Posé : 7 décembre 2015 Par : MattM

Dans un précédent article technique, nous vous avons montré comment construire une table de châssis simple et bon marché que vous pourriez utiliser pour construire ou modifier votre cadre sur. Ce projet étant terminé, j’ai décidé de commencer à construire le châssis d’un projet de coupé modèle A 1930 pour lequel j’ai rassemblé des pièces. Savoir comment construire un châssis de voiture à partir de rien est une excellente compétence pour quiconque s’intéresse aux hot rods, aux voitures classiques et aux voitures de course ou si vous voulez créer un véhicule personnalisé qui soit un véritable original. J’ai décrit mon processus ci-dessous afin que d’autres puissent apprendre les éléments essentiels de la fabrication d’un châssis et d’un cadre de base pour servir de fondation à leur véhicule.

La vision de ce projet était de construire un hot rod traditionnel en utilisant un châssis solide qui donne à la voiture une belle position, tout en utilisant certaines pièces anciennes et originales pour donner à la construction l' » âme  » d’une voiture construite à la fin des années 1940-début des années 1950. Cela signifie que, à part la matière première utilisée et les pièces de rechange de type entretien, nous la construirons en utilisant de vieux « trucs ».

J’allais utiliser un cadre original de modèle A, mais au moment où nous l’avons redressé (chaque cadre de « A » est modifié ou plié un peu) et coupé pour le modifier et le mettre en boîte, nous étions dans plus de travail que la construction d’un châssis de voiture à partir de zéro prendrait. J’ai décidé de construire le châssis en tubes de caisson de manière à ce qu’il soit fait avec goût et ne se détache pas comme un pouce endolori.

J’ai commencé par commander des tubes de caisson 3″x 2″x ¼ » pour les rails du cadre et j’ai coupé grossièrement deux pièces à la longueur voulue. Pour ma construction, l’épaisseur de paroi ¼ » était probablement exagérée, mais j’ai décidé de l’utiliser pour la diversité au cas où je voudrais un jour changer le groupe motopropulseur pour quelque chose de plus grand et plus lourd. De plus, le tube plus lourd a une courbe plus douce sur l’extérieur du tube que je préfère. Si vous construisez quelque chose de plus léger comme un modèle T, un petit speedster ou même un A avec un V8-60 ou le 4 cylindres d’origine, vous pouvez vous en sortir avec des tubes à parois plus fines pour gagner du poids. Mais vous ne pouvez pas vous tromper avec les tubes à paroi plus lourde, surtout si vous construisez un cadre de camion à partir de zéro qui doit être aussi solide que possible.

Avec mes tubes posés sur la table, j’ai décidé de commencer par l’avant du châssis et de revenir en arrière. J’ai commencé par mettre la table sur un endroit bien plat sur le sol de l’atelier et j’ai ajusté la table jusqu’à ce qu’elle soit de niveau partout. J’ai ensuite imprimé les spécifications des cadres des modèles A et Ford V8 de 1932 pour m’en servir comme guide lors de l’installation de mon châssis. Même si je fais du sur-mesure, il est utile d’avoir des spécifications d’usine pour s’en inspirer et garder le contrôle quand on commence. J’utilise une traverse avant de modèle A d’origine, j’ai donc marqué et découpé l’intérieur du tube de la boîte pour que la traverse puisse être glissée de chaque côté. J’ai laissé un peu de matériau à l’avant pour ajouter une paire de cornes de cadre A d’usine.

Maintenant que ma traverse pouvait glisser dans et hors des rails, nous étions prêts à commencer à définir la largeur du cadre, et aussi obtenir quelques mesures posées que nous utiliserons tout au long de la construction. Puisque j’utilise une traverse de modèle A d’origine, je pouvais simplement pousser les rails ensemble pour qu’ils prennent en sandwich la traverse avant, et nous étions dans les temps pour la largeur du cadre au niveau de la traverse. À partir de là, nous devions incliner les rails vers l’extérieur, car le cadre devient plus large à l’arrière.

L’important pour moi ici était de frapper la largeur d’usine des rails au niveau du capot afin qu’il glisse fermement sur eux lorsque j’ai canalisé le corps. Un cadre d’usine est en quelque sorte « plié » encore plus loin après le pare-feu et à nouveau au niveau du pilier B. Puisque j’ai canalisé la voiture, j’ai voulu que mes rails de châssis se situent plus à l’intérieur de la zone intérieure du « rocker » du châssis que d’origine afin de ne pas avoir à les découper dans la carrosserie. Pour cette raison, j’ai laissé les rails du cadre continuer à s’incliner naturellement à partir de la largeur du cadre d’origine au niveau du capot. Une fois que les rails étaient d’équerre et que j’étais satisfait des mesures, j’ai serré les rails sur la table et j’ai ajouté des renforts pour maintenir les rails fixés à la largeur que je voulais afin de pouvoir tout régler avec précision.

J’ai de nouveau vérifié que mes rails de cadre étaient d’équerre entre eux et que la largeur était correcte, puis j’ai mesuré l’espacement du compartiment moteur. Dans ce cas, cela est déterminé par la distance entre le centre de la traverse avant et le pare-feu. Comme j’utilise un V8 Flathead, j’ai décidé de faire en sorte que cette zone soit identique à celle d’un V8 Ford 1932, ce qui est plus grand qu’un Modèle A. Si vous utilisez un capot d’usine, vous serez fixé sur les dimensions d’usine, mais comme je n’utilise qu’une grille Deuce (Ford 32), ce n’était pas un problème. J’ai marqué et tracé les lignes centrales pour les mesures de la cloison pare-feu des deux côtés, car ce serait une ligne de données que nous utiliserions tout au long de la construction. Aussi stupide que cela puisse paraître, ces premières mesures sont probablement la partie la plus importante de la construction d’un châssis de voiture à partir de zéro. Presque tout ce que vous ferez jusqu’à ce que la voiture soit construite sera référencé par rapport à ces lignes. Si elles sont fausses, tout ce que vous ferez sera de travers ou faux. Vérifiez deux, trois et quatre fois que ces sucettes sont bien droites !

J’ai ensuite serré la traverse en place pour qu’elle soit assise avec cinq degrés de chasse. Idéalement, vous devriez mettre un peu de chasse initiale ici, de sorte que vous n’essayez pas de tout tirer avec l’angle du wishbone (qui définit également la chasse). J’ai à nouveau vérifié mes mesures en mesurant en diagonale à partir des coins du même trou sur la traverse de chaque côté et des lignes de données de la cloison pare-feu que nous avons déjà définies. Veillez à ce que ces mesures soient précises avant de souder ! J’ai ensuite soudé la traverse avec le MIG 175 et nous avions une base sur laquelle construire notre suspension avant.

Pendant que j’étais sur un rouleau, j’ai pris une paire de cornes de cadre avant de modèle A d’usine et je les ai soudées sur le matériau supplémentaire que nous avons laissé dépasser devant la traverse. Si vous essayez de rester aux dimensions d’origine, vous voudrez mesurer ici les trous d’usine sur les cornes. J’ai décidé de simplement regarder ce qui me semblait « bon » avant de les équarrir et de les souder aux rails du cadre.

Avec la partie avant du cadre commencée, j’étais prêt à faire quelques modifications pour que l’avant de la voiture soit assis comme je le voulais. Il y a un tas de façons de faire asseoir l’avant plus bas, comme une perche de ressort avant « suicide », une suspension à air ou couper et mettre un « Z » à l’avant du cadre. Toutes ces méthodes sont assez évidentes et ne correspondent pas vraiment au look que je recherche. J’ai donc décidé de « balayer » les rails du cadre avant. Cette méthode est devenue de plus en plus populaire au fil des ans car elle permet d’abaisser un peu plus l’avant et donne au cadre une belle apparence courbée semblable à celle des cadres Ford de quelques années plus récents. Ce n’est pas la seule façon d’abaisser davantage l’avant, c’est juste la façon dont j’ai choisi de le faire sur cette construction.

Il y a deux façons de faire cela. L’une d’entre elles consiste à faire une découpe en tarte sur le haut du cadre juste devant la cloison pare-feu pour faire remonter le cadre en un seul endroit et le souder. Je voulais accentuer le balayage, j’ai donc décidé d’espacer un certain nombre de fines tranches sur le haut du cadre. J’ai rapproché ces tranches au début et j’ai espacé davantage les dernières. J’ai utilisé une scie alternative pour faire des coupes nettes et fines. La clé est de couper trois des quatre côtés du cadre pour qu’il puisse fléchir. Une fois toutes les coupes effectuées, j’ai tiré sur le cadre pour fermer les espaces des coupes. Cela a eu pour effet de faire remonter le cadre d’environ cinq degrés. J’ai utilisé un chercheur d’angle sur le cadre pour régler le balayage vers le haut de la même manière sur chaque rail du cadre. J’ai ensuite biseauté chacune des coutures pour une bonne pénétration de la soudure et j’ai soudé par points chacune des coupes pour maintenir le cadre dans cette position.

Si on laissait le cadre balayé juste comme ça, ça déséquilibrerait l’alignement de la voiture, donc on doit enlever cet angle de cinq degrés au niveau de l’essieu avant. Dans la première image, vous pouvez voir l’angle de cinq degrés que le cadre a actuellement. J’ai d’abord ajouté des renforts verticaux à l’avant de la table du châssis et j’ai soudé le côté des rails aux montants pour que lorsque j’appuie sur le châssis, il reste droit. J’ai ensuite fait une découpe dans la partie inférieure des rails du châssis, juste derrière la traverse avant, afin que les rails du châssis soient de nouveau de niveau au niveau de la traverse. La traverse elle-même conserve son angle de chasse de cinq degrés car elle est déjà soudée en place. Pour cette partie du projet, mesurez toujours à partir du haut des rails du cadre, et non de la traverse. J’ai ensuite biseauté les joints et les ai soudés en place. Enfin, j’ai vérifié que tous les angles étaient égaux et j’ai soudé tous les joints avec le MIG 175. Le résultat donne au cadre une belle fluidité tout en balayant vers le haut pour abaisser la hauteur de caisse avant.

Avec le balayage du cadre terminé à l’avant, nous étions prêts à retirer la moitié avant du châssis de la table pour commencer à maquetter la hauteur de caisse arrière, l’empattement et le canal de carrosserie pour définir la position. J’ai décidé d’utiliser un essieu complet « Dago » des années 1950 avec des freins hydrauliques et des triangles séparés que j’avais cachés. J’ai enlevé le ressort avant bricolé et j’ai installé un beau ressort à œil inversé « Super Slide » des gars de Posies Rods and Customs. Ils ont été assez gentils pour me faire un jeu avec les extrémités arrondies et des poches super slide cachées, de sorte qu’une fois peints, ils pouvaient passer pour une vieille pièce modifiée avec les performances de leurs ressorts haut de gamme. J’ai également monté les roues et les pneus de la taille souhaitée pour la voiture. Ces éléments doivent être décidés à l’avance afin que vous puissiez faire une maquette correcte à partir des plans de votre châssis de hot rod avant d’effectuer des changements majeurs. Sur cette construction, je roule en 750-16 à l’arrière et 600-16 à l’avant.

Avec la moitié arrière du châssis sur des supports de cric et mis à niveau, j’ai laissé tomber la carrosserie par-dessus le châssis et roulé l’essieu arrière complet avec la traverse montée sur le ressort sous la carrosserie. Cela m’a permis de régler avec précision le degré de canalisation de la carrosserie sur le châssis. J’ai ensuite monté temporairement le groupe motopropulseur pour peser le train avant et me faire une idée de la hauteur finale du train avant. Cela m’a permis de régler l’inclinaison sur le cadre et la carrosserie sans que cela change trop une fois la voiture assemblée.

Maintenant que la hauteur de la carrosserie était réglée et que les roues arrière étaient assises où je le voulais (dans mon cas, je n’ai pas eu besoin de les bloquer), j’ai pris des mesures du haut des rails du cadre au haut de la traverse arrière. Cela m’a donné une mesure de la hauteur de ma marche arrière. J’ai également pris du recul pour m’assurer que l’empattement était bon et j’ai fait quelques ajustements mineurs pour obtenir l’empattement que je voulais (légèrement plus long que l’empattement d’une Ford V8 de 32 d’origine). J’ai noté toutes ces mesures et j’ai tout démonté pour pouvoir remonter le châssis sur la table.

Après avoir remis le châssis sur la table, nous avons utilisé du fil de mécanicien pour mesurer transversalement l’endroit où nous devions couper la moitié arrière du cadre pour l’endroit où commencerait le marchepied arrière. J’ai choisi de le faire commencer juste derrière où la cloison pare-feu arrière serait, de sorte que, lorsque la voiture était fermée, vous ne verriez pas la grande marche (mais nous avons perdu la plupart de notre espace de coffre). J’ai coupé des angles de 45 degrés dans les rails à ces mesures et j’ai soudé par points l’ensemble du châssis à la table pour qu’il ne bouge pas pendant ce processus.

Nous avons ensuite pris nos mesures de rail de cadre à la traverse arrière et construit une fixation qui mettait le haut de la traverse à la hauteur exacte que nous voulions et nous avons soudé par points la traverse à la fixation. Nous avons ensuite réglé la traverse arrière de manière à ce qu’elle corresponde à notre empattement et nous avons pris des mesures transversales entre la traverse avant et la traverse arrière pour nous assurer que les roues étaient droites. Le dispositif de fixation a ensuite été soudé à la table pour bloquer la traverse arrière. Il est important de faire cette étape deux ou trois fois pour s’assurer que le véhicule roule droit et ne  » crabe  » pas sur la route !

À ce stade, il est aussi simple que de relier les points pour faire votre marchepied de cadre arrière. J’ai d’abord mesuré la forme de l’extrémité de la traverse dans un morceau de tube et j’ai entaillé le bas du tube pour qu’il s’adapte à la traverse. J’ai ensuite pris les chutes de nos coupes de cadre arrière à 45 degrés et les ai serrées en place afin de pouvoir poser un autre morceau de tube sur la traverse pour voir la longueur nécessaire de la jambe de la marche et l’endroit où les pièces se croisent. Cela m’a permis de tracer les coupes à 45 degrés pour ces deux pièces.

J’ai ensuite biseauté tous les joints et serré les pièces en place. Je les ai ajustées une dernière fois jusqu’à ce que les marches soient égales et carrées des deux côtés. Avec toutes les mesures correctes, j’ai allumé le MIG 175 et soudé le marchepied arrière et finalement la traverse arrière. Je vais ajouter des cales ou des renforts aux coins de chaque joint lorsque nous démonterons la voiture pour la soudure finale et la préparation de la peinture.

Avec le châssis tout soudé, nous avons pu le découper de la table de châssis et assembler la suspension. Bien sûr, admirer le châssis n’a duré que peu de temps avant que nous devions maquetter à nouveau la carrosserie et le moteur pour vraiment avoir un bon aperçu de ce à quoi la voiture allait ressembler ! Je suis vraiment heureux de la façon dont elle s’assoit, et avec quelques petits ajustements au fur et à mesure que nous construisons le plancher, je pense qu’elle va avoir une position vraiment géniale !

Avec le châssis tout soudé, nous avons pu le couper pour le libérer de la table de châssis et assembler la suspension. Bien sûr, admirer le châssis n’a duré que peu de temps avant que nous devions maquetter à nouveau la carrosserie et le moteur pour vraiment avoir un bon aperçu de ce à quoi la voiture allait ressembler ! Je suis vraiment heureux de la façon dont elle s’assoit, et avec quelques petits ajustements lors de la construction du plancher, je pense qu’elle va avoir une position vraiment géniale !

Maintenant que la carrosserie et le groupe motopropulseur sont maquetés, je peux commencer à faire des traverses, des supports de moteur/transmission, et des supports de tige de rayon pour le cadre. Cet article technique est destiné à vous inspirer et à vous donner un point de départ pour construire votre propre châssis de hot rod. Chaque voiture sera un peu différente en termes de mesures et d’exécution, alors assurez-vous de bien réfléchir avant de commencer. Assurez-vous également d’avoir confiance en vos compétences en soudure avant de vous attaquer à un projet de cette ampleur. N’oubliez pas que l’objectif est de construire un véhicule solide et sûr ! Gardez un œil sur les futurs articles techniques au fur et à mesure que je construis ce petit coupé A cet hiver.

– Matt/EW