Posto: 7 dicembre 2015 Da: MattM

In un precedente articolo tecnico, vi abbiamo mostrato come costruire un economico, semplice tavolo da telaio che potreste usare per costruire o modificare il vostro telaio su. Con quel progetto fatto, ho deciso di iniziare a costruire il telaio per un progetto di Model A Coupe del 1930 per il quale sto raccogliendo parti. Sapere come costruire un telaio da zero è una grande abilità per chiunque sia interessato a hot rod, auto classiche e da corsa o se si vuole creare un veicolo personalizzato che sia un vero originale. Ho delineato il mio processo di seguito in modo che gli altri possano imparare gli elementi essenziali della costruzione di un telaio di base e di una struttura che funga da fondamento per il loro veicolo.

La visione di questo progetto è stata quella di costruire un hot rod tradizionale utilizzando un telaio robusto che dia all’auto una bella posizione, il tutto utilizzando alcune parti vecchie e originali per dare alla costruzione l'”anima” di un’auto costruita alla fine degli anni ’40-inizio anni ’50. Questo significa che, a parte la materia prima utilizzata e le parti di ricambio di tipo manutentivo, la costruiremo usando “roba” vecchia.

Io volevo usare un telaio originale Model A, ma quando l’abbiamo raddrizzato (ogni telaio “A” è modificato o piegato un po’) e tagliato per modificarlo e inscatolarlo, avevamo più lavoro di quanto ne avrebbe richiesto la costruzione di un telaio da zero. Ho deciso di costruire il telaio a tubi di scatola in modo tale che sia fatto con gusto e non risalti come un pollice dolente.

Ho iniziato ordinando alcuni tubi di scatola 3″x 2″x ¼” per i binari del telaio e ho tagliato due pezzi a misura. Per la mia costruzione, il ¼” spessore della parete era probabilmente eccessivo, ma ho deciso di usarlo per la diversità nel caso in cui avessi mai voluto cambiare la trasmissione a qualcosa di più grande e più pesante. Inoltre, il tubo più pesante ha una curva più dolce sulla parte esterna del tubo che mi piace di più. Se state costruendo qualcosa di più leggero come una Model T, una piccola speedster o anche una A con un V8-60 o il 4 cilindri originale, potreste cavarvela con tubi più sottili per risparmiare un po’ di peso. Ma non si può sbagliare con i tubi a parete più pesanti, specialmente se si sta costruendo da zero un telaio per camion che deve essere il più forte possibile.

Con i miei tubi stesi sul tavolo, ho deciso di iniziare dalla parte anteriore del telaio e lavorare all’indietro. Ho iniziato mettendo il tavolo su un bel punto piatto sul pavimento del negozio e regolando il tavolo fino a quando non era a livello ovunque. Ho poi stampato le specifiche dei telai Model A e Ford V8 del 1932 da usare come guida per la stesura del mio telaio. Anche se sto andando un percorso personalizzato, aiuta ad avere alcune specifiche di fabbrica per andare fuori di e tenervi in controllo quando si inizia. Sto usando una traversa anteriore modello A stock così ho segnato e tagliato l’interno del tubo della scatola in modo che la traversa potrebbe scivolare in ogni lato. Ho lasciato un po’ di materiale nella parte anteriore per aggiungere un paio di corna del telaio A di fabbrica.

Ora che la mia traversa potrebbe scivolare dentro e fuori le rotaie, eravamo pronti per iniziare a impostare la larghezza del telaio, e anche ottenere alcune misure disposte che saremmo stati utilizzando durante la costruzione. Dal momento che sto usando una traversa Model A di fabbrica, potrei semplicemente spingere le rotaie insieme in modo che si incastrino con la traversa anteriore, e siamo stati sui soldi per la larghezza del telaio alla traversa. Da lì, avevamo bisogno di angolare le rotaie verso l’esterno, dato che il telaio diventa più largo nella parte posteriore.

La parte importante per me qui era quella di colpire la larghezza di fabbrica delle rotaie al cofano in modo da scivolare giù strettamente sopra di esse quando ho incanalato il corpo. Una specie di telaio di fabbrica si “piega” ulteriormente dopo il firewall e di nuovo al montante B. Dal momento che sto incanalando l’auto, ho voluto le mie rotaie del telaio per sedersi a bordo della zona interna “rocker” del telaio più di stock così non ho dovuto tagliarli fuori del corpo. A causa di questo, ho lasciato che le rotaie del telaio continuassero ad angolare naturalmente fuori dalla larghezza del telaio di fabbrica al cofano. Una volta che le rotaie sono state squadrate e sono stato contento delle misure, ho fissato le rotaie al tavolo e ho aggiunto dei rinforzi per mantenere le rotaie fisse alla larghezza che volevo in modo da poter mettere a punto il tutto.

Ho nuovamente controllato che le mie rotaie del telaio fossero quadrate tra loro e che la larghezza fosse corretta, poi ho misurato la distanza del vano motore. In questo caso, questo è determinato dalla distanza dal centro della traversa anteriore al firewall. Dal momento che sto eseguendo un V8 Flathead, ho deciso di fare questa zona la stessa di una Ford V8 del 1932, che è più grande di un Modello A. Se si esegue un cofano di fabbrica si sarà fissato alle dimensioni di fabbrica, ma dal momento che sto eseguendo solo un Deuce (’32 Ford) griglia, che non era un problema. Ho segnato e tracciato le linee centrali per le misure del firewall su entrambi i lati come questi sarebbe una linea di dati che avremmo usato durante la costruzione. Per quanto sciocco possa sembrare, queste prime misure sono probabilmente la parte più importante della costruzione di un telaio da zero. Quasi tutto quello che farete fino a quando l’auto non sarà costruita sarà riferito a queste linee. Se sono sbagliate, tutto quello che farete sarà storto o fuori luogo. Controllate due, tre e quattro volte che quelle linee siano perfette!

Ho poi bloccato la traversa in posizione in modo che fosse seduta con cinque gradi di caster. Idealmente, dovresti mettere un po’ di caster iniziale qui, così non stai cercando di tirarlo tutto fuori con l’angolo del wishbone (che imposta anche il caster). Ancora una volta ho controllato le mie misure misurando diagonalmente dagli angoli dello stesso foro sulla traversa su ogni lato e le linee di dati del firewall che abbiamo impostato già. Assicuratevi davvero di comporre questo prima di saldare! Ho poi saldato la traversa con il MIG 175 e abbiamo avuto una base per costruire la nostra sospensione anteriore.

Mentre ero su un rotolo, ho preso un paio di corna del telaio anteriore della Model A e le ho saldate sul materiale extra che abbiamo lasciato davanti alla traversa. Se si sta cercando di rimanere alle dimensioni di stock, si desidera misurare croce qui per i fori di fabbrica sulle corna. Io ho deciso di fare solo un occhio su ciò che mi sembrava “buono” prima di squadrarli e saldarli alle rotaie del telaio.

Con la parte anteriore del telaio iniziata, ero pronto a fare alcune modifiche per ottenere la parte anteriore dell’auto seduta come volevo. C’è un mucchio di modi per far sedere l’anteriore più in basso, come un trespolo a molla anteriore “suicida”, sospensioni pneumatiche o tagliando e mettendo una “Z” nella parte anteriore del telaio. Tutti questi metodi sono piuttosto ovvi e non si adattano al look che sto cercando. Così ho deciso di “spazzare” le rotaie del telaio anteriore. Questo metodo è diventato più popolare nel corso degli anni perché permette di abbassare la parte anteriore un po’ di più e dà al telaio un bell’aspetto sinuoso simile a quello dei telai Ford che sono alcuni anni più recenti. Questo non è l’unico modo per abbassare di più l’anteriore; è solo il modo in cui ho scelto di farlo in questa costruzione.

Ci sono due modi per farlo. Uno di questi è quello di prendere un taglio a torta dalla parte superiore del telaio proprio di fronte al firewall per portare il telaio su tutto in un punto e saldare. Volevo accentuare lo sweep, così ho deciso di spaziare un certo numero di fette sottili attraverso la parte superiore del telaio. Ho fatto queste fette vicine all’inizio e ho allargato di più le ultime. Ho usato una sega alternata per fare tagli puliti e sottili. La chiave è tagliare tre dei quattro lati del telaio in modo che possa flettere. Una volta che ho fatto tutti i tagli, ho tirato su il telaio per chiudere le lacune dei tagli. Questo ha portato a spazzare il telaio verso l’alto di circa cinque gradi. Ho usato un cercatore di angolo sul telaio per impostare la spazzata verso l’alto lo stesso su ogni guida del telaio. Ho poi smussato ciascuna delle cuciture per una corretta penetrazione della saldatura e ho saldato ogni taglio per tenere il telaio in quella posizione.

Se il telaio fosse lasciato alzato in questo modo, l’allineamento dell’auto sarebbe completamente sballato, quindi dobbiamo togliere l’angolo di cinque gradi all’asse anteriore. Nella prima foto, potete vedere i cinque gradi di inclinazione che il telaio ha attualmente. Per prima cosa ho aggiunto alcuni sostegni verticali alla parte anteriore del tavolo del telaio e ho saldato il lato delle rotaie ai montanti in modo che quando spingevo verso il basso il telaio rimaneva vero. Ho poi fatto un taglio a torta nella parte inferiore delle rotaie del telaio proprio dietro la traversa anteriore in modo che le rotaie del telaio fossero di nuovo a livello della traversa. La traversa stessa mantiene ancora il suo caster di cinque gradi perché è già saldata in posizione. Per questa parte del progetto, misurare sempre fuori della parte superiore delle rotaie del telaio, non la traversa. Ho poi smussato le cuciture e le ho saldate in posizione. Infine, ho controllato due volte che tutti gli angoli fossero pari e ho saldato tutte le cuciture con il MIG 175. Il risultato dà al telaio una bella fluidità mentre spazia verso l’alto per abbassare l’altezza di marcia anteriore.

Con il telaio finito nella parte anteriore, eravamo pronti a togliere la metà anteriore del telaio dal tavolo per iniziare a prendere in giro l’altezza di marcia posteriore, il passo e il canale della carrozzeria per impostare la posizione. Ho deciso di utilizzare un assale completo “Dago” del 1950 con freni “juice” (idraulici) e le due forcelle che avevo messo da parte. Ho rimosso la molla anteriore messa insieme e ho installato una bella molla “Super Slide” ad occhio rovesciato dai ragazzi di Posies Rods and Customs. Sono stati abbastanza gentili da farmi un set con le estremità arrotondate e le tasche super slide nascoste, in modo che, una volta verniciate, potessero passare come un vecchio pezzo modificato con le prestazioni delle loro molle di fascia alta. Ho anche montato le ruote e le gomme della dimensione desiderata che volevo eseguire sulla macchina. Questi elementi devono essere decisi prima del tempo in modo che si può prendere in giro tutto correttamente dai vostri piani di telaio hot rod prima di fare qualsiasi cambiamento importante. Su questa build, sto eseguendo 750-16 nella parte posteriore e 600-16 nella parte anteriore.

Con la metà posteriore del telaio su cavalletti e livellata, ho fatto cadere il corpo sopra il telaio e ho fatto rotolare l’asse posteriore completo con la traversa montata sulla molla sotto il corpo. Questo mi ha permesso di mettere a punto la quantità che volevo incanalare il corpo sopra il telaio. Ho poi montato temporaneamente la trasmissione per pesare l’estremità anteriore e avere un’idea dell’altezza di marcia anteriore finale. Questo mi ha permesso di impostare l’inclinazione del telaio e del corpo senza che cambiasse troppo una volta che l’auto era assemblata.

Ora che l’altezza del corpo era impostata e le ruote posteriori erano sedute dove volevo (nel mio caso non ho avuto bisogno di bloccarle), ho preso le misure dalla cima delle barre del telaio alla cima della traversa posteriore. Questo mi ha dato una misura di quanto alto sarebbe stato il mio gradino del telaio posteriore. Sono anche stato indietro e controllato per assicurarsi che il passo sembrava buono e ho fatto alcuni aggiustamenti minori per ottenere l’interasse misurare quello che volevo (appena leggermente più lungo di un passo stock ’32 Ford V8). Ho preso nota di tutte queste misure e ho smontato tutto per poter rimontare il telaio sul tavolo.

Dopo aver rimesso il telaio sul tavolo, abbiamo usato un filo meccanico per misurare a croce dove avremmo tagliato la metà posteriore del telaio per dove sarebbe iniziato il passo posteriore. Ho scelto di farlo iniziare proprio dietro a dove sarebbe stato il firewall posteriore in modo che, quando l’auto era chiusa, non si sarebbe visto il grande gradino (ma abbiamo perso la maggior parte del nostro spazio nel bagagliaio). Ho tagliato angoli di 45 gradi nelle rotaie a queste misure e ho saldato l’intero telaio al tavolo in modo che non si muovesse durante questo processo.

Abbiamo poi preso le misure della rotaia del telaio e della traversa posteriore e abbiamo costruito un dispositivo per mettere la parte superiore della traversa all’altezza esatta che volevamo e abbiamo saldato la traversa al dispositivo. Poi abbiamo impostato la traversa posteriore in modo che corrispondesse alla nostra base della ruota e abbiamo misurato a croce dalla traversa anteriore alla traversa posteriore per assicurarci che le ruote fossero dritte. Il dispositivo è stato poi saldato al tavolo per bloccare la traversa posteriore. Questo passo è importante da fare due o tre volte per assicurarsi che il veicolo guidi dritto e non si “incastri” lungo la strada!

A questo punto, è semplice come unire i punti per fare il tuo passo posteriore. Per prima cosa ho misurato la forma dell’estremità della traversa in un pezzo di tubo e ho taccheggiato il fondo del tubo in modo che si adattasse alla traversa. Poi ho preso le gocce dai nostri tagli del telaio posteriore a 45 gradi e le ho bloccate in posizione in modo da poter posare un altro pezzo di tubo sulla traversa per vedere quanto doveva essere lunga la gamba del gradino e dove i pezzi si intersecavano. Questo mi ha permesso di disegnare i tagli a 45 gradi per questi due pezzi.

Ho poi smussato tutti i giunti e ho bloccato i pezzi in posizione. Li ho regolati un’ultima volta fino a quando i passi erano pari e quadrati su entrambi i lati. Con tutto che misura correttamente, ho sparato il MIG 175 e saldato il passo posteriore su e finalmente alla traversa posteriore. Aggiungerò cunei o sostegni agli angoli di ogni giunto quando strappiamo l’auto per la saldatura finale e la preparazione della vernice.

Con il telaio tutto saldato, abbiamo potuto tagliarlo dal tavolo del telaio e montare la sospensione. Naturalmente, ammirare il telaio è durato solo per poco tempo prima di dover prendere in giro la carrozzeria e il motore per vedere davvero bene come sarebbe stata l’auto! Sono davvero contento di come sta, e con alcuni piccoli aggiustamenti mentre costruiamo il pavimento, penso che avrà una posizione davvero fantastica!

Con il telaio tutto saldato, abbiamo potuto tagliarlo dal tavolo del telaio e assemblare la sospensione. Naturalmente, ammirare il telaio è durato solo per poco tempo prima di dover prendere in giro la carrozzeria e il motore per vedere davvero bene come sarebbe stata l’auto! Sono davvero contento di come siede, e con alcuni piccoli aggiustamenti mentre costruiamo il pavimento, penso che avrà una posizione davvero grandiosa!

Ora che il corpo e la trasmissione sono finti, posso iniziare a fare traverse, supporti per motore/trasmissione, e supporti per barre di raggio per il telaio. Questo articolo tecnico ha lo scopo di ispirare e darvi un punto di partenza per costruire il vostro telaio hot rod. Ogni auto sarà un po’ diversa nelle misure e nell’esecuzione, quindi assicuratevi di pensare a tutto prima di iniziare. Inoltre, assicuratevi di essere sicuri delle vostre capacità di saldatura prima di affrontare un progetto di questa portata; ricordate, l’obiettivo è quello di costruire un veicolo forte e sicuro! Tenete d’occhio i futuri pezzi tecnici mentre costruisco questa piccola A Coupe questo inverno.

– Matt/EW