Jeff Day condivide le sue intuizioni nel mestiere impegnativo della costruzione di una canna da mosca di bambù.

Sono stato un falegname e un pescatore a mosca per anni, quindi era probabilmente inevitabile che prima o poi avrei costruito una canna da mosca di bambù.

Inevitabile, forse, ma non necessariamente una passeggiata nel parco. Mi è costato una stagione di pesca. Ho rotto canne molto prima che lasciassero il negozio. Ho fatto canne che funzionavano meglio come pali di pomodoro. Ho fritto una canna fino a farla diventare croccante. Ho subito cedimenti di epossidica e rotture di poliuretano. In breve, mi sono goduto ogni minuto, e tre canne dopo aver iniziato, ho una canna che non mi vergogno di mostrare al mondo. Sarebbe andata meglio se avessi imparato a seguire le indicazioni ad un certo punto della mia vita, ma è troppo tardi per questo. Non sarò mai un leggendario rodmaker, ma spero di potervi salvare da alcuni errori da principiante – forse tutti – in questo articolo.

Ma partiamo dall’inizio. Una canna da mosca in bambù è fatta di sei strisce di bambù incollate insieme a formare un esagono (foto sotto). Le strisce sono triangolari in sezione trasversale, e poiché la canna si assottiglia dal manico alla punta, anche le strisce triangolari si assottigliano – il triangolo è più grande ad un’estremità della striscia che all’altra.

Tutto questo è fatto in tre fasi: Per prima cosa si sbozza una canna grezza, spaccando il bambù da cima a fondo, essiccandolo nel forno, e poi piallandolo in lunghe strisce triangolari – una serie di sei strisce per ogni sezione della canna. Nella seconda fase, si rastremano le strisce triangolari con una pialla a blocco e una speciale forma di metallo. Poi si incollano i pezzi insieme, bloccando i pezzi avvolgendoli con del filo. In una buona giornata, è un gioco da ragazzi. In una giornata no, è peggio che essere skunkati sul fiume. Molto peggio. La fase finale è l’applicazione della finitura e il fissaggio dell’hardware. Mi piace pensare alle fasi come boscaiolo, ebanista e rifinitore.

Fase uno: boscaiolo

Questa fase inizia con un pezzo di canna Tonkin, l’unica canna usata nella fabbricazione delle canne, perché le sue fibre lunghe e dense rendono la canna potente. In tutto il mondo, la canna Tonkin cresce in una sola zona di 30 miglia quadrate in Cina. Quando il commercio con la Cina fu vietato durante la guerra fredda, l’unico commerciante che aveva ancora delle canne rimaste era Charles Demerest, a Bloomingdale, New Jersey. Dal 1950 al 1971, il suo bambù pre-embargo è stato l’unica fornitura del fabbricante di canne. Demerest è ancora uno dei pochi fornitori del paese, e io compro la mia canna da lui perché ha mantenuto viva una tradizione. Il suo bambù, come tutte le canne del Tonchino, è venduto in lunghezze di 10 piedi, che di solito sono tagliate a metà per la spedizione.

Tecnicamente, il bambù è un’erba, e un bastone è chiamato culmo. Il modo più facile e veloce per ottenere le strisce di cui hai bisogno è quello di dividere il culmo come i costruttori di sedie Windsor fanno con lo schienale di una sedia da un tronco, e per lo stesso motivo. Spaccando il bambù si ottiene un pezzo con lunghi filamenti paralleli. I costruttori di canne spesso costruiscono i loro spaccalegna con coltelli o cacciaviti che conficcano nell’estremità del culmo. I miei sono scalpelli con i bordi arrotondati. Man mano che i pezzi diventano più piccoli, tengo l’estremità dello scalpello sul banco con una mano, e ci infilo il bambù con l’altra. Il tuo obiettivo: sei strisce più qualsiasi altra cosa tu possa ottenere dai cinque piedi inferiori del culmo. Questa sarà la sezione del culo. La punta proviene dai cinque piedi superiori del culmo, e poiché le canne tradizionalmente hanno una punta in più, vorrai dividerla in 12 pezzi.

A questo punto, si fanno un paio di piccole modifiche. Un bastone di bambù è diviso in sezioni più corte da una serie di protuberanze, chiamate nodi. È necessario sbarazzarsi delle protuberanze e occuparsi delle curve che tipicamente si verificano intorno ad esse. Fortunatamente, il bambù si piega quando viene riscaldato. Tenendo il nodo direttamente sopra una pistola termica (foto sotto) finché il legno è quasi troppo caldo da maneggiare, la sezione riscaldata si piega come la plastica calda. Una volta che l’hai riscaldato, puoi appiattire il nodo completamente (o quasi) stringendolo nella morsa con la faccia esterna contro una ganascia. Conta fino a 10, e poi stringi i bordi tra le ganasce per raddrizzare le curve. Se rimane qualche bernoccolo nodale, lo si leviga a mano con carta di grana 240 e un blocco di gomma dura.

Prima di modellare ogni pezzo in un triangolo, ci sono due passi. Il primo è quello di ridurre ogni pezzo ad una larghezza gestibile. Tradizionalmente, questo viene fatto con una pialla a mano – può essere un’erba, ma il bambù funziona come il legno. La tradizione ha il suo posto, ma questo non è proprio il momento per farlo. Strappo le strisce a larghezza sulla sega da tavolo (uso molte tavole di piume) e poi le pianto in triangoli su maschere nella pialla (foto sotto). La maschera della pialla è una semplice tavola ausiliaria in quercia con scanalature a 60 gradi. Le stecche sul fondo si adattano perfettamente contro la parte anteriore e posteriore del letto della pialla per tenere la maschera in posizione. Ogni scanalatura è leggermente meno profonda del suo vicino – la più grande è profonda circa 3/8 pollici e la più piccola è profonda circa 1/16 pollici. Inserisco tutte le strisce nella prima scanalatura, le giro bordo per bordo e poi le inserisco nella prossima scanalatura meno profonda. Mi faccio strada lungo il tavolo fino a quando non ho piallato le strisce alla dimensione richiesta dall’asta.

Come ogni pezzo di legno, le strisce di bambù devono essere essiccate in forno. Questo non solo scaccia l’acqua che potrebbe perseguitarti lungo la strada, ma tempra il bambù, trasformando quella che altrimenti sarebbe una canna morbida in una con spina dorsale. Non ci vuole molto – circa 10 minuti a 350 gradi per i mozziconi, e un po’ meno per le punte. Il problema, naturalmente, è trovare un forno che tenga una striscia di bambù che è ancora da qualche parte tra quattro e cinque piedi di lunghezza. Alcune persone fanno amicizia con la gente della loro pizzeria locale. La rabbia attuale è un forno costruito in negozio con un termostato ed elementi riscaldanti elettrici montati all’interno di un condotto di riscaldamento in metallo. (Io ora uso una pistola termica, combinata con un paio di condotti di calore – uno dentro l’altro – con un sacco di isolamento intorno al tubo esterno (foto e diagramma sotto). La pistola termica spara il calore lungo il condotto esterno; esso sale nel condotto interno ad una temperatura uniforme. Uso due termometri per la carne, uno in cima e uno in fondo ai condotti per monitorare la temperatura. Sono fortunato: l’unità raggiunge automaticamente il massimo a circa 350 gradi, ma se necessario, posso regolare la temperatura regolando la presa d’aria della mia pistola termica.

Stadio Due: Ebanista

Qui la tradizione regna, mi sta bene. Si lavora con una pialla finemente calibrata, una lama affilata come un rasoio e una dima di rastremazione che si regola al millesimo di pollice. Mi diverto come mi diverto a lanciare a mosca – nulla importa se non quello che stai facendo, e quello che stai facendo è buono come lo diventa.

Il fatto è che mentre non c’è un cono perfetto per una canna, ce ne sono migliaia di cattivi. Ho scelto un cono collaudato nel tempo sviluppato da Everett Garrison. Garrison ha fatto circa 700 canne dal 1927 fino alla sua morte nel 1975, e sono considerate alcune delle migliori mai realizzate. Ho copiato la canna da sette piedi che ha usato l’ultimo giorno di pesca. Le dimensioni sono elencate nella tabella (vedi sotto) 7’0″ Garrison Fly Rod Taper. Alcuni dei suoi altri taper, così come le sue indicazioni per la costruzione si possono trovare nel suo libro A Master’s Guide to Building a Bamboo Fly Rod, co-autore con Hoagy Carmichael.

Capire come funziona la costruzione delle canne significa capire come funziona il tapering jig. La dima di rastremazione, chiamata anche forma di piallatura, è fatta di due barre di acciaio lunghe un metro e mezzo. I bordi che si fronteggiano sono smussati e formano una scanalatura a V quando le barre sono messe insieme. Ad un’estremità della dima gli smussi formano una valle profonda; all’altra estremità formano una valle poco profonda. Nel mezzo, lo smusso forma una valle che si inclina uniformemente tra le due estremità. Il bambù si siede orgoglioso della dima, e lo si pialla fino a quando la pialla è a cavallo della dima. Quando è così, il bambù ha la stessa forma della valle, larga da un lato e stretta dall’altro. A causa delle centinaia di differenti conicità delle canne, è possibile regolare la profondità della valle ogni cinque pollici usando un paio di bulloni. Un bullone spinge le barre di metallo più lontano, l’altro le avvicina.

Impostazione delle forme di piallatura

Impostare le forme alla giusta conicità richiede due strumenti del mestiere del macchinista – il calibro a quadrante e un indicatore di profondità con una punta (sopra). Inizialmente, si impostano le forme con un calibro di profondità, e dopo aver piallato una striscia di prova, si controlla la precisione dell’impostazione con il calibro a corsoio.

A prima vista, impostare le forme di progettazione per ottenere la conicità che si desidera è una questione di stringere e allentare una serie di bulloni. Il problema sta nel sapere quanto stringerli o allentarli. Per questo, ci si affida a uno strumento da macchinista, chiamato calibro di profondità, che legge la profondità di un foro in millesimi. Poiché si sta misurando una scanalatura a V, si mette una punta di 60 gradi all’estremità del calibro.

Ma a causa della calibrazione fine coinvolta, gli strumenti del macchinista devono essere “azzerati”. “Su un calibro a corsoio, si avvicinano le ganasce, si allenta il blocco del quadrante e lo si gira in modo che l’ago punti esattamente allo zero. Per un sacco di ragioni, questo è difficile con una punta a V, e a meno che la tua impostazione sia accurata, non puoi regolare molto bene le forme.

Ecco la soluzione. Azzera il tuo comparatore e poi imposta l’apertura tra le ganasce a .100. Mettete il comparatore tra le ganasce, e girate il quadrante fino a che legge .866. Bloccate il quadrante in posizione, e avrete calibrato il calibro di profondità. Noterete la base di legno sul mio calibro di profondità. La punta a 60 gradi è un po’ larga, e si blocca sulla base di metallo fornita con l’indicatore. Molti rodmakers usano basi di legno, e fino a quando non riuscirò a comprare una nuova punta, lo farò anch’io.

Ma i profondimetri sono come i pescatori. Non sono sempre sinceri. Imposta le forme .003 pollici più larghe di quanto richiesto, e pialla una striscia di bambù di ricambio. Controlla la misura con i tuoi calibri, e regola le forme fino a quando il tuo campione e i tuoi calibri ti dicono che hai fatto bene.

Quando pialli, tieni sempre la faccia esterna del bambù, chiamata crosta, contro uno smusso, in modo da non tagliare le fibre lì, che sono le più forti. Alterna la piallatura tra i due lati rimanenti ad ogni passaggio, in modo da non piallare più da un lato che dall’altro e finire con una striscia asimmetrica. Misurate con i vostri calibri a quadrante mentre andate, e se i lati differiscono, piallate il lato corto finché non sono uguali. Una volta che hai piallato le sezioni di testa, reimposta la dima per le punte, e pialla via.

La pialla di un costruttore di canne su misura

A un certo punto all’inizio della costruzione della tua canna, il bordo della tua pialla scaverà nelle forme di piallatura che hai appena speso una piccola fortuna per comprare. Tutti lo fanno, e a nessuno piace. Ma le pialle speciali per rodmakers ti danno il controllo di cui hai bisogno per evitare la scriccatura. Hanno una scanalatura fresata nel mezzo, creando due “binari” esterni che scorrono lungo la forma. La scanalatura viaggia sopra il bambù, e la lama si estende quanto basta per fare il suo lavoro senza tagliare la forma della pialla. Non uso sempre la pialla, ma quando lo faccio, è praticamente impossibile scortecciare la forma di piallatura.

L’unica pialla da rodmaker sul mercato è un bel lavoro, ma si paga. Invece, ho fatto la mia fresando una scanalatura attraverso una block plane preferita. Ho usato una punta dritta da 5/8 di pollice nel tavolo del router e ho impostato la distanza tra la punta e la guida a 1/2 pollice, la larghezza di una guida. Alza la punta della fresatrice per fare un taglio profondo circa .001 e fai una prova su un pezzo di legno per controllare la tua impostazione. Quando tutto è a posto, togliete la lama dalla pialla ed eseguite la pialla attraverso la punta che gira, tenendola stretta contro la recinzione. Girala e fai un passaggio con l’altro lato della pialla contro la recinzione. Ripetere fino a quando la scanalatura è profonda .003.

Ho provato questo su una vecchia pialla da strapazzo, e quando ha funzionato (con mio stupore) l’ho provato per davvero. Pialla, router e bit vanno tutti bene.

Incollare l’asta insieme

Quando le strisce sono state piallate alla dimensione finale, è il momento di incollarle insieme. Inizialmente, ho usato la colla poliuretanica. È ampiamente disponibile, economica e impermeabile. Riempie gli spazi vuoti, ha un tempo di lavorazione di 20-30 minuti e si asciuga dello stesso colore del bambù. Sfortunatamente, da 20 a 30 minuti non è molto tempo quando stai cercando di fissare sei pezzi di bambù solo leggermente più spessi dell’estremità di un capo. I pezzi scivolavano, scivolavano e si attorcigliavano mentre lavoravo, e per farla breve, le aste di poliuretano erano quelle che diventavano pali di pomodoro. Ora uso epossidica industriale, che è sorprendentemente amichevole – si asciuga lentamente, quindi se ho un problema ho letteralmente ore per risolverlo.

Le strisce che compongono una canna da mosca non stanno andando a bloccare insieme anche con i migliori morsetti, così rodmakers li morsetto con un negozio-made jig (foto sotto, progettato da Everett Garrison) che lega i pezzi insieme in tesa, avvolge a spirale di filo da tappezzeria. Si applica prima la colla, naturalmente, usando uno spazzolino da denti per spargerla su tutte e sei le strisce, che sono allineate una accanto all’altra su un pezzo di nastro adesivo. Si arrotolano i pezzi insieme e poi li si fa passare attraverso il raccoglitore. Una cinghia di trasmissione fatta di filo per aquiloni fa girare l’asta e la fa avanzare mentre il filo per tappezzeria, alimentato dall’alto, si avvolge strettamente intorno all’asta.

Costruire un raccoglitore Garrison

È difficile non guardare il raccoglitore Garrison e pensare a Rube Goldberg, ma in fondo è una macchina semplice. La cinghia di trasmissione – un pezzo di corda di aquilone con le estremità legate insieme – viaggia su da un peso e una puleggia fino all’asta. La cinghia si avvolge due volte intorno all’asta e scende fino alla ruota motrice. Da lì, la cinghia viaggia di nuovo verso il peso e la puleggia, di nuovo verso l’asta, e così via. Girando la manovella sulla ruota motrice si fa girare l’asta e la si muove da sinistra a destra. Il resto delle ruote – fatte da vecchie pulegge – sono semplicemente lì per guidare la corda. Le due immediatamente a sinistra della ruota motrice stringono la corda contro di essa in modo che la cinghia non scivoli. Le altre due ruote guidano la corda nel suo viaggio dai pesi, e le impediscono di attorcigliarsi.

Lo scopo di tutto questo è di avvolgere il filo da tappezzeria intorno all’asta e legare i pezzi insieme. Il filo si alimenta dall’alto, è infilato sotto la corda di guida all’asta, e gira a spirale intorno all’asta mentre si muove.

La base del mio raccoglitore è fatta di HDPE, una plastica resistente all’epossi che funziona come il legno. Si può anche fare la dima in legno o in metallo. Nessuna delle dimensioni è particolarmente critica. Le ruote possono andare quasi ovunque, anche se la dima sembra funzionare meglio se la cinghia di trasmissione corre ad un angolo mentre si avvicina e lascia l’asta. Per una migliore trazione, metti un elastico intorno alla ruota motrice.

I pesi sono pesi da pesca, collegati a una puleggia da un moschettone. Ho limato una piccola scanalatura nella faccia della puleggia in modo da poter far passare la cinghia di trasmissione attraverso di essa.

Scarica i disegni di costruzione del Garrison-Rod-Binder

Appiattisci la canna

I pesi da pesca appesi alla cinghia di trasmissione determinano la pressione con cui viene applicata la corda. Su una punta minuscola come questa, come ho scoperto, il peso di qualsiasi cosa più della puleggia è sufficiente a spezzare la canna fino a quando si arriva a 10 pollici buoni dalla punta. A quel punto aggiungo un peso da 12 once. Uso un peso di 16 once sulla sezione di testa. Una volta che la canna è avvolta, si raddrizza qualsiasi torsione, e poi la si fa rotolare sotto una tavola, un rullo, o entrambi, per raddrizzarla (foto sotto). L’ho impostato sotto i pesi sulla forma di piallatura per tenerlo dritto mentre la colla si indurisce. Ci saranno ancora alcune piccole torsioni e curve quando la colla si asciuga, ma puoi raddrizzarle con un leggero calore della pistola termica.

Fase tre: Finitura

Tutto ciò che rimane è mettere le ghiere, l’impugnatura, la sede del mulinello e le guide della lenza. Prima le ghiere: Il diametro interno della ghiera è inferiore al diametro esterno della canna, così si limano le estremità mentre il grezzo gira sul tornio. Avrete bisogno di un mandrino a tre o quattro ganasce e un supporto per mantenere l’estremità lontana il bianco di frustare intorno. Ho fatto il mio supporto imbullonando un pezzo di compensato ad un supporto di uscita della sega da tavolo. Fai un buco nel compensato, allinealo con qualcosa di morbido (come un sughero con un buco praticato in esso) e poi fai passare la canna attraverso il buco per tenerla ferma.

Il manico e il portamulinello vengono incollati dopo – prendi quelli già pronti per le tue prime due canne. Puoi imparare a fare le tue più tardi.

La rifinitura, come ha osservato un amico, è metà scienza e metà olio di serpente. Garrison ha trovato il metodo che la maggior parte dei costruttori di canne usano oggi. Immergeva la canna, con l’estremità stretta verso il basso, in un tubo verticale riempito di vernice, e la tirava fuori con un motore che girava a 1 rpm.

Questo richiede un soffitto piuttosto alto. Io non ne ho uno, così ho cominciato a pensare agli ultimi giorni di ogni semestre nei miei corsi universitari di lavorazione del legno, quando il negozio puzzava di Waterlox e Watco. Era il posto più polveroso del pianeta, eppure, poiché usavamo finiture a base di olio che asciugavamo, potevamo ancora ottenere una finitura senza macchie. Finora, ho finito le mie canne con Birchwood Casey® TRU-OIL® Gun Stock Finish – un olio di tung puro che è anche una finitura tradizionale per canne. Lo applico con uno straccio e lo strofino per circa cinque minuti e lo metto da parte ad asciugare. Se ci sono imperfezioni una volta che la mano si asciuga, le levigo delicatamente con carta di grana 1.000. Dopo tre o quattro mani, la finitura rivaleggia con la vernice.

Quando la finitura è asciutta, si possono mettere le guide. L’occhiello sulla punta della canna è fissato con resina epossidica. Le altre guide sono tenute in posizione da un filo di seta avvolto intorno alla canna. Ho trovato la mia bobina di legatura della mosca è il modo più semplice per iniziare l’avvolgimento. Una volta che ho iniziato l’avvolgimento, faccio passare il filo attraverso il centro di un libro per creare un po’ di resistenza, e giro l’asta per avvolgere la guida.

Se hai iniziato in autunno, e non hai fatto pali di pomodoro e non hai acceso fuochi, sarà probabilmente all’inizio di gennaio quando applicherai le diverse mani di vernice che tengono il filo di seta in posizione. Da queste parti, ci vorranno ancora un paio di settimane prima della schiusa delle olive dalle ali blu. Ci vediamo sul fiume.