木材の隙間を埋めるいくつかの方法
隙間を埋める方法
細かい木工にはかなりの精度と技巧が必要で、しばしば機械工が作り出すものと同じくらいである。 しかし、木工職人、特に日曜大工職人は、機械工が使う金属加工用のフライスや旋盤のような固有の精度を持たない装置で作業をしています。
木工プロジェクトで最もイライラすることの1つは、木材がシームレスに接合されていないミスマッチなジョイントの形である。 継ぎ目のないしっかりとした接合は、特に家具などの高品質な木工品の特徴であり、多くの木工家がそれを達成することに絶望しています
接合部が思うようにいかないとき、自分の道具を非難するのは簡単です。 しかし、すべての責任がそこにあるわけではない。 中世の木工職人の技を見ると、精巧な木工細工の例を数多く見ることができます。
接合部の不良は、木工家をいらだたせるだけでなく、その作品の質を物語っている。 完成したプロジェクトを見る人は当然、接合部の貧弱さに目を奪われ、見る人すべてに木工家の技量が明らかになる。
もちろん、誰でも自分のプロジェクトでこうした隙間をなくし、作るものすべてが完璧に見えるようにしたいと思う。 しかし、家具を作る人は誰でもこのような状況に陥ることがある。 それでも、接着剤とおがくず（エポキシとおがくずの混合物も含む）、市販の木材フィラー、実際の木材の一部を使用するなど、継ぎ目の隙間を修正する方法はいくつかあります。
Wood fillers
木工プロジェクトのあらゆる欠陥を修復する最も一般的な方法は、市販の木材充填材を使用する方法です。 これらの充填材は、木工仕上げ製品や接着剤を提供している多くの会社によって製造されています。 彼らは2つの基本的なスタイルで来る。 「
Stainable wood fillers
Stainable wood fillersは少し誤解されている。 また、”漆黒 “と “漆黒 “の2種類がある。 他のものよりも良いものもありますが、私はまだ、それが使用されている木材と本当に一致する点で、実際に染色を受け入れることができる「染色可能な」木材フィラーを見たことがない。
これらのウッドフィラーを使用する場合、木材を染色した後、ウッドフィラーに直接ステインの追加コートを適用することを期待する必要があります。 それはあなたが染色された木材の色に近い、木材フィラーを暗くすることができます。
それは木目の色を一致させることに来るとき、これらの染色可能な木材フィラーはすべてのその良い仕事をしない一方で、彼らは塗装木材プロジェクトで使用するための優れたものです。 継ぎ目や釘穴をきれいに埋めることができ、滑らかで継ぎ目のない表面を作ることができます。 5821>
Pre-tinted wood fillers
Pre-tinted dedicated wood fillerは、一般的な木の色に合うようにすでに着色されたウッドフィラーを提供しています。 さまざまなスタイルと色で利用可能な木材フィラーは、あなたのギャップを埋めるために独自の小麦粉ペーストを作成しようとするアプローチに代わる魅力的な選択肢を提供します。 多くの木工用品会社が、米国原産の一般的な広葉樹の種の多くに合うように着色されたこれらのウッドフィラーを扱っています。
これらのフィラーは、ラベルに記載されている種の本物のおがくずから作られており、この材料の缶 (6 oz., 170 g) は約 $6 USD (~5€) で売られています。 これらの製品は、自分で木工フィラーを作ろうとするときの当て推量をいくらか軽減してくれますが、キャビネットにさまざまな色が揃っているか、作業中のプロジェクトのためだけに缶を購入していない限り、これらを使用すると、ホームセンターに向かうか（最悪）郵便で届くのを待つか、プロジェクトが止まってしまうことがよくあります。 少しでも木工をしたことがある人なら、同じ樹種であっても木の色合いが異なることを知っています。 しかも、木目の色は2原色がほとんどですが、実際には6原色もあるのです。 ですから、このような木工用フィラーで継ぎ目を埋めるだけでは、継ぎ目を目立たなくすることはできないのです。
ウッドフィラーを使う
この問題には2つの解決策があり、どちらも同時に使用することができますし、使用すべきです。 1つ目は、同じブランドの色を混ぜ合わせることで、木材に正確に一致させることができます。 木材にはさまざまな色が含まれているので、1色だけでなく数色を混ぜて使用します。 そうすれば、釘穴や継ぎ目などの隙間を埋めるときに、異なる色のパテを組み合わせて使うことができ、1色だけよりも継ぎ目をうまく隠すことができます。
理想的には、木材フィラーはパテ状の一貫性があるべきです。 しかし、お使いのウッドフィラーがそれほど厚くないという場合もあるでしょう。 その場合は、本当に問題ではありません。 ペインターズ・ホワイティング」を混ぜれば、厚くすることができます。 ペインターズ・ホワイティングは、近くの建材店で売っていない場合は、白いチョークの粉にすぎません。
ペインターズ・ホワイティングをウッドフィラーに混ぜるには、作業台、ペンキ缶の上、または古い皿の上にホワイティングを少し広げます。 次に、ウッドフィラーをボール状にし、ホワイティングの上に押し付け、密着させます。 パテのボールをこね、ホワイティングになじませます。
厚くなったパテで隙間や釘穴を埋めるには、角を引き抜いて親指と人差し指で回し、薄い丸い突起を作ります。 これを隙間や穴に押し込み、親指で横に払いながら、余分な部分を拭き取ります。
この方法は、ステインやニスを塗った建築用木材のトリムの釘穴を埋める作業をするときに非常によく機能します。 ステインを塗った後、少なくとも1回はワニスを塗り、最後のワニスを塗る前に埋めたいものです。
チョークダストといえば
チョークダストは別の使い方もでき、オリジナルのウッドパテを作ることができます。 これは、塗装された木のトリムやその他の塗装されたプロジェクトの釘穴を埋めるために使用するのに最適です。 このパテの素晴らしいところは、2つの成分のうちの1つに塗料を使用していることです。
これを作るには、数段落前にお話ししたのと同じペインターズ・ホワイティングか、チョークダストが必要です。 もし、どちらもない場合は、ベニヤ板の芯をヤスリやおろし金ですりつぶすと、一番簡単にチョークの粉が取れます。
焦げ付かない表面にチョークの粉を小さな山にして、その真ん中に絵の具を数滴垂らします。 パテナイフで、2つの材料を混ぜ合わせます。 必要に応じてチョークの粉や絵の具を足し、パテのような固さにします。 ここまできたら、混ぜていた表面からパテを削り取り、指でこねます。 5821>
このパテは、前述したチョークダストでとろみをつけた着色済みパテの使い方と同じです。 5821>
Sawdust and glue
熟練した木工家は、自分のプロジェクトに合った木工フィラーをわざわざ購入するとは限りません。 その代わり、プロジェクト自体から出るおがくずと木工用接着剤を使います。 ほとんどの場合、継ぎ目が小さい（< 2mm、1/16インチ）か、邪魔にならない場所であれば、おがくずと接着剤の混合物を使用して継ぎ目を覆うだけでなく、接着剤とおがくずの比率が十分にあれば、仕上がりは開いた継ぎ目を非常によく隠すはずです
この充填方法を気にしない木工家もいますが、仕上げが施されてしまうと充填物が周囲の木材よりもかなり濃くなってしまうことが多いからです。 この仕上げの黒ずみは、テーブルソーやその他の木工機械（ルーター、バンドソーなど）から発生するおがくずの「粉」に関連する膨大な表面積に起因しています。
しかし、おがくずに削りくずや直径の大きな粉も含まれていれば、ステイン/フィニッシュをあまり吸収しないダスト/接着剤の混合物を作成でき、結果として適用された仕上げが周囲の木よりも濃くならず、削りくず/大きな粉の表面積が低いために修理混合物が吸収するステインの量が少なくなり、結果がはるかによく見えることになります。 もしテーブルソーから出る「粉」タイプのおがくずしかない場合は、この粉にステインを吸収しないもの（チョーク-炭酸カルシウムや乾式壁の石膏）を混ぜると、混合物の吸収特性を向上させることができます。 また、この混合物に接着剤を少し多めに加えると、詰め物が吸収する汚れの量を減らすことができます。 木工職人なら誰でも知っているように、接着剤が垂れたときにそれをすべて拭き取らずに、余分な接着剤のせいでまったく色が付かないという失敗をしたことがあります。
Shellac
同じことを、木工接着剤ではなく、透明なシェラックを使って行うことができます。 木工用接着剤ではなくシェラックを使う利点は2つあります。 1つ目は、特にプロジェクトのおがくずを使う場合、ワークピースの色にさらにマッチすることです。 もうひとつは、シェラックは木工用接着剤よりも乾燥が早いということです。
この場合、自然色のシェラックではなく、必ず透明なシェラックを買ってください。
混ぜるときは、コーンブレッドのような、ボールに成形できるぎりぎりの硬さを探してください。
Using a piece of the wood
Perhaps the most effective, but hardest, method of fixing small gaps in wood is actually using the wood piece of the project itself as the wood filler.これは、木の小さな隙間を埋める最も効果的な方法です。 このアプローチの利点は明白で、木材はプロジェクトの他の部分と同じようにステイン/仕上げを吸収し、正しく行えば継ぎ目がないように見え、進行を完全に止める必要はありません。
この種の修正は、1～5 mm (～3/16 インチ) のギャップ/シームのテーブル トップや、ほぞ穴に完全に一致しないテノン肩 (1-2 mm のみギャップ) に適用できます。 テーブルトップ上で、トリムルーターやスクラッチストックを使って、継ぎ目の隙間より少し大きめの継ぎ目を意図的に作っていきます。 幅は一定にし、深さは3mm程度になるように削り取ります。 隙間の大きさが一定になったところで、端材（木目の色や模様に注意）を新しい開口部の大きさに合わせます。 この充填材の深さは、深さより少し厚め（4～5mm）にして、接着して乾いたら余分な部分を鉋で削り取ります。 色や木目の選択に注意すれば、修正はほとんどわからないはずです。
テノンショルダーの場合、テノンの隙間のサイズに合わせて細い端材を慎重に鉋で削り、差し込みます。 接着を約束する前に、フィット感を確認します。 接着剤が乾いたら、鋭利なノミで余分な部分を切り落とします。 5821>
エポキシ樹脂の充填
これまで述べてきた方法は、すべて木工プロジェクトの継ぎ目を隠すことを目的としています。 しかし、もうひとつの方法として、継ぎ目をプロジェクトのデザイン要素にすることが一般的になってきています。 天然木の板材を使ったテーブルトップでは、「ライブエッジ」と呼ばれるものが一般的になっています。 このようなスラブに亀裂が入った場合、その亀裂は幹を切り離したときにできるV字型のものであったり、スラブ自体に亀裂が入ったものであったりしますが、その亀裂を透明または着色したエポキシ樹脂で埋めることが一般的になっています。
この同じ技法は、あらゆる木工プロジェクトの隙間やくぼみを埋めるために使用でき、他の方法では間違いに見えるものを、プロジェクトのデザインにおける魅力的な要素に変えることができます。 どちらもエポキシ製品ですが、基本的な違いは、液体エポキシの方が薄く、注ぐことができることです。 それは8オンスからのボトルで提供されています。 あなたが購入した実際の製品に応じて、それは1:1の比率から1:4の比率にどこでも混合することができる。 私はさまざまな混合物を使いましたが、結果に大きな違いは見られません。 しかし、エポキシの粘度は重要です。
これらのエポキシはクリアで使用できますが、着色することも珍しくありません。 青く染めたり、亀裂を川のように見せたりと、さまざまな着色技術や材料が使われますが、今回は、最も一般的な色である黒にこだわってみましょう。 エポキシを黒くするには、アーティストの微粉炭か黒色酸化鉄（通常は模造酸化鉄なので、錆びないということです）を入れます。
エポキシ選びでもう一つ重要なのは、硬化時間です。 硬化時間が5分の「速乾性」エポキシは使いたくないものです。 むしろ、15分から30分の硬化時間を提供するものを使用する方がよいでしょう。 それ以上長くても問題ないが、必要ない。
エポキシの準備と使用
エポキシを使用するためには、まず、埋めようとしている隙間にどのように流し込むかを決定する必要があるでしょう。 可能であれば、裏からエポキシを流し込むのがよいのですが、そのためにはワークピースを貫通する隙間が必要です。 そうでない場合は、前面から隙間を埋めるか、背面から隙間に穴をあける必要があります。 前面からエポキシ樹脂を流し込むのは簡単かもしれませんが、滑らかな仕上がりにはならないかもしれません。
裏側から注入するには、まず、ダクトに使うのと同じ種類のアルミホイルテープで隙間を塞ぎます。 ここで言うダクトテープやダックテープではなく、アルミホイルでできた製品のことです。 これで、上側の表面が滑らかになります。 ただし、このテープは木材に貼ると接着率があまり高くないので、よく押さえつけて、エポキシが流れ出ないようにする必要があります
隙間全体を覆うように、連続した1枚を使います。 このとき、マスキングテープなど、他の種類のテープを使うこともできます。 アルミホイルテープを使う利点は、表面がとても滑らかになることです。
「型」を準備したら、容器に書かれている比率に従って、エポキシを混ぜ合わせたいと思います。 私はこのとき目盛りのついたミキシングカップを使っていますが、これによって正確で一貫した比率を得ることができます。
エポキシをゆっくり隙間に流し込んで、隙間を埋めるように作業をします。 空気が逃げやすいように、最初から隙間の全長を埋めないようにします。 むしろ、一方の端からもう一方の端まで作業し、開始した端が完全に満たされるようにしてから、もう一方の端を満たします。 このとき、気泡ができることがありますが、これは空気が抜けるのに十分な時間がなかったことを示しています。 それでもいいのですが、隙間が少し余るくらいで、表面に余分な材料があることを確認してください。
上側から作業する場合も手順は同じですが、隙間を埋めすぎて、紙やすりで削れる材料が残るように特に注意する必要があることを除けば、同じです。
割れた節穴を埋めるのは、節穴が開いている場合を除き、テーブルの上側から隙間を埋めるのと同じように行います。 その場合は、裏側から作業して、上面が滑らかになるようにします。
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