Jeff Day deelt zijn inzichten in het uitdagende ambacht van het bouwen van een bamboe vliegenhengel.

Ik ben al jaren houtbewerker en vliegvisser, dus het was waarschijnlijk onvermijdelijk dat ik vroeg of laat een bamboe vliegenhengel zou bouwen.

Onvermijdelijk, misschien, maar niet per se een makkie. Het kostte me een visseizoen. Ik brak hengels lang voordat ze de winkel verlieten. Ik maakte hengels die beter werkten als tomatenstaken. Ik frituurde een hengel tot een krakeling. Ik leed aan epoxybreuken en polyurethaanbreuken. Kortom, ik heb er elke minuut van genoten, en drie hengels nadat ik begonnen was, heb ik een hengel die ik zonder schaamte aan de wereld kan laten zien. Het zou beter zijn gegaan als ik op een bepaald punt in mijn leven had geleerd om aanwijzingen op te volgen, maar daar is het nu te laat voor. Ik zal nooit een legendarische hengelmaker worden, maar ik hoop dat ik u in dit artikel kan behoeden voor enkele beginnersfouten – misschien wel alle –

Maar laten we bij het begin beginnen. Een bamboe vliegenhengel wordt gemaakt van zes stroken bamboe die aan elkaar worden gelijmd om een zeshoek te vormen (foto hieronder). De stroken zijn driehoekig in doorsnede, en omdat de hengel taps toeloopt van handvat tot top, lopen de driehoekige stroken ook taps toe – de driehoek is groter aan het ene uiteinde van de strook dan aan het andere.

Dit alles wordt gedaan in drie fasen: Eerst maak je een blanke hengel, splijt je de bamboe van stam tot achtersteven, droogt het in de oven en schaaft het in lange driehoekige stroken – een set van zes stroken voor elk deel van de hengel. In de tweede fase maak je de driehoekige stroken taps met een blokschaaf en een speciale metalen vorm. Daarna lijm je de stukken aan elkaar, waarbij je de stukken met draad omwikkelt. Op een goede dag, is het een fluitje van een cent. Op een slechte dag, is het erger dan dronken worden in de rivier. Veel erger. Het laatste stadium is het aanbrengen van de afwerking en het bevestigen van de hardware. Ik denk graag aan de stadia als houthakker, meubelmaker en afwerker.

Stadium één: houthakker

Dit stadium begint met een stuk Tonkin riet, het enige riet dat gebruikt wordt bij het maken van hengels, omdat de lange, dichte, vezels zorgen voor een krachtige hengel. In de hele wereld groeit Tonkin riet in een enkele lap van 30 vierkante mijl in China. Toen de handel met China tijdens de Koude Oorlog verboden werd, was de enige handelaar die nog riet over had Charles Demerest, in Bloomingdale, New Jersey. Van 1950 tot 1971 was zijn bamboe van voor het embargo de enige aanvoer voor de rodenmaker. Demerest is nog steeds een van de weinige leveranciers in het land, en ik koop mijn riet bij hem omdat hij een traditie in ere heeft gehouden. Zijn bamboe, zoals alle Tonkin riet, wordt verkocht in 10-voet lengtes, die gewoonlijk in de helft worden gesneden voor verzending.

Technisch gezien is bamboe een gras, en een stok wordt een halm genoemd. De gemakkelijkste en snelste manier om de stroken te krijgen die u nodig hebt, is de halm te splijten zoals de Windsor stoelenmakers een stoelrug uit een boomstam zagen, en om dezelfde reden. Het splijten van bamboe geeft je een stuk met lange parallelle nerven. Staafmakers maken vaak hun eigen kloofmachines van messen of schroevendraaiers die zij in het uiteinde van de halm drijven. De mijne zijn beitels met randen die geslepen zijn tot een afgeronde punt. Naarmate de stukken kleiner worden, houd ik met de ene hand het uiteinde van de beitel op de werkbank, en voer de bamboe er met de andere hand in. Je doel: zes stroken plus wat je nog meer kunt krijgen van de onderste drie meter van de halm. Dit zal het achterste gedeelte zijn. De punt komt van de bovenste vijf voet van de halm, en omdat hengels traditioneel een extra punt hebben, wil je deze in 12 stukken splitsen.

Op dit punt, maak je een paar kleine aanpassingen. Een bamboestok wordt in kortere stukken verdeeld door een reeks knobbels, knobbels genaamd. Je moet de knobbels wegwerken en de krommingen die er meestal omheen ontstaan, aanpakken. Gelukkig buigt bamboe bij verhitting. Door de knobbel direct boven een warmtepistool te houden (foto hieronder) totdat het hout bijna te heet is om te hanteren, buigt het verwarmde deel als warm plastic. Als je het eenmaal verwarmd hebt, kun je de node volledig (of bijna) plat maken door het in de bankschroef te klemmen met de buitenkant tegen een bek. Tel tot 10, en klem dan de randen tussen de bekken om de krommingen recht te trekken. Als er een knobbel overblijft, schuur je die er met de hand uit met korrel 240 en een hard rubberen schuurblok.

Voordat we elk stuk tot een driehoek vormen, zijn er twee stappen. De eerste is om elk stuk op een hanteerbare breedte te krijgen. Traditioneel gebeurt dit met een handschaaf – het mag dan een grassoort zijn, maar bamboe werkt als hout. Traditie heeft zijn plaats, maar dit is er niet echt het moment voor. Ik zaag de stroken op breedte op de tafelzaag (gebruik veel veerplanken) en dan schaaf ik ze in driehoeken op een mal in de schaafmachine (foto onder). De schaafmal is een eenvoudige eikenhouten hulptafel met 60-graden groeven erin gefreesd. Latten aan de onderkant passen precies tegen de voor- en achterkant van het schaafbed om de mal op zijn plaats te houden. Elke groef is iets ondieper dan zijn buurman – de grootste is ongeveer 3/8 inch diep en de kleinste is ongeveer 1/16 inch diep. Ik voer alle stroken in de eerste groef, draai ze om, en voer ze dan in de volgende ondiepere groef. Ik werk zo de tafel af tot ik de latjes op de gewenste maat heb geschaafd.

Zoals elk stuk timmerhout moeten uw bamboe latjes in de oven gedroogd worden. Hierdoor wordt niet alleen het water verdreven dat je later zou kunnen achtervolgen, maar wordt de bamboe ook getemperd, waardoor wat anders een zachte staaf zou zijn, er een wordt met ruggengraat. Het duurt niet lang – ongeveer 10 minuten op 350 graden voor de butts, en iets minder voor de tips. Het probleem is natuurlijk om een oven te vinden waar een strook bamboe in past die nog steeds tussen de 2 en 3 meter lang is. Sommige mensen sluiten vriendschap met de mensen van hun plaatselijke pizzeria. De huidige rage is een in de winkel gebouwde oven met een thermostaat en elektrische verwarmingselementen gemonteerd in een metalen verwarmingskanaal. (Het was op een ruwe variatie hiervan dat ik een staaf in houtskool bakte.) Ik gebruik nu een warmtepistool, gecombineerd met een paar verwarmingsbuizen – de ene binnen de andere – met veel isolatie rond de buitenste buis (foto en diagram hieronder). Het hittepistool schiet de warmte door de buitenbuis; de warmte stijgt met een gelijkmatige temperatuur naar de binnenbuis. Ik gebruik twee vleesthermometers, één aan de bovenkant en één aan de onderkant van de leidingen om de temperatuur te controleren. Ik heb geluk: het apparaat bereikt automatisch een maximumtemperatuur van 350 graden, maar indien nodig kan ik de temperatuur regelen door de luchtinlaat van mijn warmtepistool aan te passen.

Tweede fase: meubelmaker

Hier heerst traditie, ik vind het prima. Je werkt met een fijn afgestelde schaaf, een vlijmscherp blad en een taps toelopende mal die tot op de duizendste van een centimeter verstelbaar is. Ik geniet ervan zoals ik geniet van fly casting – niets doet er toe dan wat je doet, en wat je doet is zo goed als het maar kan.

Het feit is, dat terwijl er geen perfecte taper voor een hengel bestaat, er wel duizenden slechte zijn. Ik koos voor een beproefde taper, ontwikkeld door Everett Garrison. Garrison maakte zo’n 700 hengels van 1927 tot aan zijn dood in 1975, en ze worden beschouwd als enkele van de beste ooit gemaakt. Ik heb de zeven voet hengel gekopieerd die hij gebruikte op de laatste dag dat hij ging vissen. De afmetingen staan vermeld in de tabel (zie hieronder) 7’0″ Garrison Fly Rod Taper. Enkele van zijn andere tapers, evenals zijn aanwijzingen voor het bouwen zijn te vinden in zijn boek A Master’s Guide to Building a Bamboo Fly Rod, co-auteur met Hoagy Carmichael.

Weten hoe hengelbouw werkt, betekent begrijpen hoe de tapering jig werkt. De tapse mal, ook wel schaafvorm genoemd, bestaat uit twee stalen staven van 2,5 meter lang. De tegenover elkaar liggende randen zijn afgeschuind en vormen een V-groef wanneer de staven in elkaar worden gezet. Aan het ene uiteinde van de mal vormen de afschuiningen een diep dal; aan het andere uiteinde vormen zij een ondiep dal. Daartussen vormt de afschuining een dal dat gelijkmatig afloopt tussen de twee uiteinden. De bamboe zit trots op de mal, en je schaaft het tot de schaaf op de mal ligt. Wanneer dit het geval is, heeft de bamboe dezelfde vorm als de vallei, breed aan de ene kant, smal aan de andere kant. Vanwege de honderden verschillende tapse uiteinden van hengels, kun je de diepte van het dal om de vijf inches aanpassen met behulp van een paar bouten. De ene bout duwt de metalen staven verder uit elkaar, de andere trekt ze naar elkaar toe.

De schaafvormen instellen

Het instellen van de vormen op de juiste conus vereist twee gereedschappen uit het vak van de machinist – de schuifmaat en een diepte-indicator met een spitse punt (boven). In eerste instantie stelt u de vormen in met een dieptemeter, en na het schaven van een teststrip controleert u de nauwkeurigheid van de instelling met de schuifmaat.

Op het eerste gezicht is het instellen van de planeervormen om de gewenste conus te krijgen een kwestie van het vast- en losdraaien van een reeks bouten. Het probleem is te weten hoeveel je ze moet aandraaien of losdraaien. Hiervoor vertrouwt u op een machinaal gereedschap, een zogenaamde dieptemeter, die de diepte van een gat in duizendsten afleest. Omdat je een V-groef meet, zet je een punt van 60 graden op het uiteinde van de meter.

Maar vanwege de fijne kalibratie moeten gereedschappen van de machinist worden “op nul gezet. “Bij een meetklok breng je de bekken naar elkaar toe, maak je de vergrendeling van de meetklok los en draai je hem zo dat de naald precies op nul staat. Om een heleboel redenen is dit lastig met een V-punt, en tenzij je instelling nauwkeurig is, kun je de vormen niet erg goed aanpassen.

Hier is de oplossing. Stel uw schuifmaat op nul in en zet de opening tussen de bekken op .100. Zet de meetklok tussen de bekken, en draai de meetklok tot deze .866 aangeeft. Zet de meetklok vast, en u heeft de dieptemeter gekalibreerd. Je zult de houten basis op mijn dieptemeter zien. De punt van 60 graden is een beetje breed, en blijft haken op de metalen basis die bij de meter werd geleverd. Veel hengelmakers gebruiken een houten basis, en totdat ik een nieuwe tip kan kopen, doe ik dat ook.

Maar dieptemeters zijn net vissers. Ze zijn niet altijd waarheidsgetrouw. Stel de vormen 0,003 inch breder in dan nodig, en schaaf een strookje bamboe. Controleer de maat met je schuifmaat, en pas de vormen aan tot je monster en je schuifmaat je vertellen dat je het goed hebt.

Als je schaaft, houd dan altijd de buitenkant van de bamboe, de korst genoemd, tegen een afschuining, zodat je niet door de vezels snijdt, die daar het sterkst zijn. Schaaf afwisselend aan de twee overblijvende kanten, zodat je niet aan de ene kant meer wegschaaft dan aan de andere en een asymmetrische strook krijgt. Meet met je schuifmaat terwijl je bezig bent, en als de kanten verschillen, schaaf dan de korte kant tot ze gelijk zijn. Als je de achterste delen geschaafd hebt, zet de mal terug voor de uiteinden, en schaaf weg.

A Custom Built Rodmaker’s Plane

Op een bepaald punt in het begin van je hengelbouw, zal de rand van je schaaf zich ingraven in de schaafvormen die je net een klein fortuin hebt uitgegeven om te kopen. Iedereen doet het, en niemand vindt het leuk. Maar speciale hengelmakers schaven geven je de controle die je nodig hebt om het gutsen te voorkomen. Ze hebben een groef die in het midden is gefreesd, waardoor twee buitenste “rails” ontstaan die langs de vorm glijden. De groef loopt over het bamboe, en het blad steekt net ver genoeg uit om zijn werk te doen zonder in de schaafvorm te snijden. Ik gebruik de schaaf niet altijd, maar als ik hem gebruik, is het vrijwel onmogelijk om in de schaafvorm te gutsen.

De enige staafmakersschaaf op de markt is een prachtig stukje werk, maar je moet er wel voor betalen. In plaats daarvan heb ik mijn eigen schaaf gemaakt door een groef te frezen in een favoriete blokschaaf. Ik gebruikte een 5/8 inch rechte bit in de freestafel en stelde de afstand tussen de bit en de rail in op 1/2 inch – de breedte van een rail. Breng de frees omhoog om een snede te maken van ongeveer 0,001 diep en maak een proefsnede op een stuk hout om je instelling te controleren. Als alles juist is, neem dan het blad uit de schaaf en beweeg de schaaf over het draaiende bit, terwijl u het strak tegen de schutting houdt. Draai de schaaf om, en ga met de andere kant van de schaaf tegen de aanslag. Herhaal dit tot de groef 0.003 diep is.

Ik probeerde dit op een oude schrootschaaf, en toen het werkte (tot mijn verbazing) probeerde ik het voor het echt. Schaaf, frees, en bit doen het allemaal goed.

De staaf aan elkaar lijmen

Wanneer de stroken op hun definitieve afmetingen zijn geschaafd, is het tijd om ze aan elkaar te lijmen. Aanvankelijk, gebruikte ik polyurethaanlijm. Het is wijd beschikbaar, betaalbaar, en waterdicht. Het vult kieren, heeft een werktijd van 20 tot 30 minuten, en droogt in dezelfde kleur als bamboe. Jammer genoeg is 20 tot 30 minuten niet veel tijd wanneer je zes stukken bamboe probeert vast te klemmen die slechts iets dikker zijn dan het uiteinde van een leader. De stukken gleden, schoven en verdraaiden terwijl ik werkte, en om een lang verhaal kort te maken, het waren de polyurethaan staafjes die tomatenstaken werden. Ik gebruik nu industriële epoxy, die verrassend vriendelijk is – het droogt langzaam, dus als ik een probleem heb, heb ik letterlijk uren om het op te lossen.

De stroken waaruit een vliegenhengel bestaat gaan niet samen klemmen met zelfs de beste klemmen, dus hengelmakers klemmen ze met een in de winkel gemaakte mal (foto’s hieronder, ontworpen door Everett Garrison) die de stukken samenbindt in strakke, spiraalvormige wikkelingen van stofferingsdraad. Je brengt natuurlijk eerst de lijm aan, met een tandenborstel om het uit te smeren over alle zes stroken, die naast elkaar op een stuk afplaktape worden gelegd. Je rolt de stukken samen en haalt ze dan door het bindapparaat. Een aandrijfriem van vliegerlijn draait de stang en beweegt hem vooruit terwijl stoffeerdraad, dat van bovenaf wordt aangevoerd, strak om de stang wordt gewikkeld.

Een Garrison binder maken

Het is moeilijk om bij het zien van een Garrison binder niet aan Rube Goldberg te denken, maar in wezen is het eigenlijk een eenvoudige machine. De aandrijfriem – een lengte van vliegertouw met de einden samengebonden – reist omhoog van een gewicht en katrol naar de staaf. De riem loopt twee keer rond de stang, en gaat dan naar het aandrijfwiel. Van daaruit gaat de riem terug naar het gewicht en de katrol, weer omhoog naar de stang, enzovoort. Door aan de slinger van het aandrijfwiel te draaien, wordt de stang van links naar rechts bewogen. De rest van de wielen – gemaakt van oude katrollen – zijn er alleen maar om de snaar te geleiden. De twee onmiddellijk links van het aandrijfwiel knijpen de snaar tegen zich aan zodat de riem niet slipt. De andere twee wielen geleiden de snaar op zijn reis vanaf de gewichten, en voorkomen dat hij verdraait.

Het doel van dit alles is om stoffeerdraad rond de stang te wikkelen en de stukken aan elkaar te binden. De draad wordt van bovenaf aangevoerd, onder het aandrijfkoord aan de stang gestoken, en spiraalsgewijs rond de stang gewikkeld als deze beweegt.

De basis van mijn binder is gemaakt van HDPE, een epoxy-resistente kunststof die werkt als hout. U kunt de mal ook van hout of metaal maken. Geen van de afmetingen is bijzonder kritisch. De wielen kunnen bijna overal in, hoewel de mal beter lijkt te werken als de aandrijfriem onder een hoek loopt als hij de stang nadert en verlaat. Voor een betere tractie kunt u een elastiekje om het aandrijfwiel doen.

De gewichten zijn visgewichten, die met een karabijnhaak aan een katrol zijn verbonden. Ik vijlde een kleine groef in de voorkant van de poelie, zodat ik de aandrijfriem erdoor kon voeren.

Download bouwtekeningen van de Garrison-Rod-Binder

Flatten van de Staaf

De visgewichten die aan de aandrijfriem hangen, bepalen de druk waarmee de snaar wordt uitgeoefend. Op een tip zo klein als deze, zoals ik ontdekte, het gewicht van om het even wat meer dan de katrol is genoeg om de staaf te breken tot u een goede 10 duim van de tip krijgt. Op dat punt voeg ik een 12-ounce gewicht toe. Ik gebruik een 16-ounce gewicht op het achterste deel. Als de hengel eenmaal gewikkeld is, maak je eventuele kronkels recht en rol je hem onder een plank, een roller, of beide, om hem recht te krijgen (foto onder). Ik zet hem onder gewichten op de schaafvorm om hem recht te houden terwijl de lijm uithardt. Er zullen nog wat kleine kronkels en buigingen zijn als de lijm opdroogt, maar die kun je met een beetje warmte van het warmtepistool weer recht krijgen.

Stadium drie: Afwerking

Alles wat overblijft is het aanbrengen van de hulzen, handvat, reelzitting en lijngeleiders. De hulzen eerst: De binnendiameter van de huls is kleiner dan de buitendiameter van de hengel, dus je vijlt de uiteinden naar beneden terwijl de blank op de draaibank draait. Je hebt een drie- of vierklauwige klauwplaat nodig en een steun om te voorkomen dat het uiteinde van de blank ronddraait. Ik heb mijn steun gemaakt door een stuk triplex aan een tafelzaaghouder te bevestigen. Boor een gat in het multiplex, bedek het met iets zachts (zoals een kurk met een gat erin geboord) en voer de hengel door het gat om hem te stabiliseren.

Het handvat en de molenzitting worden daarna vastgelijmd – neem kant-en-klare exemplaren voor je eerste paar hengels. Later kun je leren je eigen handvat te maken.

Finishing, zoals een vriend opmerkte, is half wetenschap en half slangenolie. Garrison kwam op de methode die de meeste hengelmakers vandaag gebruiken. Hij dompelde de staaf, met het smalle uiteinde naar beneden, in een rechtopstaande pijp gevuld met vernis, en trok het eruit met een motor die op 1 tpm draaide.

Dit vereist een vrij hoog plafond. Ik heb er geen, dus ik begon te denken aan de laatste dagen van elk semester in mijn college houtbewerking cursussen, wanneer de winkel rook naar Waterlox en Watco. Het was de stoffigste plek op aarde, en toch, omdat we afwerkingen op oliebasis gebruikten die we afveegden, konden we nog steeds een vlekvrije afwerking krijgen. Tot nu toe heb ik mijn hengels afgewerkt met Birchwood Casey® TRU-OIL® Gun Stock Finish – een pure tung olie die ook een traditionele hengelafwerking is. Ik breng het aan met een vod, wrijf het ongeveer vijf minuten en leg het opzij om te drogen. Als er onvolkomenheden zijn als de laag droog is, schuur ik die voorzichtig weg met korrel 1000. Na drie of vier lagen, de afwerking rivalen vernis.

Wanneer de afwerking droog is, kunt u op de geleiders. De lus aan het uiteinde van de hengel wordt op zijn plaats geëpoxeerd. De andere geleiders worden op hun plaats gehouden door zijdedraad die om de hengel gewikkeld is. Ik heb ontdekt dat mijn vliegbindspoel de gemakkelijkste manier is om de wikkeling te beginnen. Als ik eenmaal met het wikkelen begonnen ben, haal ik de draad door het midden van een boek om wat weerstand te creëren, en draai de hengel om de geleider te wikkelen.

Als u in de herfst bent begonnen, en u hebt geen tomatenstaken gemaakt en geen vuurtjes gestookt, dan zal het waarschijnlijk begin januari zijn tegen de tijd dat u de verschillende lagen vernis aanbrengt die de zijdedraad op zijn plaats houden. Hier duurt het nog een paar weken voor de blauwvleugelolijven uitkomen. Tot ziens op de stroom.