dar apoi am fost prinși acolo de o inundație fulgerătoare care cobora în cascadă de pe versantul muntelui. Alessio a trebuit să ne lege cu frânghia și să ne conducă prin deschizătura din spatele torentului, care ar fi măturat pe oricine în calea sa.

„Nu!”, a spus Ed, cu ochii ieșiți din orbite. A fugit să-i spună fiului său, înainte de a se grăbi înapoi să adauge: „Hei, ați încercat dușurile cu energie solară? Sunt în aer liber și unisex – foarte europene! Iar apa este suficient de caldă pentru a fi plăcută.”

Avea dreptate. În afară de grindină, nu avusesem decât soare arzător toată ziua. Dar când a venit rândul meu să fac duș, o furtună electrică izbucnită a coborât brusc, luminând vârfurile din jurul meu în flash-uri după flash-uri. Poate că nu a fost cea mai înțeleaptă idee să stau sub apa care curge de la un robinet de metal pe o coastă de munte mărginită de copaci, în timp ce fulgerele se revărsau, dar nu aș fi ratat pentru nimic în lume acel duș, sau minunatul San Marco, administrat de o familie.

În bar, mai târziu, chitara refugiului a fost împărțită și, pe măsură ce s-a dezvoltat un cântec entuziast în mai multe limbi străine, un grup de excursioniști italieni a început să facă trucuri de magie și să ne ceară melodii scoțiene. În curând au urmat farfurii de gulaș aburind și bolognese, completate cu strudel sublim, grappa cu lingura și cântece mai puternice.

Alessio a fost reticent când am lansat prima dată ideea de a încheia odiseea noastră de via ferrata cu un clasic al Dolomiților: puternicul Punta Anna, un traseu de gradul 5 care ridică părul în sus pe fața Tofana di Mezzo, care se înalță ridicol de abrupt până la 3.244 de metri. Dar, după ce a fost cu noi pe Sorapiss, a cedat și, după o scurtă călătorie cu mașina și o drumeție, ne-am trezit plimbându-ne în Rifugio Pomedes, în apropiere de punctul de plecare Punta Anna.

Un refugiu mult mai mare, Pomedes nu a putut egala San Marco în ceea ce privește farmecul, dar a avut compensații: camere cu apartamente; un meniu care se mândrește cu gnocchi de sfeclă roșie periați cu unt de mac; și o veveriță împăiată care face via ferrata pe pereții foaierului. „Fața ta îmi pare cunoscută”, am auzit un alpinist spunându-i altuia pe terasă. „Nu ne-am întâlnit pe Matterhorn?” În mod clar, intrasem la un alt nivel.

Dimineața, traseul – expus, aerisit și mult mai tehnic – ne-a aruncat direct în susul falezei, cu porțiuni mari, căderi nebunești, puncte de sprijin înșirate și câteva puncte de blocaj care ne-au oprit inima. După cele cinci ore cele mai pline de adrenalină din viața noastră, am ajuns în vârful Punta Anna și am scos whisky-ul pentru o gură de sărbătoare în aerul rarefiat.

„Cum vom reuși să depășim asta?”, l-am întrebat pe Alessio, uitându-ne afară, sau mai degrabă în jos, la munții masivi din jur. După ce s-a gândit puțin, a derulat un itinerar care includea Coldai, Civetta și – strălucind roz chiar la vest – uimitoarea Tofana di Rozes, perla Dolomiților, care era odinioară bântuită de cai sălbatici. „Pot să plătesc acum?” Am spus.
– Închirierea mașinii pentru excursie a fost asigurată de Europcar, care închiriază vehicule economice de la aeroportul Marco Polo din Veneția de la 18 euro pe zi, iar compacte de la 25 de euro.

Cum se face

Ghid și kit
Alessio Nardellotto lucrează pentru Dolomiti Ski Rock. Prețurile încep de la 250 de euro pentru o zi de ghidaj pe via ferrata și 600 de euro pentru Giro del Sorapiss de două zile. Prețurile variază în funcție de mărimea grupului și includ kitul și asigurarea de salvare. Dacă doriți să aveți propriul kit, kitul de cablu de via ferrata Edelrid de la Snow+Rock (85 de lire sterline) este excelent, cu eliberare instantanee și ușoară; asociați-l cu hamul Black Diamond Solution (70 de lire sterline). Harta pe care am folosit-o a fost Tabacco 03, Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane (11,99 £). Ghidul pe care l-am folosit a fost Cicerone’s Via Ferratas of the Italian Dolomites Vol 1 (17,95 £), dar nu faceți Sorapiss în sens invers acelor de ceasornic, așa cum sugerează. Mergeți în sensul acelor de ceasornic și veți parcurge via ferrata dimineața, când sunteți proaspăt, este mai răcoare și există mai puține șanse de vreme rea.

Acoperire
Locurile de dormit la Rifugio Vandelli încep de la 52 €, Rifugio San Marco 53 €, Rifugio Pomedes 60 € (toate cu demipensiune).

Cum să ajungi acolo
Trenul de la Verona la Bolzano de la 9 €. Detalii despre trenurile spre Italia din Marea Britanie de la Man in Seat 61. Sau zburați spre Veneția din mai multe aeroporturi din Marea Britanie.

Informații suplimentare: guidedolomiti.com/en/dolomites-via-ferrata/

– Acest articol a fost modificat la 16 septembrie 2019 pentru a sublinia faptul că oricine se îmbarcă într-o excursie via ferrata ar trebui să cerceteze riscurile, iar cei care nu sunt siguri de abilitățile lor ar trebui să rezerve un ghid.

Căutați inspirație pentru o vacanță de mers pe jos? Răsfoiți selecția de vacanțe de mers pe jos de la The Guardian pe site-ul Guardian Holidays

Acest articol conține linkuri de afiliere, ceea ce înseamnă că putem câștiga un mic comision dacă un cititor dă click și face o achiziție. Tot jurnalismul nostru este independent și nu este influențat în niciun fel de vreun advertiser sau inițiativă comercială. Făcând clic pe un link afiliat, acceptați că vor fi setate cookie-uri de la terți. Mai multe informații.

• Share on Facebook
• Share on Twitter
• Share via Email
• Share on LinkedIn
• Share on Pinterest
• Share on WhatsApp
• Share on Messenger

.