Unità principale
Una nota veloce sulle unità principali OEM…
Se stai pensando di sostituire un’unità principale OEM, dovresti fare qualche ricerca. I forum per il tipo di veicolo che hai sono generalmente un buon posto per iniziare. Alcuni veicoli usano l’unità principale OEM per varie funzioni (campanelli, avvisi, On-Star…). Generalmente, la maggior parte della funzionalità OEM può essere mantenuta, ma così facendo aggiunge $200 o più per l’installazione (kit, interfacce, manodopera…). Se avete intenzione di avere la nuova unità principale installata invece di farlo da soli, sapendo che cosa il vostro veicolo avrà bisogno vi permetterà di essere un po ‘più sicuro che il venditore non sta cercando di fregarti.
Ricevitori di media digitali:
In passato, i CD erano i media preferiti, ma questo non è più vero. Al giorno d’oggi, quasi tutti optano per i media digitali (generalmente tramite un dispositivo USB, iPod, chiavetta USB…). I produttori di unità principali offrono ora unità principali senza lettore CD. Per molte persone, questa è una buona scelta. Non ha senso pagare per un lettore CD che non userai. I ricevitori multimediali digitali possono essere acquistati per molto meno di 100 dollari. La maggior parte di quelli a o vicino ai 100 dollari hanno amplificatori a 4 canali integrati, 4 uscite preamplificate, equalizzatori multibanda, telecomandi senza fili e opzioni per la radio satellitare o HD.
Connessioni di alimentazione:
La maggior parte delle unità principali ha 2 connessioni di ingresso di alimentazione che devono essere collegate a una fonte di 12 volt. Il filo della ‘batteria’ o della ‘memoria’ deve essere collegato a una fonte di alimentazione costante (ha energia su di esso in ogni momento – anche quando l’interruttore di accensione è in posizione off). L’altro filo di alimentazione (il filo di “accensione”) è collegato a una fonte di alimentazione controllata dall’interruttore di accensione e quindi avrà energia solo quando l’interruttore di accensione è in posizione “on” o “acc”. La maggior parte dei fili delle unità principali usa codici colore standardizzati per la maggior parte dei fili. I fili per le caratteristiche speciali possono non aderire ad alcun codice colore standard, quindi se i fili non sono etichettati o contrassegnati in altro modo, potrebbe essere necessario fare riferimento al manuale del proprietario.
Il seguente diagramma mostra alcuni dei fili che si trovano comunemente sulle unità principali aftermarket.
Uscite a livello degli altoparlanti:
La maggior parte delle unità principali ha uscite a livello degli altoparlanti che sono progettate per pilotare 4 altoparlanti. La potenza in uscita da un’unità principale ad alta potenza è generalmente limitata dalla tensione disponibile che non è generalmente più di 14v DC. Questo limita la potenza di uscita RMS a circa 20 watt per canale (un altoparlante da 4 ohm per canale). In generale, i produttori che dichiarano che le loro unità principali possono produrre 30 o più watt di potenza reale su 4 ohm vi stanno ingannando o stanno mentendo apertamente. Ci sono alcune testine che usano circuiti integrati in grado di produrre un po’ più di potenza perché il circuito integrato ha la capacità di aumentare la tensione di alimentazione, ma sono rare. Quando guardate i valori di potenza, considerate solo i valori che sono conformi alla CEA-2006. Per esempio, quanto segue è tratto dal manuale d’uso di un Alpine CDE-136BT. Sul sito web Alpine, si afferma che la potenza ‘MAX’ è 50×4 e se questo è tutto ciò che danno per la potenza, sarebbe fuorviante. Se leggete tutte le specifiche, potete vedere che la valutazione conforme alla CEA-2006 è 18×4 a 14.4v DC.
Nota:
Sulle unità ad “alta potenza”, l’amplificatore audio interno sarà istantaneamente danneggiato se un cavo di uscita dell’altoparlante può entrare in contatto con qualsiasi cosa tranne un terminale dell’altoparlante, anche se il volume è impostato a zero. Il danno sarà abbastanza grave che l’unità principale dovrà essere riparata prima di poter essere utilizzata. Il costo della riparazione è spesso superiore a 100 dollari, il che rende molte delle unità principali economiche antieconomiche da riparare. Assicuratevi che non ci sia corrente all’unità quando fate qualsiasi collegamento. Questo link spiega perché le uscite saranno danneggiate se entrano in contatto con la terra.
Quando installate gli altoparlanti nelle porte del vostro veicolo, dovete assicurarvi che i terminali non possano entrare in contatto con la porta. Questo metterà a terra le uscite di livello dell’altoparlante dall’unità principale e l’unità principale sarà danneggiata. Quando inserite il diffusore nella portiera, guardate il punto in cui si troveranno i terminali del diffusore quando questo sarà installato e avvitato. Se possibile, raggiunga il retro del diffusore e confermi che c’è spazio libero intorno ai terminali. Assicuratevi anche che l’altoparlante, i suoi terminali e il cablaggio siano ben lontani dal finestrino e dalle parti che si muovono quando il finestrino viene abbassato. Questo è importante perché le unità principali sono spesso danneggiate quando la gente non pensa a tutti i possibili scenari.
Quando l’amplificatore interno di un’unità principale si guasta, a volte l’unità principale fa saltare i fusibili. Se si usa un fusibile più grande di quello raccomandato, a volte farà saltare i cavi dell’IC dell’amplificatore interno e a volte causerà danni estesi all’unità principale, quindi non si dovrebbe provare un fusibile più grande. Non c’è motivo che un fusibile che ha funzionato perfettamente per giorni/mesi/anni debba improvvisamente essere più grande, a meno che non ci sia un problema serio. Per le volte in cui l’amplificatore interno si guasta ma non fa saltare il fusibile, ovviamente causerà che le uscite a livello dei diffusori smettano di funzionare, ma in alcune unità principali, più comunemente il pioniere, causerà che l’accensione a distanza smetta di produrre uscita. Se questo accade, potete collegare il telecomando che va agli amplificatori al filo rosso dell’unità principale. Questo funziona relativamente bene ma a volte causa un pop se l’unità principale è accesa o spenta (con il pulsante di accensione sull’unità principale) mentre l’interruttore di accensione è in posizione acc o on.
Uscite preamplificatore:
Le uscite a livello preamplificatore sono uscite audio utilizzate per pilotare un amplificatore (o equalizzatore o crossover…). Le uscite a livello di preamplificatore non hanno abbastanza corrente in uscita per permettere loro di pilotare direttamente gli altoparlanti. Sono generalmente incluse nelle apparecchiature di fascia alta. In quasi tutti i casi, avranno connettori di tipo RCA. Alcune unità avranno solo una serie di uscite preamplificatrici (probabilmente un’uscita “posteriore”). Altre unità hanno più coppie di uscite per i segnali anteriore, posteriore e subwoofer. Alcune unità principali ti permettono di attivare un crossover passa basso per le uscite posteriori per convertirle in un’uscita subwoofer.
La seguente unità principale ha alcune caratteristiche in più rispetto al modello precedente. Questa è un’unità principale Pioneer di fascia media (AVH-P2400BT). Questa ha uscite anteriori/posteriori/sub dedicate. Come potete vedere, ha altri connettori. Questi saranno trattati nelle prossime sezioni.
Cavi RCA e la messa a terra dello schermo:
Non permettere a nessuna fonte di energia (12 volt) di entrare in contatto con lo schermo (parte metallica esterna) dei cavi RCA. La schermatura è collegata a terra al telaio dell’unità principale. È il riferimento per il segnale audio del preamplificatore. Se entra in contatto con una fonte di energia, il collegamento a terra all’interno dell’unità principale sarà danneggiato. Questo può causare un sacco di problemi tra cui tweeter bruciati, rumore del motore, mancanza di bassi… Le unità principali Pioneer sono particolarmente suscettibili a questo problema perché Pioneer usa un fusibile di terra schermato. Il fusibile aiuta a proteggere il veicolo da un incendio elettrico. La gente condanna Pioneer per questo, ma in realtà Pioneer ha fatto un favore a molti di loro prevenendo un incendio elettrico. Se ciò dovesse accadere, è possibile ripristinare temporaneamente la connessione a terra con un ponticello con fusibile. I dettagli possono essere trovati in QUESTA pagina.
Altri ingressi e uscite:
Nelle prossime due foto, potete vedere diversi jack video. Sulla destra, ci sono tre jack (due per l’audio e uno per il video). Questi sono per una sorgente multimediale. L’uscita video è usata per i monitor video dei passeggeri posteriori. Il video è disattivato sull’unità principale quando il freno di stazionamento non è inserito (tranne quando la trasmissione è in retromarcia).
Il jack a sinistra è l’ingresso della videocamera posteriore. Questo ingresso è abilitato quando il veicolo è in retromarcia.
Anche alcune delle unità principali di fascia bassa hanno diverse scelte di ingresso. Le più comuni sono l’ingresso USB e l’ingresso 1/8″ mini/RCA. L’ingresso USB può accettare unità flash USB (e altre unità con connettività USB). Generalmente, il dispositivo USB si inserisce direttamente nella parte anteriore dell’unità principale. L’ingresso analogico 1/8″ mini/RCA può essere sulla parte anteriore (1/8″) o posteriore dell’unità principale. L’ingresso analogico sarà pilotato dall’uscita per le cuffie del dispositivo audio. Alcune unità principali hanno un ingresso iPod o iPhone dedicato che richiede un cavo speciale. Queste sono in via di abbandono. Le unità principali più recenti usano il cavo di sincronizzazione/ricarica e l’interfaccia USB.
Queste sono le porte d’ingresso USB e 1/8″ del pannello frontale del Pioneer 2400BT. Quando hai una chiavetta USB collegata al pannello frontale, è facile danneggiare la chiavetta o l’unità principale se viene colpita accidentalmente. Sono disponibili piccole unità che sporgono appena dal pannello (come questa). Se hai un’unità di grande capacità che vuoi usare, può essere un po’ meno suscettibile se usi una prolunga USB corta. Non sporgerà così tanto ed è un po’ più flessibile, quindi se viene colpito, è meno probabile che danneggi la porta USB dell’unità principale.
Ci sono altri ingressi su questa unità principale che potresti non vedere sui modelli inferiori. Nella foto seguente, la presa ‘MIC’ serve per un doppio lavoro. Per il funzionamento normale, serve come ingresso microfonico per le telefonate. Per l’impostazione dell’unità principale, si usa un microfono speciale per impostare l’equalizzazione. Il connettore centrale (blu) è la presa IP-BUS. Questo è usato per il sintonizzatore radio HD e l’adattatore Bluetooth (per il modello sotto questo che non ha la capacità Bluetooth integrata). Il jack nero sulla destra è per un telecomando cablato. Questo può essere usato in diversi modi. Per applicazioni marine, c’è un telecomando cablato resistente alle intemperie che può essere montato all’aperto, lasciando l’unità principale protetta dagli elementi. Per le applicazioni automobilistiche, è possibile utilizzare un’interfaccia come il PAC SWI-PS per mantenere l’uso dei comandi al volante.
Il connettore giallo nella seguente immagine è per il modulo di navigazione. Alcune unità principali hanno la navigazione integrata. Altre (come questa) sono compatibili con la navigazione e richiedono un modulo esterno.
Solo pochi anni fa, gli unici tipi di trasmissione per l’audio dell’auto erano le trasmissioni AM e FM. Ora ci sono altre opzioni.
Radio satellitare:
La radio satellitare viene trasmessa via satellite. Richiede un ricevitore speciale. I ricevitori sono incorporati in alcune unità principali ma sono generalmente opzionali e richiedono un modulo separato. SiriusXM è il più noto fornitore di radio satellitare in questo momento. Il contenuto varia a seconda della stazione e può essere praticamente qualsiasi cosa (musica, sport, commedia…). A differenza di altre radio trasmesse, non è censurata quindi tutti i contenuti potrebbero non essere adatti a tutti i membri della famiglia. SiriusXM è un servizio a pagamento che costa 10-15 dollari al mese. A differenza di altri servizi a pagamento come Pandora o Rhapsody, ci sono alcune pubblicità su alcuni canali.
Radio HD:
La radio HD è una trasmissione parallela con un contenuto che rispecchia il contenuto della normale trasmissione della stazione radio. La radio HD è gratuita (se la tua unità principale ha un sintonizzatore HD incorporato) quindi non ci sono costi di abbonamento.
Sia la radio HD che quella satellitare possono fornire un suono di qualità CD, ma la qualità del suono dipende dal fornitore di contenuti. Nel caso della radio HD, la differenza di qualità del suono tra la trasmissione normale e quella in HD può essere minima, specialmente se hai un buon sintonizzatore e una buona ricezione nella tua zona.
Uscita remota o dell’antenna di alimentazione:
Ci possono essere una o più uscite a 12 volt commutate sull’unità principale. Queste uscite sono solitamente chiamate uscite remote. Sono usate per controllare gli amplificatori di potenza o le antenne di potenza. Se la tua unità ha solo un’uscita remota, i 12 volt saranno inviati attraverso di essa quando viene usata qualsiasi sorgente audio (sintonizzatore, CD, nastro, aux…). Sarà “calda” (avrà 12 volt) quando l’unità principale è accesa. Non avrà tensione quando l’unità principale è spenta.
Se l’unità ha due fili di accensione a distanza. Un filo blu scuro sarà per la vostra antenna di potenza e avrà solo 12 volt su di esso quando si sta utilizzando il sintonizzatore. Non avrà tensione quando l’unità principale è commutata su CD, aux o è spenta. Questo è per far sì che l’antenna di potenza si spenga quando non è necessaria. La seconda uscita (generalmente un filo blu scuro* con una striscia bianca per le radio aftermarket) sarà marcata amp remote (o amp turn-on) e avrà 12 volt commutati su di essa quando qualsiasi sorgente è in uso. C’è un diagramma nella pagina Test Light che mostra entrambi i tipi di uscite.
Si prega di notare che i fili remoti per le radio stock (OEM) saranno di un colore diverso (probabilmente non blu). Potete fare riferimento alla pagina seguente per il codice colore del vostro veicolo.
the12volt.com
*Un tempo non c’era una standardizzazione per i fili di controllo dell’antenna/amplificatore di potenza. Alcuni usavano il blu/bianco per l’antenna di potenza. Altri usavano il blu solido per l’antenna di potenza. Ora, è abbastanza standard avere il blu per il filo di controllo dell’antenna di potenza (perde 12v quando il sintonizzatore non viene usato) e un blu/bianco per il controllo dell’amplificatore. Se c’è solo un’uscita, è probabile che sia blu/bianco.
Fusibili:
La maggior parte delle uscite remote sono commutate attraverso un transistor molto piccolo o la fragile uscita di un costoso IC. Questo significa che sono FACILMENTE danneggiate da un eccessivo flusso di corrente. Le linee di uscita a distanza dovrebbero essere fuse vicino all’unità principale con un fusibile da 0,5 ampere. Un fusibile da 1 amp potrebbe non proteggere il transistor di commutazione (quello che alimenta l’uscita remota). Non cercate di usare l’uscita remota per alimentare direttamente le ventole. Se volete fare qualcosa di più che accendere gli amplificatori, dovete usare un relè come buffer.
In alcune unità principali, i fusibili non sono sempre in bella vista. Nel caso di alcune unità principali Pioneer, il fusibile è nascosto sotto una linguetta sulla spina del cablaggio. In altri cablaggi, i fusibili sono in scatole nere in linea con i fili del cablaggio. Il manuale del proprietario dell’unità principale vi mostrerà dove sono i fusibili. Questi possono spesso essere scaricati dal produttore. Il sito di Crutchfield generalmente ha anche i manuali del proprietario disponibili per il download per le unità principali che vendono o hanno venduto. Per i modelli più vecchi, cercate su Google Crutchfield e il modello dell’unità principale. Generalmente non verranno fuori attraverso il motore di ricerca del sito.
Fate attenzione al cablaggio:
Non trattate il cablaggio come se potesse essere sostituito facilmente o a buon mercato. Il cablaggio di molte unità principali può costare più di 50 dollari e alcuni non sono più disponibili. È importante che tu non tiri troppo forte su ogni singolo filo. Se lo tirate fuori dalla spina di plastica, è probabile che tranci le linguette di bloccaggio che renderanno difficile tenerlo nella spina. Questo sarà, come minimo, fastidioso. Potrebbe rendere l’unità principale inutilizzabile. Non tagliate i fili troppo corti. Se/quando i fili arrivano a 6″ o meno, aggiungete altro filo e per le installazioni future, tagliate il filo che è stato aggiunto. Questo è particolarmente importante per i cablaggi che hanno fusibili in linea.
Unità principali stock/fabbrica/OEM:
Se avete un’unità principale stock e non volete sostituirla, avrete probabilmente bisogno di usare un convertitore di uscita di linea (LOC). Esso convertirà il segnale a livello di altoparlante in un segnale a livello di preamplificatore. Molte volte, il LOC è collegato ai fili degli altoparlanti che alimentano gli altoparlanti nel ponte posteriore (parcel shelf) del veicolo (specialmente quando il LOC sarà usato per pilotare un amplificatore che piloterà un subwoofer). Se il sistema utilizzerà più amplificatori aftermarket per la parte anteriore/posteriore e i subwoofer, si useranno 2 LOC e saranno installati dietro l’unità principale. Se l’unità principale non ha un amplificatore incorporato (avrebbe amplificatori altrove nel veicolo), dovrete collegare i LOC ai fili degli altoparlanti (dopo gli amplificatori) ovunque possiate raggiungerli. Per i veicoli con “sistemi” speciali come il sistema Bose, potresti aver bisogno di un adattatore speciale. PAC fa sia LOC che adattatori specifici per il sistema.
Speaker Output Clipping:
Se usi un LOC, dovrai impostare i guadagni sul tuo amplificatore in modo che l’amplificatore raggiunga la piena potenza prima che il controllo del volume della tua unità principale raggiunga 1/2 volume. Le uscite degli altoparlanti della maggior parte delle radio cominceranno a cadere a circa 1/2 volume (specialmente se i bassi sono amplificati dall’equalizzazione o dai controlli di tono dell’unità principale). Questo è molto prima del punto in cui il segnale di uscita del preamplificatore inizia a cadere sulla maggior parte delle radio. L’unica volta che ho visto un’uscita preamplificatrice iniziare a clippare insieme all’uscita dei diffusori è quando il segnale dell’uscita preamplificatrice è derivato dall’uscita dei diffusori attraverso una rete di divisori di tensione (una specie di LOC interno economico). Questo di solito era fatto solo sulle unità principali bottom_of_the_line in passato ed è raramente visto nelle unità principali più recenti.
Se salta un fusibile quando si installa l’unità principale, consultare il manuale del proprietario per la dimensione corretta del fusibile di ricambio. Per dimensione corretta non intendo la dimensione fisica. Intendo la valutazione in ampere. Se un produttore di elettronica specifica un fusibile di certe dimensioni, lo fa per una buona ragione. Sanno cosa l’attrezzatura e i dispositivi elettronici interni possono gestire. Più della metà delle unità principali che ho riparato non sarebbero state danneggiate se fosse stato usato il fusibile appropriato.
Fili degli altoparlanti inutilizzati sull’unità principale:
Se non state usando i vostri fili di uscita degli altoparlanti, tagliateli in modo che non ci siano fili di rame che spuntano dall’isolamento E mettete del nastro o isolate altrimenti l’estremità del filo. Potreste essere in grado di tirare l’isolamento in modo che si estenda sull’estremità del filo di rame tagliato. Se i fili degli altoparlanti di una radio ad alta potenza possono toccare qualsiasi pezzo di metallo a terra, l’amplificatore interno dell’unità principale sarà immediatamente danneggiato (questo è stato detto in precedenza ma vale la pena ripeterlo). Le due immagini seguenti mostrano uno che è stato semplicemente tagliato e uno che ha avuto l’isolamento tirato dopo il taglio. Si può chiaramente vedere che c’è meno rischio che quello che è stato tirato vada in cortocircuito con qualcos’altro.
Cablaggi aftermarket:
Quando si installa un’unità principale aftermarket, non si dovrebbe tagliare la spina di fabbrica dal cablaggio di fabbrica del veicolo. Invece, dovreste comprare un cablaggio aftermarket che si colleghi al cablaggio di fabbrica. Questi cablaggi (come quelli fatti da Metra) avranno ogni filo segnato con la sua funzione (accensione, batteria/costante, altoparlanti…).
Collegheresti il cablaggio alla tua radio con connettori di testa (o altri connettori) e poi semplicemente inserisci il cablaggio nel cablaggio di fabbrica. Se volete reinstallare la vostra unità principale di fabbrica in un secondo momento, sarete in grado di ricollegarla al cablaggio di fabbrica.
Cablaggio aftermarket:
Non tutte le unità principali possono produrre un’uscita a livello di preamplificatore ma per quelle che lo fanno, l’adattatore è spesso incluso nel cablaggio.
Visualizzazione delle marcature:
Dimensione dell’apertura dell’unità principale:
La maggior parte delle unità principali OEM e le aperture nel cruscotto della maggior parte dei veicoli sono conformi allo standard DIN. Lo standard DIN specifica che un’apertura radio ‘single DIN’ è 180mm x 50mm (circa 7″ x 2″). Aperture più grandi sono o 1,5 DIN (DIN e mezzo) o doppio DIN (180mm x 100mm). Anche se a volte è possibile montare un’unità principale più grande al posto di quella OEM, non è sempre facile a meno che non ci sia una “tasca” sopra o sotto l’unità principale. Quando ci sono controlli di ventilazione o unità di visualizzazione sopra e/o sotto l’unità principale, il montaggio di un’unità principale più grande richiede la ricollocazione di quei componenti che può essere molto difficile e richiedere molto tempo. Per coloro che vogliono un display grande (circa 7″) sulla loro unità principale ma hanno solo un singolo slot DIN, sono disponibili display motorizzati. Questi scorrono fuori dall’unità principale DIN singola e si sollevano per essere visti. Per chiunque compri uno di questi, suggerirei vivamente di comprare una garanzia estesa e di comprarne uno solo da uno dei produttori che vendono pezzi di ricambio (Pioneer, Alpine, Sony, Kenwood). L’altra opzione è quella di comprarne uno così poco costoso da sostituirlo semplicemente quando si rompe (e si rompono abbastanza spesso).
Aumentare la vita utile della vostra unità principale:
Ci sono alcune cose che potete fare per aiutare a prolungare la vita della vostra unità principale. Uno dei guasti più comuni delle unità principali sono gli interruttori tattili usurati (gli interruttori che scattano quando si premono i pulsanti). Per prolungare la vita di questi, ci sono due cose che potete fare. Primo, non premere inutilmente e ripetutamente i pulsanti. Molte persone lo fanno per il volume o per passare attraverso le stazioni radio preimpostate. Se si consuma uno dei pulsanti e si blocca nella posizione “giù”, può causare l’inoperatività degli altri pulsanti. Il microcontrollore può accettare solo un comando alla volta e se un interruttore è bloccato nella posizione giù, blocca il resto dei pulsanti. Gli encoder rotativi usati per i controlli del volume sulle unità principali che hanno controlli del volume che girano più di 360° sono anch’essi interruttori e possono usurarsi. Un uso maggiore li fa consumare più rapidamente. Molte persone considerano un telecomando per un’unità principale dell’audio dell’auto inutile o solo per quelli troppo pigri per raggiungere l’unità principale, ma l’uso del telecomando salva gli interruttori e l’aspetto dell’unità principale. È possibile sostituire la maggior parte dei telecomandi per meno di 50 dollari, che è molto meno che riparare gli interruttori dell’unità principale.
Se hai un’unità principale che ha una faccia motorizzata o ribaltabile (vale anche per alcune unità principali che hanno una faccia che si ribalta per permettere l’accesso allo slot di caricamento del lettore CD), quasi certamente usa cavi a nastro per collegare la faccia alla scheda principale. Questi si consumano. Se aprite e chiudete costantemente il frontalino o il frontalino si apre e chiude (o si muove in qualsiasi modo) ogni volta che accendete l’unità principale, “aspettatevi” che il nastro si guasti. Muovendo la faccia meno spesso aumenterà la vita del nastro. Quando il nastro comincia a guastarsi, le funzioni di alcuni pulsanti o qualche altro aspetto dell’operazione del frontalino diventeranno intermittenti e l’unità principale finirà per diventare non funzionante. Potete generalmente comprare i cavi a nastro per circa 20 dollari. PacParts.com ha i cavi a nastro più comuni. Se dovete farveli sostituire da un’officina, aspettatevi di pagare circa 100 dollari.
Fissaggio dell’unità principale:
Ci sono diversi modi per montare unità principali aftermarket. Il modo più universale per montare un’unità principale è il manicotto fornito con la maggior parte delle unità principali. I manicotti hanno diverse (10-20) linguette che sono piegate dietro il pannello del cruscotto dopo che il manicotto è inserito attraverso il pannello. La maggior parte dei manicotti sono fatti per specifiche unità principali (o almeno per specifiche linee di unità principali) e si adattano solo a quelle unità principali correttamente. Quando si usa questo tipo di montaggio, è spesso necessario usare una fascia posteriore per un ulteriore supporto sul retro dell’unità principale. Quando usi una fascia posteriore, dovrai avvitarla nella parte posteriore dell’unità principale. Non usare una vite troppo lunga. Devi impegnare solo 4-5 filetti (al massimo). Le viti lunghe possono danneggiare il meccanismo CD/DVD o i circuiti che potrebbero rendere l’unità principale non riparabile.
La maggior parte delle custodie ha delle linguette di bloccaggio in modo che l’unità principale non possa essere estratta (o cadere) dalla custodia. Per rimuoverli, sono necessarie delle chiavi (fornite con l’unità principale) per sbloccare l’unità principale. Una chiave viene inserita su ogni lato dell’unità principale (anello di rifinitura rimosso) e poi estratta. In alcuni casi, dopo aver inserito le chiavi, l’unità principale deve essere estratta per liberare le chiavi.
Il modo migliore per montare un’unità principale è usare le staffe ISO che l’unità principale originale usava (o che possono essere acquistate da uno dei produttori di kit di installazione come Metra). Queste verranno montate ai lati della radio in fori che sono disposti nello stesso schema di quelli dell’unità principale OEM. Quando si usano questi fori di montaggio, è MOLTO importante che non si usino viti più lunghe di quelle che sono state usate nell’unità principale originale, quelle che sono state incluse nell’unità principale aftermarket o quelle fornite con il kit. Le viti troppo lunghe possono essere facilmente spinte attraverso un circuito o nel meccanismo CD/DVD, il che potrebbe rendere l’unità principale un fermacarte (nessuna garanzia coprirà questo tipo di danno). Sul lato della seguente unità principale, potete vedere che i fori sono segnati (M, T, N). Questi segni indicano il produttore OEM (Mitsubishi, Toyota, Nissan) e la staffa OEM per il vostro veicolo dovrebbe allinearsi con i fori corrispondenti. Quando si monta in questo modo, l’unità principale sarà quasi certamente posizionata correttamente nell’apertura del cruscotto. L’anello di rifinitura dell’unità principale (cornice) dovrebbe coprire gli spazi vuoti intorno all’unità principale.
Tasto Reset:
Sulla maggior parte delle unità principali, c’è un tasto reset. A volte, quando l’alimentazione viene interrotta al cavo di alimentazione “costante” dell’unità principale (giallo sulla maggior parte delle unità principali), il microcontrollore può essere “confuso” e l’unità principale non si accende. Se questo accade, premere il pulsante di reset può talvolta resettare il processore e permettere all’unità principale di funzionare correttamente. Tenete presente che questo cancellerà tutta la memoria dall’unità principale. Perderete tutti i preset delle stazioni radio, le impostazioni dell’equalizzatore, le impostazioni del crossover… quindi questo non dovrebbe essere fatto senza aver fatto un po’ di ricerca dei problemi. Confermare che l’unità principale ha sia tensione costante che commutata sui fili giallo e rosso. Assicuratevi anche che abbia una buona terra. Il pulsante di reset è generalmente poco visibile e a volte è dietro la faccia ribaltabile dell’unità principale. Alcuni non hanno contrassegni. Tutto quello che vedrete è un piccolo (1/16″) pulsante che è a filo con il pannello (o a volte leggermente incassato).
Un altro modo per resettare l’unità principale è quello di togliere l’alimentazione. Questo avviene quasi immediatamente per la maggior parte delle unità principali, ma a volte ci vuole un po’ più di tempo. Praticamente nessuna unità principale impiegherà più di un minuto per essere resettata. È importante che tu capisca che questo resetterà tutte le impostazioni perché alcune persone inizieranno a impostare crossover, equalizzatori, l’orologio… prima di aver installato completamente l’unità principale. Se devono scollegarla dall’alimentazione (per instradare i fili nel modo necessario), tutte le impostazioni andranno perse.
Una nota importante sulle demo/grafiche Flash su questo sito… Le autorità hanno ritenuto che il contenuto Flash sulle pagine web è troppo rischioso per essere usato dall’utente generale di internet e presto, TUTTO il supporto per esso sarà eliminato (la maggior parte dell’accesso Flash è stato eliminato 1-1-2021). Questo significa che nessun browser moderno visualizzerà nessuno di questi demo, per default. La soluzione per ora è scaricare l’estensione Ruffle per il tuo browser. Sito web Ruffle. Per favore mandami un’email ([email protected]) per farmi sapere se Ruffle funziona bene per te e quale browser stai usando.
Un’alternativa a Ruffle è un altro browser, Maxthon 4.9.5.1000. Per maggiori informazioni sul problema Flash e Maxthon (standard e portatile), clicca QUI.
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