Vraiment, follement, raidement : une via ferrata dans les Dolomites
Je me tiens sur un énorme plateau calcaire à près de 3 km d’altitude, scrutant le bord d’une falaise qui semble plonger jusqu’au centre de la Terre. Derrière moi, au loin, se dressent des tours de roche stratifiées, dont les pointes brillent dans le soleil du matin à travers les nuages. Et devant moi, cette chute à couper le souffle, la porte d’entrée de ce que notre guide Alessio appelle « la zone de danger ».
Alessio se tient sur le bord, nous fait signe de nous approcher, puis dit : « Nous allons nous amuser ici. » Et nous y allons, le visage blanc et en silence, avec l’impression de sauter d’un avion. Mais au lieu de cela, nos bottes crissent sur une corniche cachée qui mène rapidement à une procession de câbles, d’échelons et d’échelles fixés sur les parois abruptes de la roche, qui ont tous transformé cette falaise vertigineuse et ondulante en un gigantesque parc d’aventure vertical. Les visages blancs deviennent bientôt rouges et transpirants, le silence fait place aux halètements et aux exclamations bruyantes.
Cette descente, la plus grisante de ma vie, était une toute nouvelle façon de découvrir les Dolomites, cette magnifique chaîne de montagnes du nord de l’Italie. L’année précédente, nous avions traversé ce paysage envoûtant du nord au sud. Mais maintenant, au lieu de nous diriger vers les cols, nous nous attaquions aux sommets élevés – une entreprise rendue possible uniquement par ce qui pourrait bien être le plus grand cadeau de l’Italie à la planète : ses itinéraires de via ferrata, extraordinairement nombreux et tout à fait électrisants.
Via ferrata se traduit par « la voie du fer », ce qui est ce dont ces aides à l’escalade étaient faites lorsqu’elles ont été fixées pour la première fois aux parois rocheuses pendant la première guerre mondiale, lorsque les troupes italiennes et autrichiennes ont livré de féroces batailles sur ces montagnes. Aujourd’hui, ils sont en acier, et superbement entretenus. Sur ce tronçon spectaculaire, connu sous le nom de Francesco Berti, la via ferrata a permis d’ouvrir ce qui aurait été autrement une descente extrêmement périlleuse, à travers, sous et à travers des dalles lisses, des crêtes dentelées, des affleurements hérissés et des corniches chancelantes qui peuvent rapidement se réduire à néant. Le dénivelé était d’environ 1 km. Le frisson était incommensurable.
La Via ferrata fonctionne ainsi : vous portez un harnais avec deux laisses, chacune portant une solide attache rapide à son extrémité. Vous les attachez au câble, en en gardant toujours au moins une accrochée. Il n’y a pas de cordes à trimballer, pas d’écrous, d’hexagones ou d’autres ancrages compliqués à fixer à la roche, pas de nœuds complexes à maîtriser. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de risques et jamais d’accidents. Si vous avez le moindre doute sur vos capacités, il est sage de réserver un guide qui évaluera vos compétences et votre forme physique. Le câble ne vous empêchera pas de tomber, mais il vous empêchera de tomber trop loin et il est équipé d’un amortisseur de chocs. Les grimpeurs doivent être pleinement conscients des risques à l’avance, ainsi que des prévisions météorologiques, et avoir un équipement approprié.
Au début, je cherchais des prises, pensant que cela fournirait une expérience plus authentique, me permettant de me sentir en harmonie avec la montagne. Mais au bout d’une dizaine de minutes, je ne faisais plus qu’un avec le câble, m’y agrippant des deux poings et même des genoux – surtout lorsque, après un étirement malencontreux, j’ai lentement pivoté de 180 degrés et me suis retrouvé face à l’extérieur, les pieds ballants dans le vide, ne regardant rien d’autre que le ciel bleu et les sommets lointains. Le câble, j’ai compris, est là pour être saisi.
Lorsque les gens sont surpris par vos photos, par ces images vertigineuses où vous êtes nonchalamment suspendu à un pinacle, le nez dans la stratosphère, vous devez lutter contre l’envie de vous épancher : « En fait, ce n’est pas si difficile ! » Nous ne sommes même pas des alpinistes. Nous sommes des randonneurs. Et on est plutôt nuls. À nous quatre, nous nous sommes perdus sur tous les grands sommets des Highlands écossais, et sur beaucoup de petits aussi.
Mais nous étions là, sur le Giro del Sorapiss – un itinéraire de grade trois, selon le guide Cicerone, sur une échelle qui va jusqu’à six – chacun se sentant comme Spider-Man alors que nous escaladions, descendions et longions ses sections de via ferrata. Vous en avez pour votre argent en haute altitude : la possibilité de vous sentir comme un vrai alpiniste tout en profitant de ces vues imprenables. Qu’il s’agisse de pics isolés ou de chaînes tentaculaires en dents de scie, partout où vous regardez, il y a un autre colosse vertical et hachuré, tous formés de récifs coralliens fossilisés qui ont surgi du fond de la mer il y a 50 millions d’années, lorsque l’Italie a fait irruption en Europe. Corbusier appelait les Dolomites la plus grande architecture de la Terre et nous étions en plein cœur de celle-ci.
La roche formée par ce tumulte est parfaite pour l’escalade, c’est l’une des raisons pour lesquelles les Dolomites ont la plus grande concentration au monde de voies de via ferrata, environ 170. Mais il y a un inconvénient : les voies sont naturellement populaires, surtout en été, lorsque la foule et les files d’attente peuvent nuire à leur caractère sauvage. C’est pourquoi nous avons été ravis de faire nos débuts sur le Sorapiss, un itinéraire plus long et plus excentré. Le circuit épique (ou giro) dure deux jours et comprend deux longues via ferratas pratiquement à pic : l’Alfonso Vandelli vous soulève en haut le premier jour et la Francesco Berti vous fait redescendre le second. « Nous ne verrons pas beaucoup de monde aujourd’hui », a dit Alessio au moment de partir. « Cet itinéraire est sauvage. »
Le Giro del Sorapiss est aussi une formidable introduction au monde des refuges, ces auberges magiques qui parsèment les sentiers et constituent un élément essentiel de tout voyage dans les Dolomites, permettant de s’aventurer loin dans la montagne, en randonnant de refuge en refuge splendidement situé. Certaines sont bien équipées, d’autres plus exiguës et basiques, mais toutes sont indéfectiblement accueillantes, jusqu’aux jardinières débordant de fleurs alpines.
Vous aurez peut-être droit à un refuge isolé dépourvu de douches et d’eau chaude, mais ils se débrouilleront quand même pour vous apporter des monticules de parmesan fraîchement râpé avec chaque repas chaud et copieux, et une paire de pantoufles fantaisie ou de Crocs dans lesquels vous pourrez vous changer dès votre arrivée et retirer péniblement vos bottes.
Nous sommes arrivés à Venise, avons conduit deux heures vers le nord dans les Dolomites, nous nous sommes garés dans une aire de repos, puis nous avons grimpé pendant une heure environ pour séjourner d’abord au Rifugio Vandelli, l’un des refuges les plus spartiates mais très accueillant. C’est ici que commence le Giro del Sorapiss, au bord d’un lac turquoise entouré de pins nains. Il y avait une ambiance de trépidation dans la taverne cette nuit-là : les cartes et les pourboires étaient nerveusement échangés, mais les gens restaient largement entre eux, jouant tranquillement aux cartes et s’éclipsant pour attraper le glorieux coucher de soleil avant de se coucher tôt.
La nuit suivante au Rifugio San Marco – un magnifique coucou de refuge emmitouflé dans les montagnes – c’était la fête. « Comment tu t’es débrouillé ? » hurle Ed, un New-Yorkais de 65 ans qui fait le circuit avec son fils. « Vous avez été pris dans la grêle ? » Alors que nous coulions nos bières dans la lumière déclinante du jardin, nous avons raconté à Ed que nous avions évité la brève salve de grêle de l’après-midi en nous abritant sous une corniche, mais que nous avions ensuite été piégés là par une crue soudaine dévalant le flanc de la montagne. Alessio a dû nous encorder et nous faire passer par la brèche derrière le torrent, qui aurait emporté toute personne sur son passage.
« Non ! » a dit Ed, les yeux exorbités. Il est parti le dire à son fils avant de revenir en courant pour ajouter : « Hé, les gars, vous avez essayé les douches à énergie solaire ? Elles sont extérieures et unisexes – très européennes ! Et l’eau est assez chaude pour être agréable. »
Il avait raison. En plus de la grêle, nous n’avions eu que du soleil brûlant toute la journée. Mais quand mon tour est venu de me doucher, un orage électrique instantané s’est soudainement abattu, éclairant les sommets tout autour de moi en flash après flash. Ce n’était peut-être pas l’idée la plus sage, de se tenir sous l’eau coulant d’un robinet en métal sur un flanc de montagne bordé d’arbres alors que les éclairs flamboyaient, mais je n’aurais manqué cette douche, ou le charmant San Marco familial, pour rien au monde.
Dans le bar plus tard, on a fait circuler la guitare du refuge et, alors qu’un chant enthousiaste inter-langues se développait, un groupe de randonneurs italiens a commencé à faire des tours de magie et à nous demander des airs écossais. Des assiettes de goulasch fumant et de bolognaise ont rapidement suivi, complétées par de sublimes strudels, de la grappa à la louche et des chants encore plus forts.
Alessio s’était montré méfiant lorsque j’avais émis l’idée de terminer notre odyssée en via ferrata par un classique des Dolomites : la puissante Punta Anna, un itinéraire de grade cinq à vous couper le souffle, directement sur la face de Tofana di Mezzo, qui s’élève ridiculement à 3 244 mètres. Mais ayant été avec nous sur Sorapiss, il a cédé et, après un court trajet en voiture et une randonnée, nous nous sommes retrouvés à flâner dans le Rifugio Pomedes, près du point de départ de Punta Anna.
Refuge beaucoup plus grand, Pomedes ne pouvait pas égaler San Marco pour le charme, mais il avait des compensations : des chambres en suite ; un menu vantant les gnocchi de betteraves badigeonnés de beurre de pavot ; et un écureuil empaillé faisant de la via ferrata sur les murs de son foyer. « Votre visage me dit quelque chose », nous avons entendu un grimpeur dire à un autre sur la terrasse. « On ne s’est pas rencontrés sur le Cervin ? » De toute évidence, nous étions entrés dans un autre niveau.
Le matin, la voie – exposée, aérienne et beaucoup plus technique – nous a propulsés directement à flanc de falaise, avec de grands biefs, des chutes folles, des prises de pied sommaires et pas mal de points de blocage à vous couper le souffle. Après les cinq heures les plus riches en adrénaline de notre vie, nous sommes arrivés au sommet de Punta Anna et avons sorti le whisky pour célébrer l’événement dans l’air raréfié.
« Comment allons-nous pouvoir battre cela ? » avons-nous demandé à Alessio, en regardant dehors, ou plutôt en bas, les montagnes massives tout autour. Après réflexion, il a déroulé un itinéraire qui comprenait Coldai, Civetta et – rose étincelant juste à l’ouest – la stupéfiante Tofana di Rozes, la perle des Dolomites, qui était autrefois parcourue par des chevaux sauvages. « Je peux payer maintenant ? » J’ai dit.
– La location de voiture pour le voyage a été fournie par Europcar, qui loue des véhicules économiques à l’aéroport Marco Polo de Venise à partir de 18 € par jour, et des compacts à partir de 25 €.
Comment le faire
Guide et kit
Alessio Nardellotto travaille pour Dolomiti Ski Rock. Les prix commencent à 250 € pour une journée de guidage sur la via ferrata et à 600 € pour le Giro del Sorapiss de deux jours. Les prix varient en fonction de la taille du groupe et comprennent l’assurance du matériel et des secours. Si vous voulez votre propre kit, le kit de câble de via ferrata Edelrid de Snow+Rock (85 €) est excellent, avec un déclenchement facile et instantané ; associez-le au harnais Black Diamond Solution (70 €). La carte que nous avons utilisée est Tabacco 03, Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane (£11.99). Le guide que nous avons utilisé est le Cicerone’s Via Ferratas of the Italian Dolomites Vol 1 (£17.95), mais ne faites pas Sorapiss dans le sens inverse des aiguilles d’une montre comme il le suggère. Allez dans le sens des aiguilles d’une montre et vous atteindrez la via ferrata le matin, lorsque vous êtes frais, qu’il fait plus frais et qu’il y a moins de risques de mauvais temps.
Hébergement
Les lits de dortoir au Rifugio Vandelli commencent à 52 €, au Rifugio San Marco 53 €, au Rifugio Pomedes 60 € (tous en demi-pension).
Pour s’y rendre
Train de Vérone à Bolzano à partir de 9 €. Détails des trains vers l’Italie depuis le Royaume-Uni par l’homme du siège 61. Ou prenez l’avion pour Venise depuis plusieurs aéroports britanniques.
Plus d’informations : guidedolomiti.com/fr/dolomites-via-ferrata/
– Cet article a été modifié le 16 septembre 2019 pour souligner que toute personne s’embarquant dans une via ferrata doit se renseigner sur les risques et que ceux qui ne sont pas sûrs de leurs capacités doivent réserver un guide.
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