Postat: December 7, 2015 De către: A: MattM

Într-un articol tehnic anterior, v-am arătat cum să construiți o masă de șasiu ieftină și simplă pe care ați putea-o folosi pentru a vă construi sau modifica cadrul. Cu acel proiect realizat, am decis să încep să construiesc șasiul pentru un proiect 1930 Model A Coupe pentru care am adunat piese. Să știi cum să construiești un șasiu de mașină de la zero este o abilitate excelentă pentru oricine este interesat de hot rods, mașini clasice și mașini de curse sau dacă vrei să creezi un vehicul personalizat care este un adevărat original. Am descris mai jos procesul meu, astfel încât și alții să poată învăța elementele esențiale ale fabricării unui șasiu și a unui cadru de bază care să servească drept fundație pentru vehiculul lor.

Viziunea pentru acest proiect a fost de a construi un hot rod tradițional folosind un șasiu puternic care să ofere mașinii o poziție frumoasă, utilizând în același timp unele piese vechi și originale pentru a conferi construcției „sufletul” unei mașini construite la sfârșitul anilor 1940-începutul anilor 1950. Acest lucru înseamnă că, în afară de materia primă folosită și de piesele de schimb de tip întreținere, o vom construi folosind „chestii” vechi.

Am vrut să folosesc un cadru original al modelului A, dar în momentul în care l-am îndreptat (fiecare cadru „A” este modificat sau îndoit câte ceva) și l-am tăiat pentru a-l modifica și boxa, am intrat în mai multă muncă decât ar fi necesitat construirea unui șasiu de mașină de la zero. Am decis să construiesc șasiul cu tubulatură de cutie în așa fel încât să fie făcut cu bun gust și să nu iasă în evidență ca un deget de mare.

Am început prin a comanda niște tubulatură de cutie de 3″x 2″x ¼” pentru șinele cadrului și am tăiat grosier două bucăți la lungime. Pentru construcția mea, grosimea peretelui de ¼” a fost probabil exagerată, dar am decis să o folosesc pentru diversitate în cazul în care voiam să schimb vreodată transmisia cu ceva mai mare și mai greu. De asemenea, tubulatura mai grea are o curbură mai blândă pe partea exterioară a tubulaturii care îmi place mai mult. Dacă construiești ceva mai ușor, cum ar fi un Model T, un mic speedster sau chiar un A cu un V8-60 sau un banger original cu 4 cilindri, ai putea scăpa cu tuburi cu pereți mai subțiri pentru a economisi ceva greutate . Dar nu puteți da greș cu tubulatura cu pereți mai groși, mai ales dacă construiți de la zero un cadru de camion care trebuie să fie cât mai rezistent posibil.

Cu tubulatura așezată pe masă, am decis să încep din partea din față a șasiului și să merg înapoi. Am început prin a pune masa pe un loc frumos plat pe podeaua atelierului și am ajustat masa până când a fost nivelată peste tot. Apoi am tipărit specificațiile pentru cadrele Model A și Ford V8 1932 pentru a mă ghida la așezarea șasiului. Chiar dacă merg pe un traseu personalizat, este util să ai niște specificații din fabrică pe care să te bazezi și care să te țină sub control la început. Folosesc o traversă frontală Model A de serie, așa că am marcat și am tăiat interiorul tubulaturii cutiei, astfel încât traversa să poată aluneca pe fiecare parte. Am lăsat puțin material în față pentru a adăuga o pereche de coarne de cadru A din fabrică.

Acum că traversa mea putea să alunece în și din șine, eram gata să începem să stabilim lățimea cadrului și, de asemenea, să stabilim câteva măsurători pe care le vom folosi pe parcursul construcției. Din moment ce folosesc o traversă Model A din fabrică, puteam doar să împing șinele împreună astfel încât să ia în sandwich traversa din față, și eram pe bani pentru lățimea cadrului la traversă. De acolo, trebuia să înclinăm șinele spre exterior, deoarece cadrul devine mai lat în spate.

Partea importantă pentru mine aici a fost să ating lățimea din fabrică a șinelor la capotă, astfel încât să alunece strâns peste ele când am canalizat caroseria. Un cadru din fabrică se cam „îndoaie” și mai mult după firewall și din nou la stâlpul B. Având în vedere că am canalizat mașina, am vrut ca șinele de cadru să se așeze în interiorul zonei interioare „rocker” a cadrului mai mult decât cele de serie, astfel încât să nu fie nevoie să le tai din caroserie. Din acest motiv, am lăsat șinele de cadru să continue să iasă în mod natural în unghi față de lățimea cadrului din fabrică la nivelul capotei. Odată ce șinele au fost la pătrat și am fost mulțumit de măsurători, am fixat șinele pe masă și am adăugat contravântuiri pentru a menține șinele fixate la lățimea dorită, astfel încât să pot regla totul cu precizie.

Am verificat din nou dacă șinele mele de cadru sunt la pătrat între ele și lățimea este corectă, apoi am măsurat distanța dintre compartimentul motor. În acest caz, acesta este determinat de distanța de la centrul traversei față la firewall. Din moment ce folosesc un V8 Flathead, am decis să fac această zonă la fel ca un Ford V8 din 1932, care este mai mare decât un Model A. Dacă folosiți o capotă din fabrică, veți fi fixat la dimensiunile din fabrică, dar din moment ce eu folosesc doar o grilă Deuce (’32 Ford), asta nu a fost o problemă. Am marcat și am trasat liniile centrale pentru măsurătorile firewall pe ambele părți, deoarece acestea vor fi o linie de date pe care o vom folosi pe tot parcursul construcției. Oricât de prostesc ar părea, aceste prime măsurători sunt probabil cea mai importantă parte a construcției unui șasiu de mașină de la zero. Aproape tot ceea ce veți face până când mașina va fi construită se va referi la aceste linii. Dacă acestea sunt greșite, tot ceea ce veți face va fi strâmb sau greșit. Verificați dublu, triplu și cvadruplu că acele sugative sunt fixate la fix!

Apoi am fixat bara transversală în poziție astfel încât să fie așezată cu cinci grade de rotire. În mod ideal, ar trebui să puneți ceva caster inițial aici, astfel încât să nu încercați să trageți totul afară cu unghiul brațului oscilant (care stabilește, de asemenea, casterul). Mi-am verificat din nou măsurătorile, măsurând în diagonală de la colțurile aceleiași găuri de pe traversa de pe fiecare parte și de la liniile de date ale firewall-ului pe care le-am stabilit deja. Asigurați-vă cu adevărat că formați acest lucru înainte de sudare! Apoi am sudat traversa cu MIG 175 și aveam o bază pe care să construim suspensia față.

În timp ce eram pe val, am luat o pereche de coarne de cadru față din fabrică ale modelului A și le-am sudat pe materialul în plus pe care l-am lăsat lipit în fața traversei. Dacă încercați să rămâneți la dimensiunile de serie, veți dori să măsurați transversal aici până la găurile din fabrică de pe coarne. Am decis să mă uit doar cu ochiul liber la ceea ce mi se părea „bun” înainte de a le pătrunde și de a le suda pe șinele cadrului.

Cu porțiunea din față a cadrului începută, eram gata să fac câteva modificări pentru ca partea din față a mașinii să fie așezată așa cum am vrut. Există o grămadă de moduri de a face ca partea din față să stea mai jos, cum ar fi un pervaz de primăvară față „sinucigaș”, suspensie pneumatică sau tăierea și punerea unui „Z” în partea din față a cadrului. Toate aceste metode sunt destul de evidente și nu prea se potrivesc cu aspectul pe care îl urmăresc. Așa că am decis să „mătur” șinele față ale cadrului. Această metodă a devenit din ce în ce mai populară de-a lungul anilor, deoarece vă permite să coborâți puțin mai mult partea din față și conferă cadrului un aspect frumos curbat, similar cu cel al cadrelor Ford care sunt cu câțiva ani mai noi. Aceasta nu este singura modalitate de a coborî mai mult partea din față; este doar modul în care am ales să o fac la această construcție.

Există câteva moduri de a face acest lucru. Una dintre ele este să faci o tăietură în formă de plăcintă în partea de sus a cadrului chiar în fața firewall-ului pentru a aduce cadrul într-un singur loc și să sudezi. Eu am vrut să accentuez măturarea, așa că am decis să spațiez un număr de felii subțiri pe partea superioară a cadrului. Am făcut aceste felii apropiate la început și am distanțat mai mult ultimele câteva. Am folosit un ferăstrău alternativ pentru a face tăieturi curate și subțiri. Cheia este de a tăia trei din cele patru laturi ale cadrului, astfel încât acesta să poată flecta. După ce am făcut toate tăieturile, am tras în sus de cadru pentru a închide spațiile dintre tăieturi. Acest lucru a dus la ridicarea cadrului cu aproximativ cinci grade. Am folosit un detector de unghiuri pe cadru pentru a seta înclinarea în sus la fel pe fiecare șină a cadrului. Apoi, am bizotat fiecare cusătură pentru o penetrare adecvată a sudurii și am sudat fiecare dintre tăieturi pentru a menține cadrul în acea poziție.

Foto 15 Octombrie, 10 36 55 AM

Foto 09 Octombrie, 10 36 55 AM

Foto 09, 6 02 20 PM

Dacă șasiul ar fi lăsat măturat exact așa, ar da peste cap alinierea mașinii, așa că trebuie să eliminăm acel unghi de cinci grade de la puntea față. În prima poză, puteți vedea cele cinci grade pe care le are în prezent cadrul. Am adăugat mai întâi niște contravântuiri verticale la partea din față a mesei șasiului și am sudat cu pioneze partea laterală a șinelor la montanți, astfel încât, atunci când împingeam în jos pe cadru, acesta să rămână drept. Apoi am făcut o tăietură de plăcintă în partea de jos a șinelor cadrului chiar în spatele traversei din față, astfel încât șinele cadrului să fie din nou la același nivel cu traversa. Traversa în sine își păstrează în continuare rotirea de cinci grade, deoarece este deja sudată la locul ei. Pentru această parte a proiectului, măsurați întotdeauna de la partea superioară a șinelor cadrului, nu de la traversă. Apoi, am bizotat cusăturile și le-am sudat în poziție. În cele din urmă, am verificat de două ori dacă toate unghiurile sunt egale și am sudat toate cusăturile cu MIG 175. Rezultatul oferă cadrului o curgere plăcută, în timp ce mătură în sus pentru a reduce înălțimea de rulare din față.

Cu baleierea cadrului terminată în față, eram gata să scoatem jumătatea din față a șasiului de pe masă pentru a începe să modelăm înălțimea de rulare din spate, amprenta roților și canalul caroseriei pentru a stabili poziția. Am decis să utilizez o punte decăzută completă „Dago” din anii 1950, cu frâne „juice” (hidraulice) și brațe divizate, pe care o aveam ascunsă. Am îndepărtat arcul față improvizat și am instalat un arc „Super Slide” cu ochi inversați de la băieții de la Posies Rods and Customs. Aceștia au fost destul de drăguți să-mi facă un set cu capetele rotunjite și cu buzunarele „Super Slide” ascunse, astfel încât, odată vopsite, să poată trece drept o piesă veche modificată cu performanțele arcurilor lor de top. De asemenea, am montat jantele și anvelopele de dimensiunea dorită pe care doream să le montez pe mașină. Aceste elemente trebuie să fie decise din timp, astfel încât să puteți macheta totul corect din planurile cadrului hot rod înainte de a face modificări majore. La această construcție, am rulat 750-16 în spate și 600-16 în față.

Cu jumătatea din spate a șasiului pe cricuri și nivelată, am coborât caroseria peste șasiu și am rulat puntea spate completă cu traversa montată pe arc sub caroserie. Acest lucru mi-a permis să ajustez fin cantitatea pe care am vrut să canalizez caroseria peste șasiu. Apoi am montat temporar trenul de rulare pentru a cântări partea din față și pentru a-mi face o idee despre înălțimea finală de rulare a părții din față. Acest lucru mi-a permis să setez rake-ul pe cadru și pe caroserie fără ca acesta să se schimbe prea mult odată ce mașina a fost asamblată.

Acum că înălțimea caroseriei a fost setată și roțile din spate erau așezate acolo unde am vrut (în cazul meu nu a fost nevoie să le blochez), am făcut măsurători de la partea superioară a șinelor cadrului până la partea superioară a traversei spate. Acest lucru mi-a dat o măsurătoare a înălțimii pe care urma să o aibă treapta de cadru spate. De asemenea, am stat în spate și am verificat să mă asigur că ampatamentul arată bine și am făcut câteva ajustări minore pentru ca ampatamentul să măsoare așa cum mi-am dorit (doar puțin mai lung decât ampatamentul unui Ford V8 ’32 de serie). Am notat toate aceste măsurători și am demontat totul pentru a putea monta șasiul înapoi pe masă.

După ce am așezat șasiul înapoi pe masă, am folosit sârmă mecanică pentru a măsura încrucișat unde vom tăia jumătatea din spate a cadrului pentru locul de unde va începe treapta din spate. Am ales să o fac să înceapă chiar în spatele locului unde ar fi trebuit să fie zidul de protecție spate, astfel încât, atunci când mașina era închisă, să nu se vadă treapta mare (dar am pierdut cea mai mare parte din spațiul din portbagaj). Am tăiat unghiuri de 45 de grade în șine la aceste măsurători și am sudat întregul șasiu la masă, astfel încât să nu se miște în timpul acestui proces.

Am luat apoi măsurătorile noastre de la șina de șasiu la traversa spate și am construit un dispozitiv de fixare care a pus partea de sus a traversei la înălțimea exactă pe care o doream și am sudat traversa la dispozitivul de fixare. Apoi am reglat traversa spate astfel încât să se potrivească cu ampatamentul roților noastre și am măsurat transversal de la traversa față la traversa spate pentru a ne asigura că roțile sunt drepte. Dispozitivul de fixare a fost apoi sudat la masă pentru a bloca traversa spate. Acest pas este important de făcut de două sau trei ori pentru a vă asigura că vehiculul se conduce drept și nu „crapă” pe șosea!

În acest punct, este la fel de simplu ca și cum ați conecta punctele pentru a face treapta cadrului spate. Mai întâi am măsurat forma capătului traversei într-o bucată de tubulatură și am crestat partea inferioară a tubului astfel încât să se potrivească peste traversă. Apoi am luat picăturile de la tăieturile de 45 de grade ale cadrului din spate și le-am fixat în poziție pentru a putea așeza o altă bucată de tub peste traversă pentru a vedea cât de lungă trebuie să fie piciorul treptei și unde se intersectează piesele. Acest lucru mi-a permis să trasez tăieturile la 45 de grade pentru aceste două piese.

Apoi am bizotat toate îmbinările și am fixat piesele în poziție. Le-am ajustat o ultimă dată până când treptele au fost egale și pătrate pe ambele părți. Cu totul măsurând corect, am aprins MIG 175 și am sudat treapta din spate în sus și în cele din urmă la traversa din spate. Voi adăuga pene sau contravântuiri la colțurile fiecărei îmbinări atunci când vom demonta mașina pentru sudarea finală și pregătirea pentru vopsire.

Cu șasiul sudat, am putut să-l tăiem de pe masa de șasiu și să asamblăm suspensia. Bineînțeles, admirarea șasiului a durat doar puțin timp înainte de a trebui să montăm din nou caroseria și motorul pentru a vedea cu adevărat cum va arăta mașina! Sunt foarte mulțumit de cum stă și, cu câteva mici ajustări pe măsură ce construim podeaua, cred că va avea o poziție cu adevărat grozavă!

Cu șasiul sudat, am putut să-l tăiem liber de pe masa de șasiu și să asamblăm suspensia. Bineînțeles, admirarea șasiului a durat doar puțin timp înainte de a trebui să montăm din nou caroseria și motorul pentru a vedea cu adevărat cum va arăta mașina! Sunt foarte mulțumit de cum stă și, cu câteva mici ajustări pe măsură ce construim podeaua, cred că va avea o poziție cu adevărat grozavă!

Acum că caroseria și transmisia sunt machetate, pot începe să fac traversele, suporturile pentru motor/transmisie și suporturile radius rod pentru cadru. Acest articol tehnic este menit să vă inspire și să vă ofere un punct de pornire pentru a vă construi propriul șasiu de hot rod. Fiecare mașină va fi puțin diferită în ceea ce privește măsurătorile și execuția, așa că aveți grijă să vă gândiți bine înainte de a începe. De asemenea, asigurați-vă că sunteți încrezător în abilitățile dumneavoastră de sudură înainte de a aborda un proiect de această amploare; nu uitați, scopul este de a construi un vehicul puternic și sigur! Fiți atenți la viitoarele piese tehnice pe măsură ce construiesc acest mic A Coupe în această iarnă.

– Matt/EW

.