新人カメラマンがライティングに関して得る多くのヒントの中で、時間帯は、風景や自然光と人工光のダイナミックなショットをいくつか撮るために、夕暮れ時や夜明け時というのは不可欠な概念である。 この時間帯は、太陽が顔を出す直前か直後で、シーンの暗さを強調するのに十分な柔らかな光であり、かつ追加の光源が必要なほど暗くはない時間帯です。 1291>

ブルーアワーとは

ブルーアワーとは、1日のうち、空の色が青から濃い青まで、またはその後に黒い空が続く時間帯と定義することができます（日の出や日の入りなど、考慮する時間によってその逆になる場合もあります）。 空の青さが約1時間続くと考えられているため、BLUE HOURと呼ばれている。 実際には30分から40分程度である。

Rule of Thumb for Blue Hour times

The rule of thumb for Blue Hour is when exactly it starts and ends:

• Sunrise: During this part of the day the Blue Hour starts around 30 minutes prior to sunrise.この時間帯は、日の出の30分前に始まります。 そのピークは日の出の10分前である。 日の出の間、ブルーアワーは地平線上に昇る太陽に向かって非常に速く減少します。
• 日没：日没の間、ブルーアワーは太陽が沈んでから大体10～15分後に始まります。 ブルーアワーが始まる前に、機材をセットアップしたり、場所を変えたりする時間が増えるので、私は個人的には日没時にブルーアワーを撮影するのが好きです。
• 空が曇っている場合、ブルーアワーの時間は短くなり、場合によっては雲が多すぎてブルーアワーが完全に消えてしまうこともあります。 1291>
  

  Why to capture Blue Hour pictures

  #1 Creativity in capturing motion

  ブルーアワーの写真は長時間露光かかなり遅いシャッタースピードが必要なので、シナリオによっては長時間露光でクリエイティブに動きをとらえることができるのだ。 ブルーアワーの醍醐味は、車の光跡を残しつつ街並みを撮影したり、部分的に曇っていれば雲の動きでドラッグ効果を出したりすることです。 風光明媚なビーチを撮影すると、水の動きが夢幻的に見える。

  #2 薄暗い場所でもパラメータをコントロールしやすい

  個人的には、ブルーアワーの撮影は明るい場所に比べてかなり簡単で面白いと感じています。 三脚やリモートトリガー、シャッターレリーズなどの機材があれば、様々なパラメータをコントロールして構図を決めることが簡単にできます。 それに比べ、明るい晴れた日には、被写体に対して光源を適切にコントロールできないと、露出オーバーの画像や焼け跡ができる可能性があります。

  

  List of Equipment for Blue Hour

  以下は、ブルーアワーの撮影に欠かせない必需品です：

  • DLSR – あらゆる写真を撮るために必須のものです。
  • 堅牢な三脚 – これは必須で、ブルーアワー中の長時間露光/低速シャッターのためです。 そのため、手持ち撮影はブレの可能性が高くなります。
  • ケーブルまたはワイヤレスのリモートシャッターレリーズ – これも手ブレを防ぐのに役立つ必須アイテムの1つです。
  • フラッシュライト – 三脚を立てる際に、周囲を見回すために使用します。
  • ストップウォッチ – これは現在、ほとんどの携帯電話で利用可能で、DSLRやリモートでシャッター時間を監視できない場合に、非常に便利なものです。
  • 広角ズームレンズまたは構図に適したレンズ – 必須ではありませんが、広角ズームレンズは、写真で見る必要があるものに応じてズームインしたりズームアウトしたりできるので、フレームを適切に構成するのに役立ちます。
  • レンズクリーニングクロスとブロアー – これは、指紋や汚れが付いた場合にレンズをきれいに保つための必需品の1つです。 これは特にブルーアワーの必需品ではありませんが、それでも写真撮影の必需品です。
  • 雑貨 – これらは便利であなたの写真撮影を快適にしてくれるものです。 草むらでカメラを構える場合は虫除けがあると便利です。また、暑い日は汗を拭くための小さなタオルを忘れずに持っていくと、一眼レフやレンズに滴ることはありません。

  

  ブルーアワーの撮り方

  Step 1: 機材のセットアップ

  まず第一に、カメラを三脚にセットして、しっかりとした地面に置き、手ブレを防ぐことです。 三脚を地面に置き、しっかりと押し付け、位置が決まっていることを確認します。 カメラを三脚の上に置き、きちんとロックされていることを確認します。 ファインダーを覗いて構図を決め、水準器や電子水準器（カメラに搭載されている場合）を使ってカメラの位置が正しいことを確認します。 レンズフレアを起こす可能性のある明るい光源の真下にいないことを確認してください。

  リモコンは有線式なら一眼レフに接続し、無線式ならすぐに使えるようにしておいてください。 ファインダーを覗きながら、オートフォーカスで画面内の明るいものにピントを合わせてみてください。 フォーカスが固定されたら、レンズのフォーカススイッチをマニュアルフォーカスにして、再フォーカスやフォーカスのズレを防ぎます。

  JPEG よりも RAW 形式で写真を撮ってみると、後処理でより柔軟性と詳細が得られます。 フォーカスがフレーム全体をきちんとカバーしているか、何枚かテスト撮影をして再確認してください。 私はいつもブルーアワーの前に到着するようにしています。 多重露光をする

  機材のセットアップが完了し、レンズのピントをきちんと合わせたら、絞りをF8からF16の間に設定して被写界深度を確認します。 個人的な好みとしては、ISOとシャッタースピードのバランスをとって、写真のノイズをコントロールすることです。 ISOは100～200の間で設定し、シャッタースピードは前景のディテールや撮影したい光の演出によって5秒から1分以上の範囲で設定します。 1291>

  木や草を含むフレームを設定した場合、後処理でそれらを使用できるように、よく照明された状態で2、3の露出を撮影してみてください。 また、空を撮影するために必要なシャッタースピードの目安にもなります。

  ブルーアワーの時間帯に撮影を続け、後処理で最適な露出を使用できるようにしましょう。 光のショーや光の多い建築物などが構図に含まれている場合は、それに合わせてシャッタースピードを調整し、露出オーバーにならないようにします。 1291>

  露出の後処理

  これは「Adobe Photoshopのマルチレイヤーブレンド」についての別の記事にすることができますが、ここではそれについて簡単に説明します

  私はブルーアワーの写真のマルチレイヤーブレンドにAdobe Photoshopを使用しています。 もし写真がRAWファイル形式であれば、ファイルを開くときに露出、明度、鮮やかさ、温度などの基本パラメータを変更することができます。 そうすると、実際の画像はAdobe Photoshopで開かれる。 空や前景などの露出を基準に、複数の画像を選択して開く。 1291>

  

  異なるレイヤーを適用範囲の優先順位に従って配置する 例では、空の主要部分を含むレイヤーをトップレイヤーに設定し、次に前景のレイヤーに設定します。 消去ツールを使って、一番上のレイヤーの露出不足の部分を取り除き、前景用の適正露出のレイヤーを表示します（レイヤーマスクを使用することも可能です）。 各レイヤーの選択色、シャドウ／ハイライト、コントラストなどのパラメータを調整し、色効果を均一にします。 完成したら、これらのレイヤーをマージして1つのレイヤーを形成し、最終的な画像の準備ができました。

  私自身はレイヤーをマージしないことで、将来的に必要な場合にレイヤーを変更する柔軟性を持たせています。