Unité principale
Une note rapide sur les unités principales d’origine…
Si vous envisagez de remplacer une unité principale d’origine, vous devriez faire quelques recherches. Les forums pour le type de véhicule que vous avez sont généralement un bon endroit pour commencer. Certains véhicules utilisent l’unité principale OEM pour diverses fonctions (carillons, avertissements, On-Star…). En général, la plupart des fonctions d’origine peuvent être conservées, mais cela ajoute 200 $ ou plus à l’installation (kits, interfaces, main-d’œuvre…). Si vous comptez faire installer la nouvelle unité principale au lieu de le faire vous-même, savoir ce dont votre véhicule aura besoin vous permettra d’être un peu plus confiant que le vendeur n’essaie pas de vous arnaquer.
Récepteurs de médias numériques:
Dans le passé, les CD étaient le média de choix, mais ce n’est plus vrai. Aujourd’hui, presque tout le monde opte pour les supports numériques (généralement via un périphérique USB, iPod, clé USB…). Les fabricants d’unités principales proposent désormais des unités principales sans lecteur de CD. Pour beaucoup de gens, c’est un bon choix. Il n’y a aucun intérêt à payer un lecteur de CD que vous n’utiliserez pas. Les récepteurs de médias numériques peuvent être achetés pour bien moins de 100 $. La plupart de ceux qui sont à 100 $ ou presque ont des amplificateurs intégrés à 4 canaux, 4 sorties de préampli, des égaliseurs multibandes, des télécommandes sans fil et des options pour la radio satellite ou HD.
Connexions d’alimentation:
La plupart des unités principales ont 2 connexions d’entrée d’alimentation qui doivent être reliées à une source de 12 volts. Le fil ‘batterie’ ou ‘mémoire’ doit être connecté à une source d’alimentation constante (il est alimenté à tout moment – même lorsque le commutateur d’allumage est en position d’arrêt). L’autre fil d’alimentation (le fil d’allumage) est connecté à une source d’alimentation contrôlée par le commutateur d’allumage et n’est donc alimenté que lorsque le commutateur d’allumage est en position « on » ou « acc ». La plupart des fils des unités principales utilisent des codes de couleur standardisés pour la plupart des fils. Les fils pour les caractéristiques spéciales peuvent ne pas adhérer à aucun code de couleur standard, donc si les fils ne sont pas étiquetés ou autrement marqués, vous devrez peut-être vous référer au manuel du propriétaire.
Le schéma suivant montre certains des fils que l’on trouve couramment sur les unités de tête du marché secondaire.
Sorties de niveau haut-parleur :
La plupart des unités principales ont des sorties de niveau haut-parleur qui sont conçues pour piloter 4 haut-parleurs. La puissance de sortie d’une unité principale de haute puissance est généralement limitée par la tension disponible qui n’est généralement pas plus de 14v DC. Cela limite la puissance de sortie RMS à environ 20 watts par canal (un haut-parleur de 4 ohms par canal). En général, les fabricants qui déclarent que leurs unités principales peuvent produire 30 watts ou plus de puissance réelle sous 4 ohms vous induisent en erreur ou mentent carrément. Il existe quelques unités principales utilisant des circuits intégrés capables de produire un peu plus de puissance parce que le circuit intégré a la capacité d’augmenter la tension d’alimentation, mais ils sont rares. Lorsque vous regardez les puissances nominales, ne tenez compte que de celles qui sont conformes à la norme CEA-2006. À titre d’exemple, l’information suivante est tirée du manuel d’utilisation d’un Alpine CDE-136BT. Sur le site Web d’Alpine, il est indiqué que la puissance « MAX » est de 50×4 et si c’était tout ce qu’ils donnaient comme puissance nominale, ce serait trompeur. Si vous lisez toutes les spécifications, vous pouvez voir que la cote conforme à la norme CEA-2006 est de 18×4 à 14,4v DC.
Note:
Sur les unités « haute puissance », l’amplificateur audio interne sera instantanément endommagé si un fil de sortie de haut-parleur est autorisé à entrer en contact avec quoi que ce soit d’autre qu’une borne de haut-parleur, même si le volume est réglé à zéro. Les dommages sont suffisamment graves pour que l’unité principale doive être réparée avant de pouvoir être utilisée. Le coût de réparation est souvent supérieur à 100 $, ce qui rend la réparation de nombreuses unités principales bon marché peu rentable. Assurez-vous que l’unité n’est pas sous tension lorsque vous effectuez des connexions. Ce lien explique pourquoi les sorties seront endommagées si elles entrent en contact avec la terre.
Lorsque vous installez des haut-parleurs dans les portes de votre véhicule, vous devez vous assurer que les bornes ne peuvent pas entrer en contact avec la porte. Cela mettrait à la masse les sorties de niveau d’enceinte de l’unité principale et l’unité principale serait endommagée. Lorsque vous insérez l’enceinte dans la portière, regardez l’endroit où se trouveront les bornes de l’enceinte lorsque celle-ci sera installée et vissée. Si possible, passez la main derrière l’enceinte et vérifiez qu’il y a du jeu autour des bornes. Assurez-vous également que le haut-parleur, ses bornes et le câblage sont bien éloignés de la fenêtre et des pièces qui bougent lorsque la fenêtre est abaissée. C’est important car les unités principales sont souvent endommagées lorsque les gens ne pensent pas à tous les scénarios possibles.
Lorsque l’amplificateur interne d’une unité principale tombe en panne, cela fait parfois sauter les fusibles de l’unité principale. Si un fusible plus grand que le fusible recommandé est utilisé, il fera parfois sauter les fils de l’amplificateur interne IC et parfois il causera des dommages importants à l’unité principale, donc vous ne devriez pas essayer un fusible plus grand. Il n’y a aucune raison pour qu’un fusible qui a fonctionné parfaitement pendant des jours/mois/années doive soudainement être plus grand, sauf en cas de problème grave. Lorsque l’amplificateur interne tombe en panne sans faire sauter le fusible, les sorties de niveau de haut-parleur cessent évidemment de fonctionner, mais dans certaines unités principales, Pioneer le plus souvent, la mise en marche à distance cesse de produire des sorties. Si cela se produit, vous pouvez connecter la télécommande qui va aux amplificateurs au fil rouge de l’unité principale. Cela fonctionne relativement bien mais provoque parfois un pop si l’unité principale est allumée ou éteinte (avec le bouton d’alimentation de l’unité principale) alors que le commutateur d’allumage est en position acc ou on.
Sorties de préampli:
Les sorties de niveau préampli sont des sorties audio qui sont utilisées pour piloter un amplificateur (ou un égaliseur ou un crossover…). Les sorties de niveau préampli n’ont pas assez de courant de sortie pour leur permettre de piloter directement des enceintes. Elles sont généralement incluses dans les équipements haut de gamme. Dans pratiquement tous les cas, elles seront dotées de connecteurs de type RCA. Certains appareils n’ont qu’un seul jeu de sorties de préampli (probablement une sortie « arrière »). D’autres unités ont plusieurs paires de sorties pour les signaux avant, arrière et subwoofer. Certaines unités principales vous permettent d’activer un filtre passe-bas pour les sorties arrière afin de les convertir en une sortie de subwoofer.
L’unité principale suivante a quelques caractéristiques de plus que le modèle précédent. Il s’agit d’une unité principale Pioneer de milieu de gamme (AVH-P2400BT). Celle-ci possède des sorties dédiées avant/arrière/sub. Comme vous pouvez le voir, il possède d’autres connecteurs. Ceux-ci seront traités dans les prochaines sections.
Câbles RCA et mise à la terre du blindage:
Ne laissez aucune source d’alimentation (12 volts) entrer en contact avec le blindage (partie métallique extérieure) des câbles RCA. Le blindage est relié à la masse du boîtier de l’unité principale. Il constitue la référence pour le signal audio du préamplificateur. S’il entre en contact avec une source d’alimentation, la connexion de masse à l’intérieur de l’unité principale sera endommagée. Cela peut provoquer de nombreux problèmes, notamment l’explosion des tweeters, le bruit du moteur, l’absence de basses… Les unités principales Pioneer sont particulièrement sensibles à ce problème car Pioneer utilise un fusible de mise à la terre. Ce fusible permet de protéger le véhicule contre un incendie d’origine électrique. Les gens condamnent Pioneer pour cela mais Pioneer a en fait rendu service à beaucoup d’entre eux en empêchant un incendie électrique. Si cela se produit, vous pouvez temporairement rétablir la connexion de masse avec un cavalier à fusible. Les détails peuvent être trouvés sur CETTE page.
Autres entrées et sorties:
Dans les deux photos suivantes, vous pouvez voir plusieurs prises vidéo. A droite, il y a trois prises (deux pour l’audio et une pour la vidéo). Celles-ci sont destinées à une source multimédia. La sortie vidéo est utilisée pour les moniteurs vidéo des passagers arrière. La vidéo est désactivée sur l’unité principale lorsque le frein à main n’est pas activé (sauf lorsque la transmission est en marche arrière).
La prise à gauche est l’entrée de la caméra de recul. Cette entrée est activée lorsque le véhicule est en marche arrière.
Même certaines unités principales bas de gamme ont plusieurs choix d’entrée. Les plus courantes sont l’entrée USB et l’entrée 1/8″ mini/RCA. L’entrée USB peut accepter des clés USB (et d’autres lecteurs avec une connectivité USB). En général, le dispositif USB se branche directement à l’avant de l’unité principale. L’entrée analogique mini/RCA 1/8″ peut se trouver à l’avant (1/8″) ou à l’arrière de l’unité principale. L’entrée analogique sera pilotée par la sortie casque de l’appareil audio. Certaines unités principales ont une entrée dédiée pour iPod ou iPhone qui nécessite un câble spécial. Ces appareils sont en voie de disparition. Les unités principales plus récentes utilisent le câble de synchronisation/chargement et l’interface USB.
Voici les ports d’entrée USB et 1/8″ du panneau avant de la Pioneer 2400BT. Lorsque vous avez un lecteur flash USB branché sur le panneau avant, il est facile d’endommager le lecteur ou l’unité principale s’il est accidentellement frappé. De petits lecteurs qui dépassent à peine du panneau (comme celui-ci) sont disponibles. Si vous souhaitez utiliser un disque de très grande capacité, vous pouvez utiliser un câble d’extension USB court. Il ne dépassera pas aussi loin et est un peu plus flexible, donc s’il est frappé, il est moins susceptible d’endommager le port USB de l’unité principale.
Il y a d’autres entrées sur cette unité principale que vous ne verrez peut-être pas sur les modèles inférieurs. Sur la photo suivante, la prise ‘MIC’ a une double fonction. En fonctionnement normal, elle sert d’entrée micro pour les appels téléphoniques. Pour la configuration de l’unité principale, un microphone spécial est utilisé pour régler l’égalisation. Le connecteur central (bleu) est la prise IP-BUS. Elle est utilisée pour le tuner radio HD et l’adaptateur Bluetooth (pour le modèle inférieur qui n’a pas la fonction Bluetooth intégrée). La prise noire sur la droite est destinée à une télécommande filaire. Elle peut être utilisée de plusieurs façons. Pour les applications marines, il existe une télécommande filaire résistante aux intempéries qui peut être montée à l’extérieur, laissant l’unité principale protégée des éléments. Pour les applications automobiles, vous pouvez utiliser une interface comme le PAC SWI-PS pour conserver l’usage de vos commandes au volant.
Le connecteur jaune dans l’image suivante est pour le module de navigation. Certaines unités principales ont la navigation intégrée. D’autres (comme celui-ci) sont compatibles avec la navigation et nécessitent un module externe.
Il y a quelques années seulement, les seuls types de médias de diffusion pour l’audio automobile étaient les diffusions AM et FM. Maintenant, il existe d’autres options.
La radio par satellite :
La radio par satellite est diffusée par satellite. Elle nécessite un récepteur spécial. Les récepteurs sont intégrés dans certaines unités principales, mais ils sont généralement en option et nécessitent un module séparé. SiriusXM est le fournisseur de radio par satellite le plus connu à l’heure actuelle. Le contenu varie selon la station et peut être pratiquement n’importe quoi (musique, sport, comédie…). Contrairement aux autres radios diffusées, elle n’est pas censurée, de sorte que tout le contenu peut ne pas convenir à tous les membres de la famille. SiriusXM est un service payant qui coûte de 10 à 15 $ par mois. Contrairement à d’autres services payants comme Pandora ou Rhapsody, il y a des publicités sur certaines chaînes.
Radio HD:
La radio HD est une émission parallèle dont le contenu reflète le contenu de l’émission normale pour la station de radio. La radio HD est gratuite (si votre unité de tête a un tuner HD intégré), il n’y a donc pas de frais d’abonnement.
La HD et la radio satellite peuvent toutes deux fournir un son de qualité CD, mais la qualité du son dépendra du fournisseur de contenu. Dans le cas de la radio HD, la différence de qualité sonore entre la diffusion normale la diffusion HD peut être minime, surtout si vous avez un bon tuner et une bonne réception dans votre région.
Sortie d’antenne à distance ou d’alimentation:
Il peut y avoir une ou plusieurs sorties 12 volts commutées sur votre unité principale. Ces sorties sont généralement appelées sorties à distance. Elles sont utilisées pour contrôler les amplificateurs de puissance ou les antennes de puissance. Si votre unité n’a qu’une seule sortie à distance, 12 volts seront envoyés à travers elle lorsqu’une source audio quelconque est utilisée (tuner, CD, bande, aux…). Elle sera « chaude » (12 volts sur elle) lorsque l’unité principale est allumée. Il n’aura pas de tension lorsque l’unité principale est éteinte.
Si l’unité a deux fils d’allumage à distance. Un fil bleu foncé sera pour votre antenne électrique et n’aura que 12 volts sur lui lorsque vous utilisez le tuner. Il n’y aura pas de tension sur lui lorsque l’unité principale est commutée sur CD, aux ou est éteint. Cela permet à votre antenne électrique de s’éteindre lorsqu’elle n’est pas nécessaire. La deuxième sortie (généralement un fil bleu foncé* avec une bande blanche pour les radios du marché secondaire) sera marquée amp remote (ou amp turn-on) et sera alimentée en 12 volts lorsqu’une source est utilisée. Il y a un diagramme sur la page Test Light qui montre les deux types de sorties.
Veuillez noter que les fils de télécommande pour les radios stock (OEM) seront d’une couleur différente (probablement pas bleue). Vous pouvez vous référer à la page suivante pour le code de couleur de votre véhicule.
the12volt.com
*À une époque, il n’y avait pas de normalisation pour les fils de commande d’antenne/ampli de puissance. Certains utilisaient le bleu/blanc pour l’antenne d’alimentation. D’autres utilisaient le bleu uni pour l’antenne de puissance. Maintenant, il est assez standard d’avoir le bleu pour le fil de contrôle de l’antenne d’alimentation (perd 12v lorsque le tuner n’est pas utilisé) et un bleu/blanc pour le contrôle de l’ampli. S’il n’y a qu’une seule sortie, il est probable qu’elle soit bleue/blanche.
Fusibles:
La plupart des sorties à distance sont commutées par un très petit transistor ou la sortie fragile d’un CI coûteux. Cela signifie qu’elles sont FACILEMENT endommagées par un flux de courant excessif. Les lignes de sortie à distance doivent être protégées par un fusible de 0,5 ampère à proximité de l’unité principale. Un fusible de 1 ampère peut ne pas protéger le transistor de commutation (celui qui alimente la sortie à distance). N’essayez pas d’utiliser la sortie à distance pour alimenter directement des ventilateurs. Si vous voulez faire autre chose qu’allumer des amplificateurs, vous devez utiliser un relais comme tampon.
Dans certaines unités principales, les fusibles ne sont pas toujours à la vue de tous. Dans le cas de certaines unités principales Pioneer, le fusible est caché sous une languette sur la fiche du faisceau de câblage. Dans d’autres harnais, les fusibles sont dans des boîtes noires en ligne avec les fils du harnais. Le manuel du propriétaire de l’unité principale vous indiquera où se trouvent les fusibles. Il est souvent possible de les télécharger à partir du site du fabricant. Le site Crutchfield propose généralement les manuels d’utilisation à télécharger pour les unités principales qu’il vend ou a vendues. Pour les modèles plus anciens, recherchez Crutchfield sur Google et le modèle de l’unité principale. Ils n’apparaîtront généralement pas via le moteur de recherche du site.
Soyez prudent avec le faisceau de câblage:
Ne traitez pas le faisceau de câblage comme s’il pouvait être remplacé facilement ou à peu de frais. Le faisceau de câblage de nombreuses unités principales peut coûter plus de 50 $ et certains ne sont plus disponibles. Il est important de ne pas tirer trop fort sur un fil individuel. Si vous le tirez hors de la fiche en plastique, vous risquez de cisailler les languettes de verrouillage, ce qui rendra difficile de le maintenir dans la fiche. Cela sera, à tout le moins, ennuyeux. Cela pourrait rendre l’unité principale inutilisable. Ne coupez pas les fils trop courts. Si/quand les fils atteignent 6″ ou moins, ajoutez plus de fil et pour les installations futures, coupez le fil qui a été ajouté. Ceci est particulièrement important pour les harnais qui ont des fusibles en ligne.
Unités principales de stock/usine/OEM:
Si vous avez une unité principale de stock et ne voulez pas la remplacer, vous aurez probablement besoin d’utiliser un convertisseur de sortie de ligne (LOC). Il convertira le signal de niveau haut-parleur en un signal de niveau préampli. Souvent, le LOC est connecté aux fils des haut-parleurs qui alimentent les haut-parleurs de la plage arrière du véhicule (en particulier lorsque le LOC est utilisé pour piloter un amplificateur qui va piloter un subwoofer). Si le système doit utiliser plusieurs amplificateurs aftermarket pour l’avant/l’arrière et les subwoofers, vous utiliserez 2 LOC et ils seront installés derrière l’unité principale. Si votre unité principale n’a pas d’amplificateur intégré (il y aurait des amplificateurs ailleurs dans le véhicule), vous devrez connecter les LOCs aux fils des haut-parleurs (après les amplificateurs) où que vous puissiez les atteindre. Pour les véhicules avec des « systèmes » spéciaux comme le système Bose, vous pouvez avoir besoin d’un adaptateur spécial. PAC fabrique à la fois des LOC et des adaptateurs spécifiques au système.
Erêtage de la sortie des haut-parleurs:
Si vous utilisez un LOC, vous devrez régler les gains de votre amplificateur de façon à ce qu’il atteigne sa pleine puissance avant que la commande de volume de votre unité principale n’atteigne la moitié du volume. Les sorties haut-parleurs de la plupart des radios commenceront à écrêter à environ 1/2 volume (surtout si les basses sont renforcées par les commandes d’égalisation ou de tonalité de l’unité principale). C’est bien plus tôt que le moment où le signal de sortie du préampli commence à s’écrêter sur la plupart des radios. La seule fois où j’ai vu une sortie de préampli commencer à s’écrêter en même temps que la sortie du haut-parleur est lorsque le signal de sortie du préampli est dérivé de la sortie du haut-parleur via un réseau diviseur de tension (une sorte de LOC interne bon marché). Cela n’était généralement fait que sur les unités principales bottom_of_the_line dans le passé et est rarement vu dans les unités principales plus récentes.
Si vous faites sauter un fusible en installant votre unité principale, consultez votre manuel du propriétaire pour connaître la taille appropriée du fusible de remplacement. Par taille appropriée, je ne veux pas dire taille physique. Je veux dire l’ampérage. Si un fabricant de matériel électronique spécifie un fusible d’une certaine taille, il le fait pour une bonne raison. Ils savent ce que l’équipement et les dispositifs électroniques internes peuvent supporter. Plus de la moitié des unités principales que j’ai entretenues n’auraient pas été endommagées si le fusible approprié avait été utilisé.
Fils de haut-parleur inutilisés sur l’unité principale:
Si vous n’utilisez pas vos fils de sortie de haut-parleur, coupez-les de façon à ce qu’il n’y ait pas de brins de cuivre qui dépassent de l’isolation ET mettez du ruban adhésif ou isolez autrement l’extrémité du fil. Vous pouvez peut-être tirer sur l’isolation pour qu’elle s’étende sur l’extrémité du fil de cuivre coupé. Si les fils des haut-parleurs d’une radio de forte puissance entrent en contact avec une pièce métallique mise à la terre, l’amplificateur interne de l’unité principale sera instantanément endommagé (ceci a été mentionné précédemment mais mérite d’être répété). Les deux images suivantes montrent un fil qui a simplement été coupé et un autre dont l’isolation a été retirée après la coupe. Vous pouvez clairement voir qu’il y a moins de risque que celui qui a été tiré court-circuite autre chose.
Harnais de câblage du marché secondaire:
Lorsque vous installez une unité principale du marché secondaire, vous ne devez pas couper la fiche d’usine du faisceau de câblage d’usine du véhicule. Au lieu de cela, vous devriez acheter un harnais de câblage du marché secondaire qui se brancherait sur le harnais d’usine. Ces harnais (comme ceux fabriqués par Metra) auront chaque fil marqué avec sa fonction (allumage, batterie/constant, haut-parleurs…).
Vous connecteriez le harnais à votre radio avec des connecteurs bout à bout (ou d’autres connecteurs) et ensuite simplement brancher le harnais dans le harnais d’usine. Si vous voulez réinstaller votre unité principale d’usine à une date ultérieure, vous seriez en mesure de le brancher à nouveau directement dans le faisceau d’usine.
Harnais de câblage du marché secondaire:
Toutes les unités principales ne peuvent pas produire une sortie de niveau préampli, mais pour celles qui le font, l’adaptateur est souvent inclus avec le harnais.
Fermeture des marquages:
Dimension de l’ouverture de l’unité principale:
La plupart des unités principales d’origine et les ouvertures du tableau de bord de la plupart des véhicules sont conformes à la norme DIN. La norme DIN spécifie qu’une ouverture radio » simple DIN » est de 180 mm x 50 mm (environ 7″ x 2″). Les ouvertures plus grandes sont soit 1,5 DIN (DIN et demi) soit double DIN (180 mm x 100 mm). Bien qu’il soit parfois possible de monter une unité principale plus grande à la place de l’unité principale d’origine, ce n’est pas toujours facile, à moins qu’il n’y ait une « poche » au-dessus ou au-dessous de l’unité principale. Lorsqu’il y a des commandes de ventilation ou des unités d’affichage au-dessus et/ou au-dessous de l’unité principale, le montage d’une unité principale plus grande nécessite le déplacement de ces composants, ce qui peut être très difficile et prendre beaucoup de temps. Pour ceux qui veulent un grand écran (environ 7 pouces) sur leur unité principale mais qui ne disposent que d’un seul emplacement DIN, des écrans motorisés sont disponibles. Ils se glissent hors de l’unité principale à un seul DIN et se relèvent pour être visualisés. Si vous achetez l’un de ces écrans, je vous conseille vivement d’acheter une garantie étendue et de n’acheter qu’un écran provenant d’un des fabricants qui vendent des pièces de rechange (Pioneer, Alpine, Sony, Kenwood). L’autre option est d’en acheter un qui est si peu coûteux que vous le remplacez simplement quand il se casse (et ils se cassent assez souvent).
Augmenter la durée de vie utile de votre unité principale:
Il y a quelques choses que vous pouvez faire pour aider à prolonger la vie de votre unité principale. L’une des défaillances les plus courantes des unités principales est l’usure des interrupteurs à tact (les interrupteurs qui cliquent lorsque vous appuyez sur les boutons). Pour prolonger leur durée de vie, vous pouvez faire deux choses. Premièrement, n’appuyez pas inutilement et de manière répétée sur les boutons. De nombreuses personnes le font pour régler le volume ou pour parcourir les présélections des stations de radio. Si vous usez l’un des boutons et qu’il reste en position basse, les autres boutons peuvent devenir inopérants. Le microcontrôleur ne peut accepter qu’une seule commande à la fois et si un interrupteur est coincé en position basse, il bloque les autres boutons. Les encodeurs rotatifs utilisés pour les commandes de volume sur les unités principales dont les commandes de volume tournent sur plus de 360° sont également des commutateurs et peuvent s’user. Plus ils sont utilisés, plus ils s’usent rapidement. De nombreuses personnes considèrent qu’une télécommande pour une unité principale audio de voiture est inutile ou réservée à ceux qui sont trop paresseux pour atteindre l’unité principale, mais l’utilisation de la télécommande préserve les commutateurs et l’apparence de l’unité principale. Vous pouvez remplacer la plupart des télécommandes pour moins de 50 $, ce qui est bien moins que de réparer les interrupteurs de la face d’une unité principale.
Si vous avez une unité principale qui a une face motorisée ou rabattable (cela s’applique également à certaines unités principales qui ont une face qui se rabat pour permettre l’accès à la fente de chargement du lecteur CD), elle utilise presque certainement des câbles ruban pour connecter la face à la carte principale. Ces câbles s’usent. Si vous ouvrez et fermez constamment la façade ou si la façade s’ouvre et se ferme (ou bouge de quelque façon que ce soit) chaque fois que vous mettez l’unité principale sous tension, attendez-vous à ce que le ruban tombe en panne. En déplaçant la face moins souvent, vous augmenterez la durée de vie du ruban. Lorsque le ruban commence à tomber en panne, les fonctions de certains boutons ou d’autres aspects du fonctionnement de la façade deviennent intermittents et l’unité principale finit par devenir inopérante. Vous pouvez généralement acheter les câbles à ruban pour environ 20 $. PacParts.com propose les câbles ruban les plus courants. Si vous devez le faire remplacer par un atelier de réparation, attendez-vous à payer environ 100 $.
Sécuriser l’unité de tête:
Il existe plusieurs façons de monter les unités de tête du marché secondaire. La façon la plus universelle de monter une unité principale est avec le manchon qui est fourni avec la plupart des unités principales. Les manchons ont plusieurs (10-20) languettes qui sont pliées derrière le panneau du tableau de bord après que le manchon soit inséré à travers le panneau. La plupart des manchons sont fabriqués pour des unités principales spécifiques (ou du moins pour des lignes spécifiques d’unités principales) et ne s’adaptent correctement qu’à ces unités principales. Lorsque vous utilisez ce type de montage, il est souvent nécessaire d’utiliser une fixation arrière pour un support supplémentaire à l’arrière de l’unité principale. Lorsque vous utilisez une sangle arrière, vous devez la visser à l’arrière de l’unité principale. N’utilisez pas une vis trop longue. Vous ne devez engager que 4 à 5 filets (au maximum). Les vis longues peuvent endommager le mécanisme CD/DVD ou les cartes de circuits imprimés, ce qui pourrait rendre l’unité principale non réparable.
La plupart des manchons comportent des languettes de verrouillage afin que l’unité principale ne puisse pas être retirée (ou tomber) du manchon. Pour les retirer, des clés (fournies avec l’unité principale) sont nécessaires pour déverrouiller l’unité principale. Une clé est insérée de chaque côté de l’unité principale (anneau de garniture retiré), puis retirée. Dans certains cas, après avoir inséré les clés, l’unité principale doit être tirée pour libérer les clés.
La meilleure façon est de monter une unité principale est d’utiliser les supports ISO que l’unité principale d’origine utilisait (ou qui peuvent être achetés auprès d’un des fabricants de kits d’installation comme Metra). Ces supports se montent sur les côtés de la radio dans des trous disposés selon le même schéma que ceux de l’unité principale d’origine. Lorsque vous utilisez ces trous de montage, il est TRÈS important que vous n’utilisiez PAS de vis plus longues que celles utilisées dans l’unité principale d’origine, celles fournies avec l’unité principale du marché secondaire ou celles fournies avec le kit. Les vis trop longues peuvent facilement traverser une carte de circuit imprimé ou pénétrer dans le mécanisme CD/DVD, ce qui pourrait transformer l’unité principale en presse-papiers (aucune garantie ne couvrira ce type de dommage). Sur le côté de l’unité principale suivante, vous pouvez voir que les trous sont marqués (M, T, N). Ces marques indiquent le fabricant OEM (Mitsubishi, Toyota, Nissan) et le support OEM de votre véhicule doit être aligné avec les trous correspondants. En procédant de cette manière, l’unité principale sera presque certainement positionnée correctement dans l’ouverture du tableau de bord. L’anneau de garniture de l’unité principale (bezel) devrait couvrir les espaces autour de l’unité principale.
Bouton de réinitialisation:
Sur la plupart des unités principales, il y a un bouton de réinitialisation. Parfois, lorsque l’alimentation est interrompue sur le fil d’alimentation ‘constante’ de l’unité principale (jaune sur la plupart des unités principales), le microcontrôleur peut être ‘confus’ et l’unité principale ne s’allume pas. Si cela se produit, appuyer sur le bouton de réinitialisation peut parfois réinitialiser le processeur et permettre à l’unité principale de fonctionner correctement. N’oubliez pas que cela efface toute la mémoire de l’unité principale. Vous perdrez tous les préréglages des stations de radio, les réglages de l’égaliseur, les réglages du filtre… il ne faut donc pas le faire sans dépanner un peu. Confirmez que l’unité principale a une tension constante et commutée sur les fils jaune et rouge. Assurez-vous également qu’elle dispose d’une bonne masse. Le bouton de réinitialisation est généralement à peine visible et se trouve parfois derrière la face rabattable de l’unité principale. Certains n’ont pas de marquage. Tout ce que vous verrez est un petit bouton (1/16″) qui affleure le panneau (ou parfois légèrement en retrait).
Une autre façon de réinitialiser l’unité principale est de couper toute alimentation de celle-ci. Cela se produit presque immédiatement pour la plupart des unités principales, mais parfois cela prend un peu plus de temps. Pratiquement aucune unité principale ne prendra plus d’une minute pour être réinitialisée. Il est important que vous compreniez que cela réinitialise tous les réglages car certaines personnes commencent à régler les filtres, les égaliseurs, l’horloge… avant d’avoir complètement installé l’unité principale. S’ils doivent le déconnecter de l’alimentation (pour acheminer les fils comme ils doivent l’être), tous les réglages seront perdus.
Une note importante concernant les démos/graphiques Flash sur ce site…. Les pouvoirs en place ont jugé que le contenu Flash sur les pages web est trop risqué pour être utilisé par l’internaute général et bientôt, TOUT le support de celui-ci sera éliminé (la plupart des accès Flash ont été éliminés 1-1-2021). Cela signifie qu’aucun navigateur moderne ne pourra afficher ces démos, par défaut. La solution pour l’instant est de télécharger l’extension Ruffle pour votre navigateur. Site Web de Ruffle. Veuillez m’envoyer un courriel ([email protected]) pour me faire savoir si Ruffle fonctionne bien pour vous et quel navigateur vous utilisez.
Une alternative à Ruffle est un autre navigateur, Maxthon 4.9.5.1000. Pour plus d’informations sur le problème Flash et Maxthon (standard et portable), cliquez ICI.
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