ヘッドユニット
OEMヘッドユニットについて…
OEMヘッドユニットの交換を考えている人は、少し調べてみるとよいでしょう。 このような場合、「SkyDrive」を使用することをお勧めします。 一部の車両では、さまざまな機能 (チャイム、警告、On-Star…) のために OEM ヘッドユニットを使用しています。 一般的に、OEMの機能のほとんどは保持することができますが、そうすることでインストール（キット、インターフェイス、労働…）に200ドル以上追加されます。 新しいヘッドユニットを自分で取り付ける代わりに、自分の車に何が必要かを知っていれば、セールスマンがあなたをだまし取ろうとしていないことを、もう少し確信できるでしょう。
デジタル メディア レシーバー:
過去には、CD がメディアとして選ばれていましたが、それはもはや真実ではありません。 今日では、ほとんどすべての人がデジタル メディア（一般に USB デバイス、iPod、USB フラッシュ ドライブ…）を選択します。 ヘッドユニットメーカーも、CDプレーヤーのないヘッドユニットを提供するようになりました。 多くの人にとって、これは良い選択です。 あなたが使用しないCDプレーヤーのためにお金を払うの意味がありません。 デジタルメディアレシーバはよく100ドル以下で購入することができます。 100ドル前後のものは、4チャンネルアンプ、4プリアンプ出力、マルチバンドイコライザー、ワイヤレスリモコン、衛星・HDラジオ用オプションが内蔵されています。
電源接続：
ほとんどのヘッドユニットには、12V電源に接続する必要がある2つの電源入力接続があります。 もう一方の電源線（「イグニッション」線）は、イグニッションスイッチによって制御される電源に接続されているため、イグニッションスイッチが「オン」または「アク」の位置にあるときのみ電力が供給されることになります。 ヘッドユニットのワイヤーのほとんどは、標準化されたカラーコードを使用しています。 特別な機能のためのワイヤーは、標準的なカラーコードに準拠していない場合がありますので、ワイヤーにタグやその他のマークがない場合は、オーナーズマニュアルを参照する必要があるかもしれません。
次の図は、アフターマーケットのヘッドユニットによく見られる配線の一部を示しています。
スピーカー レベル出力：
ほとんどのヘッド ユニットには、4 つのスピーカーを駆動するように設計されたスピーカー レベル出力があります。 ハイパワーヘッドユニットのパワー出力は、一般的に利用可能な電圧によって制限され、一般的に14V DC以下とされています。 このため、RMSパワー出力はチャンネルあたり約20Wに制限されます（チャンネルあたり4Ωのスピーカー1台）。 一般に、ヘッドユニットが4Ωで30ワット以上の実力を発揮すると言っているメーカーは、誤解を招くか、真っ赤なウソをついていることになります。 ICに電源電圧の昇圧機能があるため、もう少し高い電力を出せるICを使ったヘッドユニットもありますが、それは稀です。 電力定格を見るときは、CEA-2006に準拠した定格のみを考慮するようにしてください。 例として、アルパインCDE-136BTのオーナーズマニュアルから引用します。 アルパインのホームページでは、「MAX」パワーは50×4と記載されていますが、もしそれだけで定格パワーを示すとしたら、それは誤解を招きかねません。 仕様書をすべて読めば、CEA-2006準拠の定格はDC14.4vで18×4であることがわかります。
注意:
「ハイパワー」ユニットでは、スピーカー出力ワイヤーがスピーカー端子以外に接触すると、たとえボリュームがゼロに設定されていても、内蔵オーディオ アンプは瞬時に破損してしまいます。 このような場合、ヘッドユニットを使用する前に修理が必要になるほどの深刻なダメージを受けてしまいます。 修理代は100ドル以上かかることが多く、低価格のヘッドユニットでは修理が不経済になります。 このとき、電源がオフになっていることを確認してください。 このリンクでは、出力が地面に接触すると損傷する理由を説明しています。
車のドアにスピーカーを取り付ける場合、端子がドアと接触しないようにする必要があります。 これは、ヘッドユニットからのスピーカーレベル出力がアースされ、ヘッドユニットが損傷することになります。 スピーカーをドアに挿入するときは、スピーカーを取り付け、ネジ止めしたときにスピーカーの端子がくるポイントを見てください。 可能であれば、スピーカの後ろに手を伸ばし、端子の周囲に隙間があることを確認してください。 また、スピーカーとその端子、配線が窓や窓を下げたときに動く部分から十分に離れていることを確認してください。 これは重要なことです。ヘッドユニットは、あらゆる可能性を考慮しない場合に破損することが多いからです。
ヘッドユニットの内蔵アンプが故障すると、ヘッドユニットがヒューズを飛ばすことがあります。 推奨ヒューズより大きなヒューズを使用すると、内蔵アンプICのリード線が飛ぶこともありますし、ヘッドユニットを大きく破損させることもありますので、大きなヒューズは試さない方がよいでしょう。 よほどのことがない限り、数日・数ヶ月・数年と問題なく使えていたヒューズを急に大きくする必要はないでしょう。 内蔵アンプが故障してもヒューズが切れない場合、スピーカーレベル出力が動作しなくなるのは当然ですが、ヘッドユニットによっては、パイオニアが最も多く、リモートターンオンが出力されなくなることがあります。 この場合、アンプに接続するリモコンをヘッドユニットの赤線に接続すればよいのです。 これは比較的うまくいきますが、イグニッションスイッチがaccまたはonの位置にある間にヘッドユニットのスイッチを入れたり切ったり（ヘッドユニットの電源ボタンで）すると、時々ポップが発生します。
プリアンプ出力：
プリアンプレベル出力は、アンプ（またはイコライザーやクロスオーバー…）を駆動するために使用されるオーディオ出力です。 プリアンプレベル出力は、スピーカーを直接駆動するのに十分な出力電流を持っていません。 一般に高級機に搭載されています。 ほぼすべての場合、RCA タイプのコネクタを備えています。 ユニットによっては、プリアンプ出力が1セットしかないものもあります（おそらく「リア」出力でしょう）。 他のユニットは、フロント、リア、サブウーファーの信号のための出力の複数のペアを備えています。 ヘッドユニットによっては、リア出力のローパスクロスオーバーをオンにして、サブウーファー出力に変換することができます。
以下のヘッドユニットは、前モデルよりもいくつかの機能が追加されています。 パイオニアのミドルレンジヘッドユニット（AVH-P2400BT）です。 こちらはフロント/リア/サブの専用出力があります。 ご覧の通り、他にも端子がついています。 これらについては、今後のセクションで取り上げます。
RCAケーブルとシールド・グラウンド：
RCAケーブルのシールド（外側の金属部分）に電源（12ボルト）を接触させないようにしてください。 シールドは、ヘッドユニットのケースにアースされています。 プリアンプの音声信号の基準となるものです。 これが電源と接触すると、ヘッドユニット内部のアース接続が損傷します。 ツィーターが飛ぶ、エンジンノイズが出る、低音が出ないなど、さまざまな不具合の原因となります。 パイオニアのヘッドユニットは、シールド・アース・ヒューズを使用しているため、特にこの影響を受けやすいのです。 このヒューズは、車両を電気火災から保護するためのものです。 このことでパイオニアを非難する人がいますが、実はパイオニアは電気火災を防ぐことで、多くの人に好意を持っています。 もし、このようなことが起こった場合、ヒューズ付きジャンパーで一時的にアースの接続を回復させることができます。 詳しくは、このページをご覧ください。
その他の入出力：
次の2枚の写真に、いくつかのビデオ端子が見えますね。 右側には、3つのジャック（オーディオ用2つ、ビデオ用1つ）があります。 これらはマルチメディア・ソース用です。 ビデオ出力は、後席のビデオモニターに使用されます。 パーキングブレーキがかかっていないとき（トランスミッションが後退しているときを除く）、ヘッドユニットではビデオは無効となります。
左側のジャックは、リアビューカメラ入力です。 この入力は、車両がリバースしているときに有効になります。
最下位のヘッドユニットでも、複数の入力の選択肢があるものがあります。 最も一般的なものは、USBと1/8インチ・ミニ/RCA入力です。 USB 入力は、USB フラッシュ ドライブ (および USB 接続が可能なその他のドライブ) を受け入れることができます。 一般的に、USBデバイスはヘッドユニットの前面に直接差し込むことができます。 アナログ1/8 “ミニ/RCA入力は、ヘッドユニットの前面（1/8インチ）または背面にあります。 アナログ入力は、オーディオ機器のヘッドホン出力で駆動されます。 一部のヘッドユニットには、専用のケーブルが必要なiPodやiPhone専用の入力があります。 これらは廃止されつつあります。 新しいヘッドユニットは、同期/充電ケーブルとUSBインターフェイスを使用します。
Pioneer 2400BT のフロントパネルの USB および 1/8 インチ入力ポートです。 フロント・パネルにUSBメモリーを接続している場合、誤ってドライブやヘッドユニットをぶつけてしまうと、簡単に破損してしまいます。 パネルからほとんどはみ出さない小型のドライブ（THISのようなもの）が用意されています。 もし、本当に大容量のドライブを使いたい場合は、短いUSB延長ケーブルを使えば、もう少し影響を受けにくくなるかもしれません。 このケーブルはそれほど突き出ておらず、もう少し柔軟性があるので、もしぶつかったとしても、ヘッドユニットのUSBポートにダメージを与える可能性は低くなります。
このヘッドユニットには、下位モデルにはない入力端子があります。 次の写真では、「MIC」端子が2つの役割を担っています。 通常の操作では、電話用のマイク入力として機能します。 ヘッドユニットのセッティングでは、専用のマイクを使ってイコライジングを設定します。 中央（青色）の端子は、IP-BUS端子です。 HDラジオチューナーやBluetoothアダプター（これより下のBluetooth機能を内蔵していないモデル用）に使用します。 右側の黒いジャックは、有線リモコン用です。 これはいくつかの使い方ができます。 マリン用途では、ヘッドユニットを風雨から守りながら、オープンな場所に設置できる耐候性ワイヤードリモコンがあります。 車載用には、PAC SWI-PSのようなインターフェイスを使用して、ステアリングホイール・コントロールの使用を維持することができます。
以下の画像の黄色いコネクターは、ナビゲーション モジュール用です。 ヘッドユニットにはナビゲーションを内蔵しているものがあります。 その他（今回のように）ナビ対応で、外部モジュールが必要なものもあります。
ほんの数年前まで、カーオーディオの放送メディアといえば、AM放送とFM放送だけでした。 今はそれ以外の選択肢もあります。
衛星ラジオ：
衛星ラジオは、衛星を介して配信されます。 それは特別な受信機を必要とします。 受信機は、いくつかのヘッドユニットに組み込まれていますが、一般的にオプションであり、別のモジュールを必要とします。 SiriusXMは、この時点で最もよく知られている衛星ラジオプロバイダです。 コンテンツは、ステーションによって異なり、事実上何でも（音楽、スポーツ、コメディ…）することができます。 他の放送ラジオとは異なり、無修正なので、すべてのコンテンツがすべての家族に適しているとは限りません。 SiriusXMは月々10～15ドルの有料サービスです。 PandoraやRhapsodyなどの他の有料サービスとは異なり、一部のチャンネルでコマーシャルが入ります。
HD Radio:
HDラジオは、ラジオ局の通常の放送の内容を反映した内容の並行放送です。 HDラジオは無料（ヘッドユニットにHDチューナーが内蔵されている場合）なので、受信料はかかりません。
HDと衛星ラジオはどちらもCD品質のサウンドを提供できますが、音質はコンテンツプロバイダーに依存します。 HDラジオの場合、特にチューナーや受信環境の良い地域であれば、通常放送とHD放送の音質の差はほとんどないと思われます。
リモートまたは電源アンテナ出力：
ヘッドユニットに1つまたは複数のスイッチ付き12V出力がある場合があります。 これらの出力は通常、リモート出力と呼ばれます。 これらは、パワーアンプやパワーアンテナを制御するために使用されます。 リモート出力が1つしかない場合、オーディオソース（チューナー、CD、テープ、AUXなど）が使用されているときは、12ボルトがこの出力に送られます。 ヘッドユニットの電源が入っているときは、「ホット」（12Vが流れている）になります。 ヘッドユニットがオフのときは、電圧はゼロです。
ユニットに2本のリモート・ターンオンワイヤーがある場合。 1本の濃紺の線は電源アンテナ用で、チューナーを使用しているときのみ12Vが供給されます。 ヘッドユニットをCDやAUXに切り替えたり、電源を切ったりすると電圧がかからなくなります。 これは、パワーアンテナが不要になったとき、電源が切れるようにするためです。 2番目の出力（通常、アフターマーケットラジオ用の白いストライプのある濃い青色のワイヤー*）には、アンプリモート（またはアンプターンオン）と書かれており、どのソースが使用されている場合でも12ボルトの電圧が供給されます。 テストライトのページには、両方のタイプの出力を示す図があります。
純正（OEM）ラジオのリモート・ワイヤーは異なる色（おそらく青色ではない）であることに注意してください。 車種別のカラーコードについては、以下のページを参考にしてください。
the12volt.com
* 一時期、パワーアンテナ/アンプコントロールの配線に標準化がありませんでした。 このため、このような場合、「SONY」ブランドで販売することになります。 また、電源アンテナに青色無地を使用しているものもありました。 現在では、パワーアンテナ制御線は青（チューナーを使用しないときは12Vを失う）、アンプ制御線は青／白が標準となっています。
ヒューズ:
ほとんどのリモート出力は、非常に小さなトランジスタまたは高価な IC の壊れやすい出力を通して切り替えられます。 このため、過大な電流が流れると簡単に破損してしまいます。 リモート出力ラインは、0.5 アンペアのヒューズでヘッド ユニットの近くをヒューズする必要があります。 1Aのヒューズでは、スイッチングトランジスタ（リモート出力に電力を供給するもの）を保護できない場合があります。 リモート出力を使って直接ファンに電力を供給しようとしないでください。 アンプをオンにする以上のことをしたいのであれば、バッファとしてリレーを使用する必要があります。
ヘッドユニットによっては、ヒューズが常に目につくところにあるとは限りません。 パイオニアの一部のヘッドユニットの場合、ヒューズはワイヤーハーネス用プラグのタブの下に隠れています。 他のハーネスでは、ヒューズはハーネスの電線と一緒に並んでいる黒い箱に入っています。 ヘッドユニットの取扱説明書に、ヒューズの位置が記載されています。 これらは多くの場合、メーカーからダウンロードできます。 また、Crutchfieldのサイトでは、通常、同社が販売する、または販売したヘッドユニットの取扱説明書をダウンロードすることができます。 古いモデルについては、CrutchfieldとヘッドユニットのモデルでGoogle検索してください。 サイト内の検索エンジンでは通常出てきません。
ワイヤーハーネスに注意：
ワイヤーハーネスは簡単にまたは安価に交換できるように扱わないようにしてください。 多くのヘッドユニットのワイヤーハーネスは50ドル以上することがあり、中にはもう入手不可能なものもあります。 また、個々のワイヤーを強く引っ張らないことが重要です。 プラスチック・プラグから引き抜くと、ロック・タブを切り離してしまう可能性があり、プラグの中に入れておくことが難しくなります。 これは、少なくとも、迷惑なことです。 ヘッドユニットを使用できなくなる可能性もあります。 配線を短く切りすぎないこと。 ワイヤーが6インチ以下になったら、さらにワイヤーを追加し、将来のインストールのために、追加されたワイヤーをカットしてください。 これは、インラインヒューズがあるハーネスでは特に重要です。
純正/工場/OEM ヘッドユニット:
純正ヘッドユニットをお持ちで、交換しない場合は、ライン出力コンバータ (LOC) を使用する必要がある場合があります。 スピーカーレベルの信号をプリアンプレベルの信号に変換します。 多くの場合、LOCは車のリアデッキ（パーセルシェルフ）のスピーカーに供給するスピーカー配線に接続されます（特に、サブウーファーを駆動するアンプを駆動するためにLOCを使用する場合）。 フロント/リアとサブに複数のアフターマーケットアンプを使用するシステムの場合、2つのLOCを使用し、ヘッドユニットの後ろに設置されることになります。 ヘッドユニットにアンプが内蔵されていない場合（車内の他の場所にアンプがある）、LOCをスピーカーの配線（アンプの後）に接続できる場所に接続する必要があります。 Boseシステムのような特殊な「システム」を持つ車両では、特別なアダプターが必要になる場合があります。 PACはLOCとシステム専用のアダプターの両方を作っています。
スピーカー出力クリップ:
LOC を使用する場合、ヘッド ユニットのボリューム コントロールが 1/2 ボリュームに達する前にアンプがフル パワーになるように、アンプのゲインを設定する必要があります。 ほとんどのラジオのスピーカー出力は、約1/2ボリュームでクリップし始めます（特に、ヘッドユニットのイコライザーやトーンコントロールで低音をブーストしている場合）。 これは、ほとんどのラジオでプリアンプの出力信号がクリップし始める時点よりはるかに早いです。 スピーカー出力と一緒にプリアンプ出力もクリップし始めるのを見たのは、プリアンプ出力信号が分圧ネットワーク（安価な内部LOCのようなもの）を介してスピーカー出力から派生している場合だけです。 これは通常、過去の最下位ヘッドユニットにのみ行われ、新しいヘッドユニットではほとんど見られません。
ヘッドユニットを取り付ける際にヒューズが切れた場合、取扱説明書を参照して、適切な交換用ヒューズのサイズを確認してください。 適切なサイズとは、物理的なサイズのことではありません。 私は、定格電流を意味します。 電子機器メーカーが特定のサイズのヒューズを指定する場合、それには正当な理由があります。 機器や内部の電子機器がどの程度まで対応できるかを把握しているのです。
Unused Speaker Wires On Head Unit:
If you not use your speaker output wires, cut off so there is no copper strands sticking out of the insulation and tape up or otherwise insulate the end of the wire.もしあなたのスピーカー出力線を使わないのなら、それを切って、銅線の端が絶縁体から突き出ていないようにし、テープを貼って絶縁します。 絶縁体を引っ張って、切断した銅線の端に張り付けるとよいでしょう。 ハイパワーラジオのスピーカー線が接地された金属片に接触すると、ヘッドユニット内部のアンプが瞬時に損傷します（これは以前にも述べましたが、繰り返し述べなければなりません）。 次の2つの画像は、単にカットしたものと、カット後に絶縁体を引っ張ったものです。 引っ張った方が他のものとショートする危険性が低いことがよくわかります。
アフターマーケット用ワイヤーハーネス：
アフターマーケットのヘッドユニットを取り付ける場合、車両の純正ワイヤーハーネスから純正プラグを切断してはいけません。 その代わり、純正ハーネスに差し込むアフターマーケット ワイヤーハーネスを購入する必要があります。 これらのハーネス（Metra製など）には、各ワイヤーの機能（イグニッション、バッテリー/コンスト、スピーカー…）が表示されています。
ハーネスをバットコネクター（または他のコネクター）でラジオに接続し、ハーネスを純正ハーネスに差し込むだけです。 後日、純正ヘッドユニットを再装着する場合、純正ハーネスにそのまま差し込むことができます。
Aftermarket Wiring Harness:
すべてのヘッドユニットがプリアンプ レベルの出力を生成できるわけではありませんが、そのようなユニットには、ハーネスにアダプタが付属していることがよくあります。
マーキングのクローズアップ:
ヘッドユニット開口部のサイズ:
ほとんどのOEMヘッドユニットとほとんどの車のダッシュボードの開口部は、DIN規格に準拠しています。 DIN 規格では、「シングル DIN」ラジオの開口部は 180mm x 50mm (約 7 インチ x 2 インチ) と指定されています。 これより大きな開口部は、1.5DIN（DINと半分）またはダブルDIN（180mm×100mm）です。 純正ヘッドユニットの代わりに大型ヘッドユニットを装着できる場合もありますが、ヘッドユニットの上または下に「ポケット」がない限り、必ずしも容易ではありません。 ヘッドユニットの上下に換気口やディスプレイがある場合、大型のヘッドユニットを取り付けるには、それらの部品を移動させる必要があり、非常に困難で時間がかかります。 ヘッドユニットに大型（約7インチ）のディスプレイを搭載したいが、DINスロットが1つしかない場合、電動式のディスプレイが利用できます。 これらは、シングルDINヘッドユニットからスライドして、フリップアップして見ることができます。 このようなものを購入する場合、延長保証を購入し、交換部品を販売しているメーカー（パイオニア、アルパイン、ソニー、ケンウッド）のものだけを購入することを強くお勧めします。 もう一つの選択肢は、非常に安価なものを購入し、壊れたときに単に交換することです（かなり頻繁に壊れますが）。
ヘッドユニットの耐用年数を延ばす：
ヘッドユニットの耐用年数を延ばすためにできることがいくつかあります。 ヘッドユニットの最も一般的な故障の1つは、タクトスイッチ（ボタンを押すときにクリックするスイッチ）の磨耗です。 これを長持ちさせるためには、2つのポイントがあります。 まず、むやみに何度もボタンを押さないこと。 ボリュームやラジオのプリセットを操作するために、何度もボタンを押す人は少なくないでしょう。 ボタンのひとつが消耗して「下」の位置に固着すると、他のボタンが操作不能になることがあります。 マイクロコントローラーは一度に1つのコマンドしか受け付けないため、スイッチがダウンポジションに固定されると、残りのボタンがロックされてしまいます。 また、360度以上回転するヘッドホンのボリュームコントロールに使われているロータリーエンコーダもスイッチであり、摩耗する可能性があります。 使用回数が多いと消耗も早くなります。 カーオーディオのヘッドユニット用リモコンは、役に立たない、あるいはヘッドユニットに手を伸ばすのが面倒な人だけが使うものと思われていますが、リモコンを使うことでスイッチ類が節約でき、ヘッドユニットの外観も良くなります。 ほとんどのリモコンは50ドル以下で交換でき、ヘッドユニットの外観のスイッチを修理するよりもはるかに安価です。
電動式またはフリップダウン式のヘッドユニット（CD プレーヤーのローディング スロットにアクセスできるように、フェイスがフリップダウンするヘッドユニットもあります）の場合、フェイスをメイン ボードに接続するのに、ほぼ確実にリボン ケーブルが使用されています。 これは消耗品です。 ヘッドユニットの電源を入れるたびに、常にフェースを開閉したり、フェースが開いたり閉じたり（あるいは何らかの動きをする）場合は、リボンが故障することを「予想」してください。 フェイスを動かす頻度を少なくすれば、リボンの寿命は延びます。 リボンが故障し始めると、いくつかのボタンの機能やフェイスの動作が断続的になり、最終的にはヘッドユニットが動作しなくなります。 リボンケーブルは一般に20ドル程度で購入することができます。 PacParts.comには最も一般的なリボンケーブルがあります。 修理工場で交換してもらう場合は、100ドル程度を見込んでください。
Securing the Head Unit:
There are several ways to mount aftermarket head units.ヘッドユニットを取り付けるには、いくつかの方法があります。 ヘッドユニットをマウントする最も普遍的な方法は、ほとんどのヘッドユニットに付属しているスリーブを使用することです。 また、「匠の技」とも呼ばれるように、匠の技を駆使した製品づくりも行っています。 このように、ほとんどのスリーブは、特定のヘッドユニット（または少なくともヘッドユニットの特定の行のために）作られており、それらのヘッドユニットにのみ適切に適合しています。 このタイプの取り付けを行う場合、ヘッドユニットの後部で追加のサポートを行うためにバックストラップを使用する必要があることがよくあります。 バックストラップを使用する場合は、ヘッドユニット後部にねじ込む必要があります。 このとき、長すぎるネジは使わないでください。 ネジは4～5本で十分です。 長いネジは、CD/DVDメカニズムや回路基板を損傷し、ヘッドユニットを修理不能にする可能性があります。
ほとんどのスリーブには、ヘッドユニットがスリーブから引き抜けない（落ちない）ようにロックタブがあります。 取り外すには、ヘッドユニットのロックを解除するためのキー（ヘッドユニットに付属）が必要です。 キーはヘッドユニット（トリムリングを外した状態）の両側から1本ずつ差し込み、引き抜きます。 キーを差し込んだ後、ヘッドユニットを引き抜かないとキーが解放されない場合があります。
ヘッドユニットを取り付ける最良の方法は、オリジナルのヘッドユニットが使用していた ISO ブラケットを使用することです（または Metra などの取り付けキット メーカーから購入することもできます）。
（*SNRは信号の量に対するノイズの量で単位はdB[デシベル]で表されます。 これらの取り付け穴を使用する場合は、元のヘッドユニットで使用されていたものよりも長いネジを使用しないことが非常に重要です、それらのアフターマーケットヘッドユニットまたはキットに付属していたもの。 このような場合、保証の対象外となります。 次のヘッドユニットの側面には、穴のマーク（M、T、N）が付いています。 これらのマークはOEMメーカー（三菱、トヨタ、日産）を示しており、あなたの車のOEMブラケットは、対応する穴に合わせる必要があります。 このように取り付けると、ヘッドユニットはほぼ確実にダッシュの開口部に正しく配置されます。 ヘッドユニットのトリムリング（ベゼル）は、ヘッドユニットの周りの隙間をカバーする必要があります。
リセットボタン：
ほとんどのヘッドユニットには、リセットボタンがあります。 また、DVIインターフェイスは、HDCP対応（高帯域幅デジタルコンテンツ保護）と互換性があります。 この場合、リセットボタンを押すと、プロセッサがリセットされ、ヘッドユニットが正しく機能するようになることがあります。 この場合、ヘッドユニットからすべてのメモリーが消去されることに注意してください。 あなたはすべてのラジオ局のプリセット、イコライザ設定、クロスオーバー設定…を失うことになるので、これは少しトラブルシューティングせずに行われるべきではありません。 ヘッドユニットの黄色と赤の配線に定電圧とスイッチング電源の両方があることを確認します。 また、グラウンドがしっかり確保されていることも確認してください。 リセットボタンは一般にほとんど見えず、ヘッドユニットのフリップダウンフェイスの裏側にあることもあります。 マークがないものもあります。 見えるのは、パネルと同じ高さの小さな（1/16インチ）ボタンだけです（または、わずかに凹んでいる場合もあります）。
ヘッドユニットをリセットするもう 1 つの方法は、ヘッドユニットの電源をすべてオフにすることです。 これは、ほとんどのヘッドユニットでほぼ即座に行われますが、時には少し時間がかかることがあります。 事実上、どのヘッドユニットもリセットに1分以上かかることはありません。 ヘッドユニットを完全に取り付ける前に、クロスオーバー、イコライザー、時計などの設定を始める人がいるので、これですべての設定がリセットされることを理解しておくことが重要です。 ヘッドユニットを完全に取り付ける前にクロスオーバーやイコライザー、時計などの設定を始める人がいるからです。もし電源から取り外さなければならない場合（必要な配線を行うため）、すべての設定が失われます。
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