Racked już nie publikuje. Dziękujemy wszystkim, którzy czytali naszą pracę przez te wszystkie lata. Archiwa pozostaną dostępne tutaj; po nowe historie udaj się na Vox.com, gdzie nasi pracownicy zajmują się kulturą konsumpcyjną dla The Goods by Vox. Możesz również zobaczyć, co robimy, zapisując się tutaj.

W XIX-wiecznej Ameryce, opłakiwanie śmierci członka rodziny lub przyjaciela było wysoce zorganizowanym rytuałem. Podążanie za ścisłymi zasadami stroju żałobnego i etykiety rzekomo dowodziło szczerości i chrześcijańskiej pobożności, a wiktoriańska klasa średnia chwytała się tych zwyczajów jako sposobu na udowodnienie swojej szlachetności i ugruntowanie pozycji klasowej.

Niespodziewanie to kobiety ponosiły główny ciężar pracy emocjonalnej, której wymagała ta kultura żałoby, i żadna z nich nie była tak ograniczona przez oczekiwania kulturowe jak wdowa. Aby zademonstrować swoją żałobę, wdowy musiały spędzić dwa i pół roku, przechodząc przez trzy etapy żałoby – głęboką żałobę, pełną lub drugą żałobę i połowiczną żałobę – każdy z nich miał swoje własne wymagania dotyczące mody i ograniczeń w zachowaniu. Głęboka żałoba trwała rok i jeden dzień i wymagała od wdowy noszenia prostych czarnych sukien i zakładania czarnego welonu na całą długość, kiedy tylko wychodziła z domu. Nazywany „płaczącym welonem”, ten całun był wykonany z marszczonej jedwabnej tkaniny zwanej crape, a noszenie go pozwalało „płakać z przyzwoitością”, jak określił to magazyn dla kobiet M’me Demorest’s Quarterly Mirror of Fashions w 1862 roku. Niestety, ze względu na barwniki i substancje chemiczne używane do obróbki tkaniny, zasłony te mogły również powodować podrażnienia skóry, choroby układu oddechowego, ślepotę, a nawet śmierć.

Począwszy od około 1830 roku, amerykańska kultura klasy średniej stała się zdominowana przez sentymentalizm, nacisk na uczucia i szczerość, który obejmował romantyczną obsesję na punkcie śmierci. Postępy w produkcji tkanin w połączeniu z nowym apetytem konsumentów na odzież żałobną doprowadziły do powstania sklepów – takich jak Besson & Son w Filadelfii i Jackson’s Mourning Warehouse na Manhattanie – które sprzedawały gotowe ubrania żałobne, a domy towarowe takie jak Lord & Taylor dodały działy żałobne. Magazyny mody reklamowały najnowsze stroje żałobne, a podręczniki etykiety instruowały ludzi, jak się ubrać, aby odpowiednio przeżywać żałobę po różnych członkach rodziny. Królowa Wiktoria jeszcze bardziej spopularyzowała formalną żałobę, decydując się na jej noszenie od śmierci swojego męża, księcia Alberta, w 1861 roku, aż do własnej śmierci 40 lat później. Te społeczne i rynkowe siły pomogły ustandaryzować to, co amerykańskie kobiety nosiły, aby wyrazić żałobę, a dominującą tkaniną używaną do tego celu był crape.

Pisane z „a” w odniesieniu do odzieży żałobnej, crape był matową gazą jedwabną, która została zagnieciona z podgrzewanymi wałkami; farbowana na czarno; i usztywniona gumą, skrobią lub klejem. Zwyczaj zabraniał tkanin, które odbijały światło podczas głębokiej żałoby, więc pozbawiona blasku krapa była idealnym rozwiązaniem. Producenci mocno promowali krapę jako idealną tkaninę żałobną, ponieważ można ją było wyprodukować z odpadów jedwabiu, a więc była tania w produkcji, ale można ją było sprzedać z wysoką marżą. Głównym światowym producentem płótna żałobnego była brytyjska firma Courtaulds, która zmechanizowała proces produkcji dla uzyskania ogromnej wydajności i ustanowiła prawdziwy monopol na jego tworzenie. Firma eksportowała ten materiał na cały świat, ze szczególnym powodzeniem do Stanów Zjednoczonych i Francji. Courtaulds czerpał zyski z produkcji żałobnego crape, osiągając 30-procentowy zwrot z kapitału w latach boomu na tę tkaninę od 1850 do 1885 roku. Produkował masowe ilości czarnego crape – 90,000 funtów ($126,684) warte w 1865.

Crape był „najbardziej kosztowny i nieprzyjemny materiał, łatwo zniszczony przez wilgoć i kurz – rodzaj pokutnej i samousprawiedliwiającej sukni, i bardzo brzydki i bardzo drogi”, napisała pani John Sherwood w jej 1884 przewodnik etykiety, Maniery i Social Usages. Znany z tego, że zrzucał swój barwnik, gdy tylko się zamoczył, crape plamił się w deszczu i plamił skórę, gdy tylko osoba go nosząca się pociła. Podręczniki kobiecej etykiety i mody zawierały przepisy na usunięcie czarnego barwnika z crape’u, ponieważ „często stawia on opór nawet najbardziej hojnemu użyciu mydła i wody”, napisała S.A. Frost w swojej książce z 1870 roku, The Art of Dressing Well. (Zarówno podręcznik Frost, jak i książka Hartley Florence’a z 1876 roku The Ladies’ Book of Etiquette and Manual of Politeness zalecały użycie mieszanki kwasu szczawiowego i kremu winnego, aby pozbyć się tych uporczywych plam, ale ostrzegały, że ten pierwszy składnik jest trujący). Drapiąca tkanina również ocierałaby się o twarz, powodując podrażnienia i otarcia skóry. „Często konsultowano się ze mną w sprawie wyprysków na twarzy spowodowanych noszeniem żałobnych welonów z krepy”, skomentował dr Prince A. Morrow w tomie z 1894 roku poświęconym dermatologii.

Krepa była nieprzyjemna w noszeniu również z innych powodów. Tradycyjny welon wdowy miał sześć stóp długości i był wykonany z dwóch warstw czarnego krapsu, mocowanego na masce umieszczonej z tyłu głowy. „Czy można się obawiać, że osoba pogrążona w żałobie może zbyt szybko poczuć się pocieszona, jeśli nie będzie obciążona tym dosłownym ciężarem żałoby?” – żartowano w artykule redakcyjnym z 1878 roku w The Canadian Monthly and National Review. Gruby materiał utrudniał oddychanie i wzrok; popularny magazyn mody Godey’s Lady’s Book przyznał w 1857 roku, że welon wdowy był „oślepiający i duszący”. Służyła ona jednak pewnemu celowi: welon „chronił kobietę w najgłębszym smutku przed przedwczesną wesołością przechodzącego nieznajomego”, zauważa Sherwood w Manners and Social Uses. A jednak, Sherwood zauważa również, „Czarna zasłona jest najbardziej niezdrowa: szkodzi oczom i rani skórę.”

Odbiła się echem obaw społeczności medycznej: Do lat 80-tych XIX wieku, czasopisma medyczne rozpoczęły dyskusję na temat skutków zdrowotnych ciężkich welonów z trzciny. The New York Medical Journal potępiał „podrażnienie dróg oddechowych spowodowane drobnymi cząsteczkami trującej tkaniny”, podczas gdy syndykatowa kolumna z North-Western Lancet ogłosiła żałobną zasłonę „prawdziwym narzędziem tortur” w gorącą pogodę, plamiąc twarz i wypełniając płuca toksycznymi cząsteczkami. Lekarze mówiący o trujących tkaninach nie byli hiperbolami: Wiele z substancji używanych do barwienia i leczenia krap było poważnie toksycznych, a w miarę postępu XIX wieku, barwniki w użyciu tylko stały się bardziej niebezpieczne.

W początkach XIX wieku, żałobna krapa była barwiona barwnikami roślinnymi, zwykle wykonanymi z walonii, dębowych galasów lub drewna. Puchary żołędziowe z dębu valonia są bogate w taniny, podobnie jak galasy dębowe (kuliste narośla na dębach spowodowane przez pasożytnicze owady, bakterie lub grzyby), i oba mogą być użyte do produkcji żywego czarnego barwnika. Żaden z nich nie jest toksyczny, chyba że zostanie spożyty w dużych ilościach. Z drugiej strony, barwnik z drewna drzew iglastych, wykonany z twardzieli kwitnącego drzewa środkowoamerykańskiego, zawiera hematoksylinę, związek chemiczny, który może powodować podrażnienie oczu lub skóry, a także problemy z oddychaniem. Nawet jeśli sam barwnik był nietoksyczny, to zaprawa (substancja używana do wiązania barwnika) mogła stwarzać problemy. Podczas gdy niektóre z nich były nieszkodliwe, chrom, jedna często używana zaprawa, jest wysoce toksyczny i może powodować podrażnienie płuc lub choroby, jeśli wdychany jako pył. „Bichromian potasu”, jak nazywano dichromian potasu w XIX wieku, jest jeszcze bardziej niebezpieczny. W podręczniku o barwnikach z 1870 r. J.W. Slater ostrzegał, że bichromian potasu, choć „szeroko stosowany, zarówno w farbiarstwie jak i drukarstwie”, jest „intensywną trucizną” i że „ręce farbiarzy, którzy dużo pracują z tą solą, stają się opuchnięte i owrzodzone, a z czasem szkodliwość rozszerza się na palce, podniebienie, kości szczęki itp. U.S. National Library of Medicine zauważa, że dichromian potasu jest „Wysoce żrący dla skóry i błon śluzowych,” może powodować poważne uszkodzenia oczu, i jest śmiertelny, jeśli wdychany w czystej postaci.

W latach 50. XIX wieku naukowcy rozpoczęli syntezę barwników anilinowych, które są produkowane ze smoły węglowej. Aby stworzyć czerń anilinową, pochodną węgla – benzen, który sam w sobie jest bardzo toksyczny – często mieszano z dichromianem potasu, a także z chlorkiem miedzi, inną żrącą substancją chemiczną, która może podrażniać skórę i oczy oraz uszkadzać błony śluzowe. Barwniki anilinowe były również przetwarzane przy użyciu arszeniku – trucizny, która często pozostawała w gotowym produkcie. Profesor Harvardu, dr Frederick C. Shattuck, stwierdził w 1894 roku w Medical News, że barwniki anilinowe „mogą zawierać od 2 do 3 procent arszeniku w masie”. Chociaż czarny anilina była bardziej popularna do barwienia bawełny niż jedwabiu, niektóre żałobne crape był prawdopodobnie nadal barwione z barwnikiem.

W 1879, brytyjski chirurg Jabez Hogg napisał o kobiecie pacjenta, który cierpiał „arsenowe zatrucie” z czarnej sukni crape. British Medical Journal ogłosił, że „ryzyko poniesione przez noszenie aniliny lub arszeniku przy chłonnej skórze równoważy wszelkie efekty dekoracyjne, które te pigmenty mogą zapewnić.” Nawet głosy zza grobu były zaniepokojone: według amerykańskiego medium Carrie E.S. Twing, duch o imieniu Samuel Bowles przekazał jej, że „barwnik, który wchodzi do czarnego krapsu jest trucizną krwi, i byłby śmiertelny, gdyby wszedł w większy kontakt z ciałem.”

„Wiele kobiet zostało złożonych w trumnie przez noszenie krapsu,” napisał lekarz w 1898 numerze Dietetic i Higiena Gazette. Społeczność medyczna była szczególnie zaniepokojona szkodami dla dróg oddechowych spowodowanymi przez toksyczne cząsteczki wydobywające się z gazy. Sztywne fałdy tkaniny ocierały się o siebie i emitowały cząsteczki chromu, arsenu lub innej toksycznej substancji do powietrza, które następnie dostawały się do oczu i płuc. „Oczy, które przetrwały gorycz łez, ulegają trującemu zgrzytowi krapu” – ubolewał magazyn mody The Delineator w 1895 roku.

Szorstka czarna tkanina była również używana jako wykończenie sukni żałobnych i masek, a nawet całkowicie pokrywała niektóre głębokie stroje żałobne, ale welon z krapsu powodował najwięcej problemów zdrowotnych, ponieważ otwory twarzy dawały jego toksycznym emisjom dostęp do błon śluzowych ciała. Dodatkowo, ponieważ krapina była droga, wiele kobiet „które zakładają żałobę nie czują, że mogą sobie na nią pozwolić, chyba że w formie maski i welonu”, zauważył autor porad w Arthur’s Home Magazine, więc ze wszystkich strojów żałobnych, kobieta była najbardziej skłonna wydać pieniądze na najbardziej niebezpieczny artykuł.

Dzięki kulturowym oczekiwaniom dla „godnego szacunku” żałobnika, kobiety wiktoriańskie z klasy średniej i wyższej czuły się zobowiązane do noszenia niewygodnej, niezdrowej odzieży, tak że śmierć bliskiej osoby mogła spowodować, że kobieta ryzykowała własnym zdrowiem. Jednak do lat 90. XIX wieku konwencje związane z żałobą uległy zmianie. Wiele magazynów o modzie i podręczników etykiety nakłaniało czytelniczki do noszenia lekkiego welonu z siatki, lub pozostania przy welonie z krapsu, ale pozwalając mu zwisać z pleców. Sprzedaż żałobnego krapsu gwałtownie spadła. W latach 1883-1894 wartość sprzedaży Courtaulds spadła o 62 procent, a w 1896 roku firma zaczęła zmieniać kierunek produkcji, wprowadzając nowe linie kolorowych jedwabi. (W 1904 roku firma zapewniła sobie przetrwanie, wykupując patenty na produkcję sztucznego jedwabiu – później nazwanego rayonem). Sztywna, matowa żałobna krepa już nigdy nie odzyskała popularności; nawet masowe ofiary I wojny światowej nie poprawiły wyników sprzedaży tej tkaniny. Wraz z nastaniem XX wieku zwyczaje żałobne stawały się coraz luźniejsze, uwalniając kobiety od niewygody – i ryzyka dla zdrowia – ciężkich, płaczących welonów.

.