Jeff Day partage ses idées sur le métier difficile de la construction d’une canne à mouche en bambou.

Je suis un menuisier et un pêcheur à la mouche depuis des années, il était donc probablement inévitable que tôt ou tard je construise une canne à mouche en bambou.

Inévitable, peut-être, mais pas nécessairement une promenade de santé. Cela m’a coûté une saison de pêche. J’ai cassé des cannes bien avant qu’elles ne quittent l’atelier. J’ai fabriqué des cannes qui fonctionnaient mieux comme tuteurs de tomates. J’ai fait frire une canne jusqu’à ce qu’elle soit croustillante. J’ai souffert de pannes d’époxy et de polyuréthane. En bref, j’ai apprécié chaque minute de ce travail, et trois cannes après avoir commencé, j’ai une canne que je n’ai pas honte de montrer au monde. Cela se serait mieux passé si j’avais appris à suivre des instructions à un moment donné de ma vie, mais il est trop tard pour cela. Je ne serai jamais un fabricant de cannes à pêche légendaire, mais j’espère pouvoir vous éviter certaines erreurs de débutant – peut-être toutes – dans cet article.

Mais commençons par le début. Une canne à mouche en bambou est constituée de six bandes de bambou collées ensemble pour former un hexagone (photo ci-dessous). Les bandes sont triangulaires en section transversale, et puisque la canne s’effile de la poignée à la pointe, les bandes triangulaires s’effilent aussi – le triangle est plus grand à une extrémité de la bande que l’autre.

Tout cela se fait en trois étapes : Tout d’abord, vous dégrossissez une ébauche de canne, en fendant le bambou de la tige à la poupe, en le séchant au four, puis en le rabotant en longues bandes triangulaires – un ensemble de six bandes pour chaque section de la canne. Dans un deuxième temps, vous effilez les bandes triangulaires à l’aide d’un rabot et d’une forme métallique spéciale. Ensuite, vous collez les pièces ensemble, en les serrant et en les entourant de fil. Dans les bons jours, c’est un jeu d’enfant. Dans un mauvais jour, c’est pire que de se faire prendre dans le ruisseau. Bien pire. La dernière étape est l’application de la finition et la fixation de la quincaillerie. J’aime imaginer les étapes comme étant celles du bûcheron, de l’ébéniste et du finisseur.

Etape un : le bûcheron

Cette étape commence avec un morceau de canne Tonkin, la seule canne utilisée en fabrication de cannes, car ses fibres longues et denses permettent d’obtenir une canne puissante. Dans le monde entier, la canne du Tonkin pousse dans une seule parcelle de 30 miles carrés en Chine. Lorsque le commerce avec la Chine a été interdit pendant la guerre froide, le seul négociant qui avait encore de la canne était Charles Demerest, à Bloomingdale, dans le New Jersey. De 1950 à 1971, le bambou qu’il possédait avant l’embargo constituait le seul approvisionnement du rôtisseur. Demerest est encore l’un des rares fournisseurs du pays, et j’achète ma canne chez lui parce qu’il a maintenu une tradition vivante. Son bambou, comme toute la canne du Tonkin, est vendu en longueurs de 10 pieds, qui sont généralement coupées en deux pour l’expédition.

Techniquement, le bambou est une herbe, et un bâton est appelé un chaume. Le moyen le plus simple et le plus rapide d’obtenir les bandes dont vous avez besoin est de fendre le chaume de la même manière que les fabricants de chaises Windsor rivettent le dossier d’une chaise à partir d’une bûche, et pour la même raison. En fendant le bambou, vous obtenez un morceau avec de longs fils parallèles. Les fabricants de cannes fabriquent souvent leurs propres fendeurs à partir de couteaux ou de tournevis qu’ils enfoncent dans l’extrémité du chaume. Les miens sont des ciseaux dont les bords sont affûtés en pointe arrondie. Au fur et à mesure que les morceaux deviennent plus petits, je tiens d’une main l’extrémité du ciseau sur l’établi et j’y enfonce le bambou de l’autre. Votre objectif : six bandes plus tout ce que vous pouvez obtenir des cinq derniers pieds du chaume. Ce sera la section du bout. Le bout vient des cinq pieds supérieurs du chaume, et comme les cannes ont traditionnellement un bout supplémentaire, vous voudrez le fendre en 12 morceaux.

À ce stade, vous faites quelques ajustements mineurs. Un bâton de bambou est divisé en sections plus courtes par une série de bosses, appelées nœuds. Vous devez vous débarrasser de ces bosses et gérer les courbures qui se produisent généralement autour d’elles. Heureusement, le bambou se plie lorsqu’il est chauffé. En tenant le nœud directement au-dessus d’un pistolet thermique (photo ci-dessous) jusqu’à ce que le bois soit presque trop chaud pour être manipulé, la section chauffée se plie comme du plastique chaud. Une fois que vous l’avez chauffé, vous pouvez aplatir le nœud complètement (ou presque) en le serrant dans l’étau avec la face extérieure contre une mâchoire. Comptez jusqu’à 10, puis serrez les bords entre les mâchoires pour redresser les courbes. S’il reste de la bosse nodale, vous la poncez à la main avec du papier à grain 240 et un bloc de ponçage en caoutchouc dur.

Avant de façonner chaque pièce en triangle, il y a deux étapes. La première consiste à réduire chaque morceau à une largeur gérable. Traditionnellement, cela se fait avec un rabot à main – c’est peut-être une herbe, mais le bambou se travaille comme le bois. La tradition a sa place, mais ce n’est pas vraiment le moment de le faire. Je découpe les bandes à la largeur voulue sur la scie à table (en utilisant beaucoup de cales), puis je les rabote en triangles sur un gabarit dans la raboteuse (photo ci-dessous). Le gabarit de la raboteuse est une simple table auxiliaire en chêne sur laquelle sont fraisées des rainures à 60 degrés. Les lattes du fond s’adaptent parfaitement à l’avant et à l’arrière du banc de rabotage pour maintenir le gabarit en place. Chaque rainure est légèrement moins profonde que sa voisine – la plus grande fait environ 3/8 pouces de profondeur et la plus petite environ 1/16 pouce. J’introduis toutes les bandes dans la première rainure, je les retourne bord à bord, puis je les introduis dans la rainure suivante, moins profonde. Je descends le long de la table jusqu’à ce que j’aie raboté les bandes à la taille requise par la baguette.

Comme toute pièce de bois, vos bandes de bambou doivent être séchées au four. Non seulement cela chasse l’eau qui pourrait vous hanter plus tard, mais cela tempère le bambou, transformant ce qui serait autrement une tige molle en une tige avec une colonne vertébrale. Cela ne prend pas beaucoup de temps – environ 10 minutes à 350 degrés pour les bouts, et un peu moins pour les pointes. Le problème, bien sûr, est de trouver un four capable de contenir une bande de bambou qui mesure encore entre 1,5 et 2 mètres de long. Certaines personnes se lient d’amitié avec les gens de leur pizzeria locale. La rage actuelle est un four fabriqué en atelier avec un thermostat et des éléments chauffants électriques montés à l’intérieur d’un conduit de chauffage en métal. (J’utilise maintenant un pistolet thermique, combiné à deux conduits de chauffage – l’un à l’intérieur de l’autre – avec beaucoup d’isolation autour du tuyau extérieur (photo et schéma ci-dessous). Le pistolet thermique projette la chaleur dans le conduit extérieur ; elle monte dans le conduit intérieur à une température uniforme. J’utilise deux thermomètres à viande, un en haut et un en bas des conduits pour contrôler la température. J’ai de la chance : l’appareil plafonne automatiquement à environ 350 degrés, mais si nécessaire, je peux réguler la température en ajustant l’entrée d’air de mon pistolet thermique.

Etape deux : ébéniste

Ici, la tradition règne, cela me convient. Vous travaillez avec un rabot finement réglé, une lame aiguisée comme un rasoir et un gabarit d’effilage qui s’ajuste au millième de pouce. Je l’apprécie de la même façon que j’apprécie le lancer à la mouche – rien ne compte à part ce que vous faites, et ce que vous faites est à peu près aussi bon que possible.

Le fait est que, s’il n’y a pas de cône parfait pour une canne, il y en a des milliers de mauvais. J’ai choisi un cône éprouvé par le temps, développé par Everett Garrison. Garrison a fabriqué quelque 700 cannes de 1927 à sa mort en 1975, et elles sont considérées comme faisant partie des meilleures cannes jamais fabriquées. J’ai copié la canne de sept pieds qu’il a utilisée le dernier jour où il est allé pêcher. Les dimensions sont indiquées dans le tableau (voir ci-dessous) 7’0″ Garrison Fly Rod Taper. Certains de ses autres cônes, ainsi que ses instructions de construction, se trouvent dans son livre A Master’s Guide to Building a Bamboo Fly Rod, coécrit avec Hoagy Carmichael.

Comprendre le fonctionnement de la canne à pêche signifie comprendre le fonctionnement du tapering jig. Le gabarit d’effilage, également appelé forme à raboter, est constitué de deux barres d’acier de cinq pieds de long. Les bords qui se font face sont chanfreinés et forment une rainure en V lorsque les barres sont assemblées. À une extrémité du gabarit, les chanfreins forment une vallée profonde ; à l’autre extrémité, ils forment une vallée peu profonde. Entre les deux, le chanfrein forme une vallée qui s’incline uniformément entre les deux extrémités. Le bambou est posé fièrement sur le gabarit et vous le rabotez jusqu’à ce que le rabot repose sur le gabarit. Lorsque c’est le cas, le bambou a la même forme que la vallée, large à une extrémité et étroite à l’autre. Comme il existe des centaines de tiges différentes, vous pouvez régler la profondeur de la vallée tous les 15 cm à l’aide d’une paire de boulons. Un boulon pousse les barres métalliques plus loin, l’autre les rapproche.

Réglage des formes de rabotage

Régler les formes au bon cône nécessite deux outils du métier de machiniste – le calibre à cadran et un indicateur de profondeur à pointe (ci-dessus). Au départ, vous réglez les coffrages à l’aide d’une jauge de profondeur et, après avoir raboté une bande d’essai, vous vérifiez la précision du réglage à l’aide du calibre à cadran.

À première vue, régler les coffrages de rabotage pour obtenir le cône voulu est une question de serrage et de desserrage d’une série de boulons. Le problème est de savoir de combien il faut les serrer ou les desserrer. Pour cela, vous utilisez un outil de machiniste, appelé jauge de profondeur, qui indique la profondeur d’un trou en millièmes. Parce que vous mesurez une rainure en V, vous mettez une pointe de 60 degrés à l’extrémité de la jauge.

Mais en raison de l’étalonnage fin impliqué, les outils du machiniste doivent être  » mis à zéro « . « Sur un pied à coulisse, on rapproche les mâchoires, on desserre le verrou du cadran et on le tourne pour que l’aiguille pointe exactement à zéro. Pour de nombreuses raisons, cela est délicat avec une pointe en V, et à moins que votre réglage soit précis, vous ne pouvez pas très bien ajuster les formes.

Voici la solution. Mettez votre pied à coulisse à zéro, puis réglez l’ouverture entre les mâchoires à 0,100. Placez le comparateur entre les mâchoires, et tournez le cadran jusqu’à ce qu’il indique .866. Verrouillez le cadran en place, et vous avez étalonné la jauge de profondeur. Vous remarquerez la base en bois de ma jauge de profondeur. La pointe de 60 degrés est un peu large et s’accroche à la base métallique fournie avec l’indicateur. Beaucoup de rôtisseurs utilisent des bases en bois, et jusqu’à ce que je me décide à acheter une nouvelle pointe, je le ferai aussi.

Mais les jauges de profondeur sont comme les pêcheurs. Ils ne sont pas toujours honnêtes. Réglez les formes 0,003 pouce plus large que ce qui est demandé, et rabotez une bande de bambou de rechange. Vérifiez la taille avec vos pieds à coulisse et ajustez les formes jusqu’à ce que votre échantillon et vos pieds à coulisse vous disent que vous avez raison.

Lorsque vous rabotez, gardez toujours la face extérieure du bambou, appelée la couenne, contre un chanfrein, afin de ne pas couper les fibres à cet endroit, qui sont les plus solides. Alternez le rabotage entre les deux côtés restants à chaque passage, afin d’éviter de raboter plus d’un côté que de l’autre et de vous retrouver avec une bande asymétrique. Mesurez avec votre pied à coulisse au fur et à mesure, et si les côtés diffèrent, rabotez le côté le plus court jusqu’à ce qu’ils soient égaux. Une fois que vous avez raboté les sections de bout, réinstallez le gabarit pour les pointes, et rabotez.

Un rabot de Rodmaker construit sur mesure

À un moment donné, au début de la construction de votre canne, le bord de votre rabot va s’enfoncer dans les formes de rabotage que vous venez de dépenser une petite fortune pour acheter. Tout le monde le fait, et personne n’aime ça. Mais les rabots spéciaux pour les fabricants de baguettes vous donnent le contrôle nécessaire pour éviter de creuser. Ils sont dotés d’une rainure fraisée au milieu, créant deux « rails » extérieurs qui glissent le long de la forme. La rainure se déplace sur le bambou, et la lame s’étend juste assez loin pour faire son travail sans couper dans la forme du rabot. Je n’utilise pas toujours le rabot, mais lorsque je le fais, il est pratiquement impossible de gouger la forme de rabotage.

Le seul rabot de rôtisseur sur le marché est une belle pièce, mais vous devez payer pour cela. Au lieu de cela, j’ai fabriqué le mien en routant une rainure à travers un plan de bloc préféré. J’ai utilisé une mèche droite de 5/8 de pouce dans la table de toupie, et j’ai réglé la distance entre la mèche et le rail à 1/2 pouce – la largeur d’un rail. Relevez la mèche de la toupie pour faire une coupe d’environ 0,001 de profondeur et faites un essai sur un morceau de bois pour vérifier votre réglage. Lorsque tout est bon, retirez la lame du rabot et passez le rabot sur la mèche en rotation, en la maintenant fermement contre le guide. Retournez-le et faites un passage avec l’autre côté du rabot contre le guide. Répétez jusqu’à ce que la rainure ait une profondeur de 0,003.

J’ai essayé cela sur un vieux rabot de pacotille, et quand cela a fonctionné (à mon grand étonnement), je l’ai essayé pour de vrai. Le rabot, la toupie et la mèche se portent bien.

Coller la tige ensemble

Lorsque les bandes ont été rabotées à la dimension finale, il est temps de les coller ensemble. Au départ, j’ai utilisé de la colle de polyuréthane. Elle est largement disponible, abordable et imperméable. Elle remplit les interstices, a un temps de travail de 20 à 30 minutes, et sèche de la même couleur que le bambou. Malheureusement, 20 à 30 minutes, ce n’est pas beaucoup de temps lorsque vous essayez de fixer six morceaux de bambou à peine plus épais que l’extrémité d’un bas de ligne. Les morceaux glissaient, glissaient et se tordaient pendant que je travaillais, et pour faire court, ce sont les tiges de polyuréthane qui sont devenues des piquets de tomate. J’utilise maintenant de l’époxy industrielle, qui est étonnamment amicale – elle sèche lentement, donc si j’ai un problème, j’ai littéralement des heures pour le résoudre.

Les bandes qui composent une canne à mouche ne vont pas se serrer ensemble avec même les meilleurs serre-joints, donc les fabricants de cannes les serrent avec un gabarit fabriqué en atelier (photos ci-dessous, conçu par Everett Garrison) qui lie les pièces ensemble dans des enroulements tendus et en spirale de fil d’ameublement. Vous commencez par appliquer la colle, bien sûr, en utilisant une brosse à dents pour l’étaler sur les six bandes, qui sont alignées côte à côte sur un morceau de ruban de masquage. Vous roulez les morceaux ensemble, puis vous les passez dans la machine à relier. Une courroie d’entraînement faite de fil de cerf-volant fait tourner la tige et la fait avancer tandis que le fil de rembourrage, alimenté par le haut, s’enroule étroitement autour de la tige.

Fabrication d’une reliure de garnison

Il est difficile de ne pas regarder la reliure de garnison et de ne pas penser à Rube Goldberg, mais au fond, c’est en fait une machine simple. La courroie d’entraînement – une longueur de ficelle de cerf-volant dont les extrémités sont attachées ensemble – remonte d’un poids et d’une poulie jusqu’à la tige. La courroie s’enroule deux fois autour de la tige, puis descend jusqu’à la roue d’entraînement. De là, la courroie retourne vers le poids et la poulie, puis remonte vers la tige, et ainsi de suite. En tournant la manivelle de la roue d’entraînement, on fait tourner la tige et on la déplace de gauche à droite. Les autres roues – fabriquées à partir de vieilles poulies – sont simplement là pour guider la corde. Les deux immédiatement à gauche de la roue d’entraînement pincent la ficelle contre elle pour que la courroie ne glisse pas. Les deux autres roues guident la ficelle sur son trajet depuis les poids, et l’empêchent de se tordre.

Le but de tout cela est d’enrouler du fil de tapisserie autour de la tige et de lier les pièces ensemble. Le fil s’alimente par le haut, est rentré sous la ficelle d’entraînement au niveau de la tige, et s’enroule en spirale autour de la tige lorsqu’elle se déplace.

La base de mon liant est faite de HDPE, un plastique résistant à l’époxy qui fonctionne comme le bois. Vous pouvez également fabriquer le gabarit en bois ou en métal. Aucune des dimensions n’est particulièrement critique. Les roues peuvent aller presque n’importe où, bien que le gabarit semble mieux fonctionner si la courroie d’entraînement forme un angle lorsqu’elle approche et quitte la tige. Pour une meilleure traction, mettez un élastique autour de la roue d’entraînement.

Les poids sont des poids de pêche, reliés à une poulie par un mousqueton. J’ai limé une petite rainure sur la face de la poulie pour pouvoir y faire passer la courroie d’entraînement.

Télécharger les plans de construction du Garrison-Rod-Binder

Aplatir la tige

Les poids de pêche accrochés à la courroie d’entraînement déterminent la pression avec laquelle la corde est appliquée. Sur une pointe aussi minuscule que celle-ci, comme je l’ai découvert, le poids de n’importe quoi d’autre que la poulie est suffisant pour faire claquer la canne jusqu’à ce que vous arriviez à une bonne dizaine de pouces de la pointe. À ce moment-là, j’ajoute un poids de 12 onces. J’utilise un poids de 16 onces sur le talon. Une fois la canne enroulée, vous redressez les torsions éventuelles, puis vous la passez sous une planche, un rouleau, ou les deux, pour la redresser (photo ci-dessous). Je la place sous des poids sur la forme de rabotage pour la maintenir droite pendant que la colle durcit. Il y aura encore quelques petites torsions et courbures lorsque la colle séchera, mais vous pourrez les redresser avec la chaleur douce du pistolet thermique.

Troisième étape : Finition

Il ne reste plus qu’à mettre les viroles, la poignée, le porte-moulinet et les guides de ligne. Les viroles d’abord : Le diamètre intérieur de la virole est inférieur au diamètre extérieur de la canne, vous limez donc les extrémités pendant que le blank tourne sur le tour. Vous aurez besoin d’un mandrin à trois ou quatre mâchoires et d’un support pour empêcher l’extrémité de la tige de se balancer. J’ai fabriqué mon support en boulonnant un morceau de contreplaqué à un support de sortie de scie à table. Percez un trou dans le contreplaqué, tapissez-le de quelque chose de mou (comme un bouchon de liège percé d’un trou), puis faites passer la canne à travers le trou pour la stabiliser.

La poignée et le porte-moulinet sont collés ensuite – prenez-en des tout prêts pour vos premières cannes. Vous pourrez apprendre à fabriquer les vôtres plus tard.

La finition, comme l’a fait remarquer un ami, est à moitié une science et à moitié une huile de serpent. Garrison a frappé sur la méthode que la plupart des rôdeurs utilisent aujourd’hui. Il a plongé la tige, extrémité étroite vers le bas, dans un tuyau vertical rempli de vernis, et l’a retirée avec un moteur tournant à 1 tr/min.

Cela nécessite un plafond assez haut. Je n’en ai pas, alors j’ai commencé à penser aux derniers jours de chaque semestre de mes cours de menuiserie au collège, quand l’atelier sentait le Waterlox et le Watco. C’était l’endroit le plus poussiéreux de la planète, et pourtant, comme nous utilisions des finitions à base d’huile que nous essuyions, nous pouvions obtenir des finitions sans défaut. Jusqu’à présent, j’ai fini mes cannes avec le produit Birchwood Casey® TRU-OIL® Gun Stock Finish – une huile de tung pur qui est aussi une finition traditionnelle pour cannes à pêche. Je l’applique avec un chiffon, je le frotte pendant environ cinq minutes et je le mets de côté pour qu’il sèche. S’il y a des imperfections une fois que la couche est sèche, je les ponce doucement avec du papier à grain 1 000. Après trois ou quatre couches, la finition rivalise avec le vernis.

Lorsque la finition est sèche, vous pouvez mettre les guides. La boucle à l’extrémité de la canne est époxiée en place. Les autres guides sont maintenus en place par du fil de soie enroulé autour de la canne. J’ai découvert que ma bobine de montage de mouches est le moyen le plus facile de commencer l’enroulement. Une fois que j’ai commencé l’enroulement, je passe le fil au milieu d’un livre pour créer une certaine traînée, et je tourne la canne pour enrouler le guide.

Si vous avez commencé à l’automne, et que vous n’avez pas fait de piquets de tomates ni allumé de feux, il sera probablement début janvier au moment où vous appliquerez les plusieurs couches de vernis qui maintiennent le fil de soie en place. Par ici, il faudra encore quelques semaines avant l’éclosion des olives à ailes bleues. On se voit sur le ruisseau.