Jouw camera is eigenlijk niets meer dan een doosje met een gat erin. Ja, al dat geld dat je hebt uitgegeven en dat is in feite wat je hebt. De basisprincipes van een camera zijn sinds de eerste dag weinig veranderd. Je hebt een doos met een gat erin en je bepaalt hoeveel licht erin komt.

Het beste aan nieuwere camera’s is dat ze voor je kunnen denken. Ze meten een scène en passen de instellingen aan. Deze instellingen zijn simpelweg de sluiter en het diafragma. Je hoeft alleen maar de compositie te bepalen en op een knop te drukken. Dit werkt goed voor het grootste deel. Maar je hebt toch niet al dat geld uitgegeven om de camera al het werk voor jou te laten doen?

Camera’s hebben ook handmatige instellingen. Deze instellingen zorgen voor creativiteit en voor u om de automatische instellingen te overschrijven. Ik zal u een geheim verklappen: uw camera, hoe slim die ook is, doet het niet altijd goed! Soms zult u de instellingen moeten veranderen. Dit artikel laat zien hoe je dat kunt doen, en geeft een aantal voorbeelden en/of omstandigheden waarin dat nodig kan zijn. Dit artikel behandelt de grondbeginselen van de belichtingsregeling. Er is veel meer te leren over dit onderwerp, maar dit zal u op weg helpen.

ISO

ISO bepaalt hoe gevoelig uw camera is voor licht. Hoe hoger de ISO, hoe lichtgevoeliger uw camera zal zijn. Bedenk echter wel dat hoe hoger de ISO, hoe meer ruis je in je foto introduceert. Idealiter zou je altijd op ISO 100 moeten fotograferen. Dit is de beste instelling. Dit is echter niet altijd mogelijk. Stel dat je binnen bent, op een evenement, dan zal ISO 100 waarschijnlijk niet erg goed werken. Dat betekent dat je de camera niet met de hand kunt vasthouden op 1/160 of hoger. We zullen daar later meer over vertellen.

Dus, wat je moet doen is beginnen met het verhogen van je ISO. Probeer 200, dan 400, enz., tot je een sluitertijd hebt die je in de hand kunt houden. De meeste camera’s zijn tegenwoordig veel beter met ruis. Als je een ISO van 800 of hoger gebruikt, kun je nog steeds schone beelden van goede kwaliteit maken. Ik heb onlangs een opname gemaakt tijdens The Kentucky Derby Festival Balloon Glow, waarbij ik fotografeerde met ISO 1600, en ik was onder de indruk van de resultaten.

Let wel, uw doel is ISO 100. Je moet daar alleen van afwijken als dat nodig is. Waarom zou je daar ooit van af moeten wijken? Laten we zeggen dat je binnen bent bij een sportevenement en dat je bij ISO 100 een sluitertijd hebt van 1/120 van een seconde. Dat gaat niet werken. Je foto’s zullen wazig zijn. Dus verhoog je je ISO tot je een sluitertijd kunt bereiken die de actie stopt. We zullen later meer in detail ingaan op de sluitertijd. Maar in het algemeen verhoog je je film snelheid, wat je camera gevoeliger maakt voor licht, een hogere sluitertijd mogelijk maakt, en kleinere diafragma’s. Maar het nadeel van een hogere filmsnelheid is ruis.

Sluitertijd

De sluitertijd wordt berekend in seconden. Een sluitertijd van 1/160 betekent 1/160 van een seconde. Een waarde van 1 betekent één seconde, een waarde van 2 betekent twee seconden, en 1/1000 betekent 1/1000 van een seconde. Ja, dit is erg snel! De meeste camera’s gaan tot 1/4000 tot 1/8000 van een seconde. Voor het grootste deel van uw fotografie zult u deze snelheden niet nodig hebben. Over het algemeen zul je zien dat je gemiddelde behoefte zal worden bevredigd met 1/60 tot 1/500 van een seconde.

Nou, wat is sluitertijd precies? De sluitertijd is de tijd dat de sluiter open blijft. Met andere woorden, het bepaalt hoe lang de klep naar het gat omhoog blijft. Langere tijd is gelijk aan meer licht. Een bijproduct van deze langere belichting zijn onscherpe beelden. Soms is dit een wenselijk effect. Bijvoorbeeld wanneer u een stromend beekje fotografeert en u wilt dat het water er zijdezacht uitziet.

Dit is echter niet wat u wilt wanneer u sport- of actiefoto’s maakt. Je wilt een kortere sluitertijd om die actie te stoppen. Over het algemeen is een goede sluitertijd om actie te stoppen ongeveer 1/200 van een seconde en hoger. U zult merken dat 1/500 van een seconde niet ongewoon is om actie bij een voetbalwedstrijd te stoppen. Voor dit soort opnamen geldt: hoe sneller de sluiter, hoe beter. Dit is waar ISO in het spel komt.

Denk eraan, u kunt uw ISO verhogen om uw camera gevoeliger voor licht te maken. Dit zal snellere sluitertijden mogelijk maken. U kunt ook uw diafragma wijzigen om de sluitertijd te verhogen. Daarover later meer.

In het algemeen, voor fotografie uit de hand, wil je dat de sluitertijd gelijk is aan de brandpuntsafstand van je lens, dat wil zeggen, de minimale sluitertijd (secs) = 1/focale lengte (mm). Dus, als je een 55-200mm lens gebruikt en je zoom instelling staat op 100mm, dan wil je een sluitertijd van 1/100 van een seconde. Dit werkt goed, behalve wanneer je onder een 60e van een seconde komt. Een 60e van een seconde is over het algemeen de minimale uit de hand te houden instelling die u wilt gebruiken.

Op een kanttekening, veel nieuwe lenzen komen nu met vibratiereductie, of beeldstabilisatie, waardoor u gemakkelijk uit de hand kunt houden op 1/40 van een seconde, en mogelijk nog langere sluitertijden. Dit hangt allemaal af van hoe stabiel je bent. Probeer in het algemeen uw sluitertijden op 1/60 of sneller te houden.

Een kortere sluitertijd staat gelijk aan meer tijd dat het licht wordt binnengelaten. Sluitertijden van minder dan 1/60 zijn gelijk aan wazige beelden. Om zijdezacht uitziende waterstromen vast te leggen, moet je de dingen vertragen tot ongeveer een seconde of langzamer. Het is duidelijk dat je een camera bij die snelheid niet met de hand kunt vasthouden, dus heb je een statief nodig.

Snellere sluitertijd betekent minder tijd dat er licht wordt doorgelaten. Een snelle sluitertijd stopt de actie.

Let op, de vuistregel: de sluitertijd moet gelijk zijn aan de brandpuntsafstand van de lens. Toch, in mijn ervaring, probeer ik dat te verdubbelen, indien mogelijk, voor sport. Voor portretfoto’s werkt de vuistregel prima.

Diafragma

Diafragma regelt de grootte van het gat of de iris die licht in uw camera toelaat. Het is de deuropening naar uw sensor. Kleinere diafragma’s betekenen minder licht, terwijl grotere diafragma’s meer licht betekenen.

Er is een omgekeerd evenredig verband hiermee. Kleine diafragma’s, zoals 1.8, betekenen dat het diafragma (het gat) groter is. Hogere waarden, zoals 5.6 en 8.0, betekenen dat het gat zich sluit, kleiner wordt. Dus, een groter diafragmagetal betekent dat er minder licht binnenvalt. Denk eraan, dit bepaalt de stroom licht die binnenkomt, terwijl de sluiter bepaalt hoe lang het licht wordt binnengelaten, of hoe lang de klep open blijft staan. Eenmaal open, is het diafragma de grootte van het gat waar het licht doorheen valt.

Naast de hoeveelheid licht die wordt binnengelaten, bepaalt het diafragma ook hoe scherp de voorwerpen rondom je hoofdonderwerp zullen zijn. Dit wordt scherptediepte genoemd. Een groot diafragma, zoals f/1.8 of f/4.0, zal de neiging hebben om objecten voor en achter het hoofdonderwerp onscherp te maken.

Stel dat u een portret maakt en u wilt de achtergrond onscherp maken. U zou een groter diafragma kiezen, het grootste dat uw lens toestaat. Dit kan 1.8 of 5.6 zijn – wat het ook is, dit is een ideale instelling voor een enkele portretopname. Dit werkt heel goed met zoomlenzen. Met een zoom die is ingesteld op 5,6 of lager, kun je de achtergrond meestal veranderen in een zachte onscherpte, dit wordt bokeh genoemd.

* Merk op dat hoe verder de achtergrond van uw onderwerp verwijderd is, hoe groter de onscherpte zal zijn.

Hier volgt een eenvoudige test die u zal laten zien hoe verschillende diafragma’s in de echte wereld werken:

Neem uw camera mee, samen met verschillende batterijen. Zet de batterijen rechtop en leg ze op een tafel, ongeveer 15 cm uit elkaar. Neem er minstens 3 voor deze test. Neem nu uw camera en zet hem in de AV-stand, stel dan uw ISO in op ongeveer 1600. Misschien moet je zelfs hoger gaan, omdat je binnenshuis bent. Onthoud dat je een sluitertijd rond de 1/60 van een seconde wilt, dus als je je ISO meer moet verhogen, is dat prima. Je zult merken dat als je je diafragma verplaatst, je sluitertijd zich automatisch zal aanpassen. Je doel hier is om je camera in de hand te kunnen houden voor deze test. Als u de ISO verhoogt, krijgt u een snellere sluitertijd doordat uw camera gevoeliger wordt voor het licht.

Nu concentreert u zich op de middelste batterij en neemt u foto’s met verschillende diafragma’s. Begin met de grootste, dat zou zijn 1.8, 5.6 enz. en werk je weg omhoog naar F16. Kijk wat er gebeurt met de andere batterijen met de kleinere diafragma’s van f/8, 11 en 16. Ze beginnen scherp te worden. Bij f/5.6 en lager zijn ze enigszins onscherp.

Bij portretfotografie gaat het erom het onderwerp te laten opvallen, en een manier om dit te doen is de achtergrond onscherp te maken door een groot diafragma van f/5.6 of groter te gebruiken. Denk eraan, groter is gelijk aan kleiner. Als je een groot aantal mensen fotografeert, kun je dit niet doen, want dan heb je een kleiner diafragma nodig, van ongeveer f/8 of zo, om de menigte scherp te stellen. Denk eraan dat je maar op één persoon kunt scherpstellen, maar dat je er veel op verschillende afstanden van de camera hebt. Een kleiner diafragma, d.w.z,

Klein diafragma = grotere getallen: f/5.6, f/8.0, f/16, enz.
Groot diafragma = kleinere getallen: f/1.8, f/2.8, f/4.0, enz.

Enkele tips om te onthouden

• Bedenk dat wanneer u een camera met de hand vasthoudt, u moet streven naar een sluitertijd van 1/60 seconde of sneller. Anders loopt u het risico een onscherp beeld te krijgen. U kunt uw diafragma lager zetten om een snellere sluitertijd te krijgen, of uw ISO verhogen om uw camera gevoeliger voor licht te maken. Met beide kun je een snellere sluitertijd bereiken. Als u uitzoomt, vergeet dan niet uw sluitertijd te verhogen. Probeer de brandpuntsafstand te evenaren of te overschrijden. Als je 200 mm uitzoomt, zal een sluitertijd van 1/60 waarschijnlijk onscherp zijn. U wilt ten minste 1/200 van een seconde of sneller.
• Grotere diafragma’s betekent dat de opening naar uw sensor groot is; terwijl de getallen, zelf, laag zullen zijn. F/1.8 wordt als snel beschouwd en dit is een grote opening naar je camera. F/2.8 en f/4.0 worden ook nog steeds als snel beschouwd.
• Kleinere diafragma’s worden aangeduid met grotere getallen, f/5.6, f/11, f/16, enz. Onthoud ook dat hoe kleiner het diafragma is, hoe meer objecten rond het hoofdonderwerp scherp zijn. Als je iets fotografeert zoals een bloem van dichtbij, wil je een kleiner diafragma. Iets rond f/8 zal heel goed werken.
• Bent u een liefhebber van zonnesterren of sunbursts; opnamen met de zon erin die eruit zien als een ster? Probeer dan een diafragma van f/16 of f/22 te gebruiken. Kijk natuurlijk niet rechtstreeks in de zon. Ik heb dit soort foto’s vaak gemaakt met een boom die de zon tegenhoudt, maar waar de zon nog net doorheen schijnt. U kunt dit effect ook bereiken door de zon links of rechts van de foto te plaatsen.

• Houd uw ISO op 100, indien mogelijk. In het algemeen verhoog je hem alleen als je snelheid nodig hebt, d.w.z. een snellere sluitertijd of een kleiner diafragma.
• Draai de sluiter langzamer en gebruik een statief om zijdezachte waterstromen te krijgen. Probeer instellingen rond 1-3 seconden of langzamer te gebruiken.
• Houd in gedachten dat hoe verder de achtergrond van je onderwerp verwijderd is, hoe waziger het zal worden. Dit werkt vooral goed met een zoomlens en een diafragma-instelling van f/5.6 of lager. Professionele fotografen gebruiken deze techniek veel bij portretopnamen.

Algemene instellingen op camera’s

AV = Diafragmaprioriteit. U stelt het diafragma in en de camera stelt de sluiter voor u in.

TV = Sluiterprioriteit (Tijdwaarde). U stelt de sluiter in en de camera stelt het diafragma voor u in.

P = Programma/Auto. De camera stelt zowel de sluiter als het diafragma voor u in; u wordt gewaarschuwd als uw sluitertijd onder de 160e van een seconde komt. U bepaalt nog steeds de ISO-filmsnelheid.

Groene modus = Volledig automatisch. De camera stelt de sluiter, het diafragma en de ISO in, en activeert indien nodig de flitser.

Over de auteur:
Richard French is al meer dan 20 jaar fotograaf. Veel van zijn foto’s zijn te zien op zijn smugmug site die hier te vinden is: http://frenchfx.smugmug.com Hij maakt ook stockfoto’s voor Fotolia, hier te vinden: http://us.fotolia.com/p/201857422. Hij heeft beelden in verschillende galeries in de omgeving.