Sono in piedi su un enorme altopiano calcareo a quasi 3 km di altezza, sbirciando oltre il bordo di una scogliera che sembra precipitare fino al centro della Terra. Dietro di me, in lontananza, ci sono torri di roccia stratificate, le cui punte brillano attraverso ciuffi di nuvole nel sole del mattino. E davanti a me c’è questo strapiombo mozzafiato, la porta d’ingresso a quella che la nostra guida Alessio chiama “la zona pericolosa”.

Alessio si mette sul bordo, ci fa cenno di avvicinarci, poi dice: “Qui ci divertiremo”. E ci avviciniamo, con la faccia bianca e in silenzio, come se stessimo saltando da un aereo. Ma invece i nostri scarponi scricchiolano su una cengia nascosta che porta rapidamente a una processione da cardiopalma di cavi, pioli e scale sbattuti nei lati a strapiombo della roccia, che hanno trasformato questa scogliera vertiginosa e increspata in un gigantesco parco avventura verticale. Le facce bianche diventano presto rosse e sudate, il silenzio lascia il posto ad ansimi e forti esclamazioni.

Questa discesa, la più esaltante della mia vita, è stato un modo tutto nuovo di vivere le Dolomiti, quella magnifica catena montuosa del nord Italia. L’anno prima avevamo camminato proprio attraverso questo paesaggio incantevole, da nord a sud. Ma ora, invece di dirigerci verso i passi, stavamo affrontando le alte vette – un’impresa resa possibile solo da quello che potrebbe essere il più grande regalo dell’Italia al pianeta: le sue straordinariamente numerose e assolutamente elettrizzanti vie ferrate.

Via ferrata si traduce come “la via del ferro”, che è ciò di cui erano fatti questi strumenti di arrampicata quando furono fissati alle pareti rocciose durante la prima guerra mondiale, quando le truppe italiane e austriache combattevano feroci battaglie su queste montagne. Oggi sono fatti di acciaio – e mantenuti superbamente. Su questo tratto spettacolare, noto come Francesco Berti, la via ferrata ha aperto quella che altrimenti sarebbe stata una discesa assurdamente insidiosa giù, attraverso, sotto e attraverso lastre lisce, creste dentellate, affioramenti spinosi e cenge traballanti che possono rapidamente assottigliarsi fino a diventare nulla. Il dislivello era di circa 1 km. Il brivido era incommensurabile.

La via ferrata funziona così: si indossa un’imbracatura con due guinzagli, ognuno con un robusto moschettone all’estremità. Questi si attaccano al cavo, tenendone sempre almeno uno agganciato. Non ci sono corde da trascinare in giro; nessun dado, esagono o altri ancoraggi complicati da fissare alla roccia; nessun nodo elaborato da padroneggiare. Questo non significa che non ci siano rischi e mai incidenti. Se hai qualche dubbio sulle tue capacità, è saggio prenotare una guida che valuterà la tua competenza e forma fisica. Il cavo non ti impedirà di cadere, ma ti impedirà di cadere troppo lontano e ha un ammortizzatore incorporato. Gli scalatori dovrebbero essere pienamente consapevoli dei rischi in anticipo, così come delle previsioni del tempo, e avere un kit adeguato.

All’inizio, stavo cercando le prese, pensando che questo avrebbe fornito un’esperienza più autentica, facendomi sentire tutt’uno con la montagna. Ma dopo circa 10 minuti, ero completamente in sintonia con il cavo, afferrandolo con entrambi i pugni e anche con le ginocchia – in particolare quando, dopo un tratto sconsiderato, mi sono lentamente girato di 180 gradi e mi sono ritrovato rivolto verso l’esterno, con i piedi penzoloni nell’aria, guardando solo il cielo blu e le cime lontane. Il cavo, mi sono reso conto, è lì per essere afferrato.

Quando la gente rimane a bocca aperta davanti alle tue fotografie, a quelle immagini vertiginose di te che pendi con nonchalance da un pinnacolo che si arrampica nella stratosfera, devi combattere l’impulso di gridare: “In realtà non è così difficile! Non siamo nemmeno scalatori. Siamo escursionisti. E facciamo abbastanza schifo. Noi quattro ci siamo persi su ogni grande cima delle Highlands scozzesi, e anche su molte altre piccole.

Ma eravamo lì sul Giro del Sorapiss – una via di grado tre, secondo la guida Cicerone, su una scala che sale fino a sei – e ognuno di noi si sentiva come l’Uomo Ragno mentre saliva, scendeva e percorreva le sue sezioni di via ferrata. Si ottiene un’enorme quantità di alta quota per il vostro denaro: la possibilità di sentirsi come un vero alpinista mentre si ammirano quei panorami mozzafiato. Da vette isolate a tentacolari catene a denti di sega, ovunque si guardi c’è un altro colosso verticale a chiazze incrociate – tutti formati da barriera corallina fossilizzata spinta su dal fondale marino 50 milioni di anni fa, quando l’Italia ha battuto l’Europa. Corbusier chiamava le Dolomiti la più grande architettura della Terra e noi eravamo proprio nel cuore di essa.

La roccia formata da questo tumulto è perfetta per l’arrampicata, che è uno dei motivi per cui le Dolomiti hanno la più alta concentrazione di vie ferrate al mondo, circa 170. Ma c’è un lato negativo: le vie sono comprensibilmente popolari, soprattutto in estate quando la folla e le code possono sminuire il loro carattere selvaggio. Ecco perché è stato bello fare il nostro debutto su Sorapiss, un percorso più lungo e fuori mano. L’epico circuito (o giro) dura due giorni e comprende un lungo paio di vie ferrate praticamente a strapiombo: la Alfonso Vandelli ti solleva in alto il primo giorno; la Francesco Berti ti riporta giù nel secondo. “Non vedremo molta gente oggi”, dice Alessio mentre partiamo. “Questa via è selvaggia.”

Il Giro del Sorapiss è anche un’ottima introduzione al mondo dei rifugi, quei magici ostelli che costellano i sentieri e che sono una parte fondamentale di ogni viaggio sulle Dolomiti, permettendo di avventurarsi lontano nelle montagne, camminando di rifugio in rifugio. Alcuni sono ben attrezzati, altri più angusti ed essenziali, ma tutti sono immancabilmente accoglienti, fino alle cassette delle finestre che si riempiono di fiori alpini.

Potresti trovare un rifugio remoto che non ha docce e acqua calda, ma riusciranno comunque a portarti montagne di parmigiano grattugiato fresco con ogni pasto caldo e abbondante, e un paio di pantofole di lusso o Crocs per cambiarti nel momento in cui arrivi e ti togli gli stivali.

Siamo arrivati a Venezia, abbiamo guidato due ore a nord nelle Dolomiti, parcheggiato in una piazzola, poi siamo saliti a piedi per un’ora circa per alloggiare prima al Rifugio Vandelli, uno dei rifugi più spartani ma molto accogliente. È qui che inizia il Giro del Sorapiss, presso un lago turchese circondato da pini mughi. C’era un’atmosfera di trepidazione nell’osteria quella sera: mappe e mance si scambiavano nervosamente, ma la gente se ne stava per lo più per conto suo, giocando tranquillamente a carte e uscendo per catturare il glorioso tramonto prima di andare a letto presto.

La notte successiva al Rifugio San Marco – uno splendido orologio a cucù di un rifugio avvolto dalle montagne – era tempo di festa. “Come sei salito?” urlò Ed, un newyorkese di 65 anni che stava percorrendo il circuito con suo figlio. “Siete stati sorpresi dalla grandine?”. Mentre affondavamo le nostre birre nella luce fioca del giardino, abbiamo detto a Ed che avevamo schivato la breve esplosione di grandine pomeridiana riparandoci sotto una sporgenza, ma che poi eravamo rimasti intrappolati da un’inondazione che scendeva a cascata dal fianco della montagna. Alessio ha dovuto legarci insieme e condurci attraverso il varco dietro il torrente, che avrebbe spazzato via chiunque si trovasse sul suo cammino.

“No! Corse a dirlo a suo figlio prima di tornare indietro per aggiungere: “Ehi, avete provato le docce a energia solare? Sono all’aperto e unisex – molto europee! E l’acqua è abbastanza calda da essere piacevole.”

Aveva ragione. A parte la grandine, non avevamo avuto altro che sole cocente per tutto il giorno. Ma quando venne il mio turno di fare la doccia, scese improvvisamente una tempesta elettrica che illuminò le cime intorno a me in un lampo dopo l’altro. Forse non è stata l’idea più saggia, stare sotto l’acqua che sgorgava da un rubinetto di metallo sul fianco di una montagna alberata mentre i fulmini bruciavano, ma non mi sarei perso quella doccia, o l’adorabile San Marco a conduzione familiare, per niente al mondo.

Nel bar più tardi, la chitarra del rifugio è stata passata in giro e, mentre si sviluppava un’entusiastica cantilena in più lingue, un gruppo di escursionisti italiani ha iniziato a fare giochi di prestigio e a chiederci canzoni scozzesi. Presto seguirono piatti di gulasch fumante e bolognese, completati da uno strudel sublime, grappa a fiumi e canti più forti.

Alessio era stato diffidente quando avevo ventilato l’idea di finire la nostra odissea sulle vie ferrate con un classico delle Dolomiti: l’imponente Punta Anna, un’ardua via di grado 5 sulla parete della Tofana di Mezzo, che sale ridicolmente a 3.244 metri. Ma essendo stato con noi sul Sorapiss, ha ceduto e, dopo un breve viaggio in auto e una camminata, ci siamo trovati a passeggiare al Rifugio Pomedes, vicino al punto di partenza della Punta Anna.

Rifugio molto più grande, Pomedes non poteva eguagliare San Marco per fascino, ma aveva dei vantaggi: camere con bagno; un menu che vantava gnocchi di barbabietola spennellati con burro ai semi di papavero; e uno scoiattolo impagliato che faceva la via ferrata sulle pareti dell’atrio. “La tua faccia mi sembra familiare”, abbiamo sentito dire da uno scalatore a un altro sulla terrazza. “Non ci siamo conosciuti sul Cervino?”. Chiaramente, siamo entrati in un altro livello.

Al mattino, la via – esposta, ariosa e molto più tecnica – ci ha sparato dritto su per il pendio, con grandi sbalzi, gocce pazzesche, appigli abbozzati, e un bel po’ di punti d’arresto da cardiopalma. Dopo le cinque ore più adrenaliniche della nostra vita, siamo arrivati in cima alla Punta Anna e abbiamo tirato fuori il whisky per un sorso celebrativo nell’aria rarefatta.

“Come facciamo a battere questo?” abbiamo chiesto ad Alessio, guardando fuori, o meglio giù, le enormi montagne intorno. Dopo averci pensato un po’, ci ha snocciolato un itinerario che comprendeva il Coldai, il Civetta e – rosa splendente appena a ovest – la sbalorditiva Tofana di Rozes, la perla delle Dolomiti, un tempo percorsa da cavalli selvaggi. “Posso pagare adesso?” Ho detto.
– L’autonoleggio per il viaggio è stato fornito da Europcar, che noleggia veicoli economici dall’aeroporto Marco Polo di Venezia a partire da 18 euro al giorno, e compatte da 25 euro.

Come fare

Guida e kit
Alessio Nardellotto lavora per Dolomiti Ski Rock. I prezzi partono da 250 euro per una giornata di guida in via ferrata e 600 euro per il Giro del Sorapiss di due giorni. I prezzi variano a seconda delle dimensioni del gruppo e includono il kit e l’assicurazione di salvataggio. Se volete il vostro kit, il kit di cavi per via ferrata Edelrid di Snow+Rock (£85) è eccellente, con sgancio facile istantaneo; abbinatelo alla sua imbracatura Black Diamond Solution (£70). La mappa che abbiamo usato è Tabacco 03, Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane (£11.99). La guida che abbiamo usato è Via Ferratas of the Italian Dolomites Vol 1 di Cicerone (£17.95), ma non fate il Sorapiss in senso antiorario come suggerisce. Andate in senso orario e farete la via ferrata al mattino quando siete freschi, fa più fresco e ci sono meno possibilità di maltempo.

Alloggio
I letti a castello al Rifugio Vandelli partono da 52€, al Rifugio San Marco 53€, al Rifugio Pomedes 60€ (tutti con mezza pensione).

Per arrivare lì
Treno da Verona a Bolzano da €9. Dettagli sui treni per l’Italia dal Regno Unito da Man in Seat 61. Oppure vola a Venezia da diversi aeroporti del Regno Unito.

Ulteriori informazioni: guidedolomiti.com/it/dolomites-via-ferrata/

– Questo articolo è stato modificato il 16 settembre 2019 per sottolineare che chiunque si imbarchi in una via ferrata dovrebbe ricercare i rischi e coloro che non sono sicuri della loro abilità dovrebbero prenotare una guida.

Cercando ispirazione per una vacanza a piedi? Sfoglia la selezione di vacanze a piedi di The Guardian sul sito Guardian Holidays

Questo articolo contiene link di affiliazione, il che significa che potremmo guadagnare una piccola commissione se un lettore clicca e fa un acquisto. Tutto il nostro giornalismo è indipendente e non è in alcun modo influenzato da alcun inserzionista o iniziativa commerciale. Cliccando su un link di affiliazione, accetti che vengano impostati cookie di terze parti. Ulteriori informazioni.

{{#ticker}}}

{{topLeft}}

{{bottomLeft}}

{{topRight}}

{{bottomRight}}

{{#goalExceededMarkerPercentage}}

{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}}

{{{/paragrafi}}{{highlightedText}}

{{#cta}}{{{text}}{{/cta}}

Ricordami a maggio

Siamo in contatto per ricordarti di contribuire. Cerca un messaggio nella tua casella di posta elettronica nel maggio 2021. Se hai domande su come contribuire, contattaci.

• Condividi su Facebook
• Condividi su Twitter
• Condividi via Email
• Condividi su LinkedIn
• Condividi su Pinterest
• Condividi su WhatsApp
• Condividi su Messenger