Racked ei enää julkaise. Kiitos kaikille, jotka ovat lukeneet tekstejämme vuosien varrella. Arkistot pysyvät saatavilla täällä; uudet jutut löydät osoitteesta Vox.com, jossa henkilökuntamme raportoi kulutuskulttuurista The Goods by Vox -lehdessä. Voit myös nähdä, mitä olemme tekemässä rekisteröitymällä täällä.

1800-luvun Amerikassa perheenjäsenen tai ystävän kuoleman sureminen oli hyvin jäsennelty rituaali. Tiukkojen surupukeutumis- ja etikettisääntöjen noudattaminen osoitti oletettavasti vilpittömyyttä ja kristillistä hurskautta, ja keskiluokkaiset viktoriaanit tarttuivat näihin tapoihin keinona todistaa herrasmiesmäisyyttään ja lujittaa luokka-asemaansa.

Yllättävää kyllä, naiset kantoivat pääosan emotionaalisesta työstä, jota tämä surukulttuuri vaati, eivätkä kulttuurilliset odotukset rajoittaneet ketään naista niin paljon kuin leskiä. Osoittaakseen surunsa leskien oli vietettävä kaksi ja puoli vuotta käyden läpi kolme surun vaihetta – syvä suru, täysi tai toinen suru ja puoliksi suru – joista jokaisella oli omat muotivaatimuksensa ja käyttäytymistä koskevat rajoituksensa. Syvä suru kesti vuoden ja yhden päivän, ja siinä lesken oli pukeuduttava yksinkertaisiin mustiin mekkoihin ja pukeuduttava täyspitkään mustaan huntuun aina, kun hän poistui talosta. Tätä ”itkuhunnuksi” kutsuttua huntua valmistettiin kääretystä silkkikankaasta, jota kutsuttiin crape-kankaaksi, ja sen avulla saattoi ”itkeä säädyllisesti”, kuten M’me Demorest’s Quarterly Mirror of Fashions -nimisessä naistenlehdessä sanottiin vuonna 1862. Valitettavasti kankaan käsittelyssä käytettyjen väriaineiden ja kemikaalien vuoksi nämä hunnut saattoivat myös aiheuttaa ihoärsytystä, hengitystiesairauksia, sokeutta ja jopa kuoleman.

Alkaen noin vuodesta 1830 amerikkalaista keskiluokkaista kulttuuria alkoi hallita sentimentalismi, tunteiden ja vilpittömyyden korostaminen, johon kuului romanttinen pakkomielle kuolemaan. Tekstiilien valmistuksen edistysaskeleet yhdessä kuluttajien uudenlaisen suruvaatteiden halun kanssa johtivat siihen, että perustettiin kauppoja – kuten Besson & Son Philadelphiassa ja Jackson’s Mourning Warehouse Manhattanilla – jotka myivät valmiita suruvaatteita, kun taas Lord & Taylorin kaltaiset tavaratalot lisäsivät suruosastoja. Muotilehdet mainostivat uusimpia surupukuja, ja etikettioppaat opastivat ihmisiä siinä, miten pukeutua oikein eri perheenjäsenten suremiseksi. Kuningatar Victoria popularisoi muodollista surupukua entisestään valitsemalla sen aviomiehensä, prinssi Albertin, kuolemasta vuonna 1861 aina omaan kuolemaansa asti 40 vuotta myöhemmin. Nämä yhteiskunnalliset ja markkinavoimat auttoivat standardoimaan sen, mitä amerikkalaiset naiset käyttivät ilmaistakseen surua, ja hallitseva kangas, jota käytettiin tähän tarkoitukseen, oli kreppikangas.

Kreppikangas kirjoitetaan a-kirjaimella, kun puhutaan suruvaatteista, ja se oli mattapintaista silkkiharsoa, joka oli puristettu kuumennetuilla rullateloilla; se oli värjätty mustaksi ja jäykistetty purukumilla, tärkkelyksellä tai liimalla. Tavat kielsivät kankaat, jotka heijastivat valoa syvän surun aikana, joten kiiltämätön crape oli täydellinen ratkaisu. Valmistajat myös mainostivat voimakkaasti kreppikangasta ihanteellisena surukankaana, koska se voitiin valmistaa silkkijätteestä ja oli siten halpa valmistaa, mutta sitä voitiin myydä korkealla katteella. Maailman suurin surukreppikangasvalmistaja oli Courtaulds-niminen brittiläinen yritys, joka koneellisti tuotantoprosessin massiivista tuotantoa varten ja loi todellisen monopoliaseman sen valmistuksessa. Yritys vei materiaalia kansainvälisesti ja menestyi erityisesti Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Courtaulds tienasi rahaa surukrapin valmistuksesta ja sai 30 prosentin tuoton pääomalleen kankaan nousukautena vuosina 1850-1885. Se valmisti suuria määriä mustaa crapea – 90 000 punnan (126 684 dollarin) arvosta vuonna 1865.

Crape oli ”erittäin kallista ja epämiellyttävää materiaalia, jonka kosteus ja pöly helposti pilasivat – eräänlainen katumuspuku ja itseään korjaava mekko, hyvin ruma ja hyvin kallis”, kirjoitti rouva John Sherwood vuonna 1884 ilmestyneessä etikettioppaassaan Manners and Social Usages. Crape oli tunnettu siitä, että se irrotti väriainettaan aina, kun se kastui, ja se tahrasi ihon sateessa ja aina, kun sen käyttäjä hikoili. Naisten etiketti- ja muotikäsikirjat sisälsivät reseptejä krepin mustan värin poistamiseksi iholta, sillä se ”kestää usein menestyksekkäästi myös runsainta saippuan ja veden käyttöä”, kirjoitti S.A. Frost vuonna 1870 ilmestyneessä kirjassaan The Art of Dressing Well. (Sekä Frostin käsikirjassa että Hartley Florencen vuonna 1876 ilmestyneessä kirjassa The Ladies’ Book of Etiquette and Manual of Politeness suositeltiin käyttämään oksaalihapon ja viinikiven sekoitusta näiden itsepäisten tahrojen poistamiseksi, mutta varoitettiin, että ensin mainittu aine on myrkyllinen). Naarmuuntuva kangas hankautui myös kasvoja vasten, mikä aiheutti ihoärsytystä ja hiertymiä. ”Minua on usein konsultoitu kasvojen ekseemamaisen purkauksen vuoksi, joka on aiheutunut kreppihuntujen käyttämisestä”, kommentoi tohtori Prince A. Morrow vuonna 1894 ilmestyneessä ihotautitutkimusta käsittelevässä teoksessa.

Kreppihuntua oli epämiellyttävä käyttää myös muista syistä. Perinteinen leskenhuntu oli kuusimetrinen ja valmistettu kahdesta mustasta kreppikerroksesta, jotka kiinnitettiin takaraivoon sijoitettuun päähineeseen. ”Pelätäänkö, että sureva kasvaa liian pian lohdutetuksi, ellei häntä paina tämä kirjaimellinen surukuorma?” kirjoitettiin vuonna 1878 Canadian Monthly and National Review -lehden pääkirjoituksessa. Paksu kangas vaikeutti hengittämistä ja näkemistä; suosittu muotilehti Godey’s Lady’s Book myönsi vuonna 1857, että lesken huntu oli ”sokaiseva ja tukahduttava”. Mutta sillä oli tarkoituksensa: huntu ”suojasi naista syvimmässä surussaan ohi kulkevan vieraan ennenaikaiselta iloisuudelta”, Sherwood totesi Manners and Social Uses -kirjassaan. Silti Sherwood huomauttaa myös: ”Musta huntu on erittäin epäterveellinen: se vahingoittaa silmiä ja ihoa.”

Hän toisti lääkärikunnan huolenaiheet: 1880-luvulle tultaessa lääketieteelliset lehdet olivat aloittaneet keskustelun raskaiden crape-huntujen terveysvaikutuksista. New York Medical Journal tuomitsi ”myrkyllisen kreppihuovan pienien hiukkasten hengitysteille aiheuttaman ärsytyksen”, kun taas North-Western Lancet -lehden syndikoitu kolumni julisti suruhunnun ”todelliseksi kidutusvälineeksi” kuumalla säällä, sillä se värjää kasvot ja täyttää keuhkot myrkyllisillä hiukkasilla. Lääkärit, jotka puhuivat myrkyllisestä kankaasta, eivät olleet liioiteltuja: Monet krepin värjäämiseen ja käsittelyyn käytetyt aineet olivat vakavasti myrkyllisiä, ja 1800-luvun edetessä käytetyt väriaineet muuttuivat yhä vaarallisemmiksi.

1900-luvun alkupuolella surukreppi värjättiin kasviväreillä, joita valmistettiin tavallisesti valoniasta, tammenkukista tai hirsistä. Valonia-tammen tammenterhot sisältävät runsaasti tanniineja, samoin kuin tammenterhot (loishyönteisten, bakteerien tai sienien aiheuttamat pallomaiset kasvustot tammissa), ja molemmista voitiin valmistaa elävää mustaa väriainetta. Kumpikaan ei ole myrkyllinen, ellei sitä nautita suuria määriä. Keski-amerikkalaisen kukkivan puun sydänpuusta valmistettu tukkipuun väriaine sen sijaan sisältää hematoksiiniä, kemiallista yhdistettä, joka voi aiheuttaa silmä- tai ihoärsytystä sekä hengitysvaikeuksia.

Vaikka väriaine itsessään olisikin myrkytön, väriaineen kovettumiseen käytetty aine (mordantti) voisi aiheuttaa ongelmia. Jotkut aineet olivat vaarattomia, mutta kromi, yksi usein käytetty peittausaine, on erittäin myrkyllinen, ja se voi aiheuttaa keuhkoärsytystä tai -sairauksia, jos sitä hengitetään pölynä. ”Kalibikromaatti”, kuten kaliumdikromaattia kutsuttiin 1800-luvulla, on vielä vaarallisempi. Vuonna 1870 ilmestyneessä väriaineita käsittelevässä käsikirjassaan J.W. Slater varoitti, että kalibikromaatti, jota ”käytetään laajalti sekä värjäyksessä että painatuksessa”, on ”voimakas myrkky” ja että ”värjääjien kädet, jotka työskentelevät paljon tämän suolan kanssa, turpoavat ja haavaantuvat, ja ajan mittaan vahinko ulottuu varpaisiin, suulakeen, leukaluihin jne.”. U.S. National Library of Medicine toteaa, että kaliumdikromaatti on ”erittäin syövyttävää iholle ja limakalvoille”, voi aiheuttaa vakavia silmävaurioita ja on tappavaa, jos sitä hengitetään puhtaassa muodossaan.

1850-luvulla tiedemiehet alkoivat syntetisoida aniliinivärejä, joita valmistetaan kivihiilitervasta. Aniliinimustan valmistamiseksi kivihiilen johdannainen bentseeni – joka itsessään on erittäin myrkyllistä – sekoitettiin usein kaliumdikromaatin sekä kuparikloridin kanssa, joka on toinen syövyttävä kemikaali, joka voi ärsyttää ihoa ja silmiä ja vahingoittaa limakalvoja. Aniliiniväriaineita käsiteltiin myös arseenilla – myrkyllä, joka usein jäi lopputuotteeseen. Harvardin professori, tohtori Frederick C. Shattuck väitti vuonna 1894 ilmestyneessä Medical News -lehdessä, että aniliinivärit ”saattavat sisältää 2-3 painoprosenttia arseenia”. Vaikka aniliinimusta oli suositumpi puuvillan kuin silkin värjäämiseen, osa surukrapista värjättiin todennäköisesti edelleen tällä väriaineella.

Vuonna 1879 brittiläinen kirurgi Jabez Hogg kirjoitti naispotilaasta, joka kärsi ”arseenimyrkytyksestä” mustasta kreppimekosta. British Medical Journal -lehti julisti, että ”riski, joka aiheutuu aniliinin tai arseenin käyttämisestä imukykyisen ihon vieressä, on suurempi kuin kaikki koristeelliset vaikutukset, joita näillä pigmenteillä voi olla”. Jopa haudan ulkopuoliset äänet olivat huolissaan: amerikkalaisen meedio Carrie E.S. Twingin mukaan Samuel Bowles -niminen henki ilmoitti hänelle, että ”mustaan crapeen sisältyvä väriaine on verenmyrkkyä ja olisi tappavaa, jos se joutuisi kosketuksiin ruumiin kanssa.”

”Moni nainen on joutunut arkkuunsa, kun hän on käyttänyt crapea”, kirjoitti eräs lääkäri vuonna 1898 ilmestyneessä The Dietetic and Hygienic Gazetten numerossa. Lääkärit olivat erityisen huolissaan sideharsosta peräisin olevien myrkyllisten hiukkasten hengitysteille aiheuttamista haitoista. Jäykän kankaan taitokset hankautuivat toisiaan vasten ja päästivät ilmaan kromia, arseenia tai muita myrkyllisiä aineita sisältäviä hiukkasia, jotka sitten pääsivät silmiin ja keuhkoihin. ”Silmät, jotka selviävät kyynelten katkeruudesta, altistuvat käärinliinan myrkylliselle rapsutukselle”, valitteli muotilehti The Delineator vuonna 1895.

Karua mustaa kangasta käytettiin myös surumekkojen ja -päähineiden somisteena, ja se jopa peitti jotkut syvät suruasut kokonaan, mutta crape-huntu aiheutti eniten terveysongelmia, sillä kasvojen aukot antoivat sen myrkyllisten päästöjen päästä kehon limakalvoille. Lisäksi, koska crape oli kallista, monet naiset, ”jotka pukeutuvat suruvaatteisiin, eivät tunne, että heillä on siihen varaa, paitsi päähineen ja hunnun muodossa”, totesi eräs Arthur’s Home Magazine -lehdessä kirjoittanut neuvoja antava kirjoittaja, joten kaikista suruvaatteista nainen todennäköisimmin tuhlautui kaikkein vaarallisimpaan vaatekappaleeseen.

Kulttuuristen odotusten vuoksi ”kunnialliselle” surijalle keski- ja yläluokan viktoriaaniset naiset tunsivat velvollisuudekseen pukeutua epämukavaan ja epäterveelliseen vaatekappaleeseen, niin että läheisen kuolema saattoi saada naisen vaarantamaan oman terveytensä. Mutta 1890-luvulle tultaessa surukäytännöt olivat muuttuneet. Monet muotilehdet ja etikettioppaat kehottivat nyt lukijoita käyttämään vain kevyttä verkkohuntua tai pitämään kiinni kreppihunnusta, mutta jättämään sen roikkumaan selkään. Suruverhon myynti romahti. Vuosien 1883 ja 1894 välillä Courtauldsin myyntilukujen arvo laski 62 prosenttia, ja vuonna 1896 Courtaulds alkoi muuttaa tuotantopainotustaan ottamalla käyttöön uusia värillistä silkkiä sisältäviä linjoja. (Vuonna 1904 yritys varmisti selviytymisensä hankkimalla patentit tekosilkin – myöhemmin viskoosin – tuotantoon.) Jäykkä ja tylsä surukangas ei koskaan palannut suosioon; edes ensimmäisen maailmansodan joukkotappiot eivät parantaneet kankaan myyntilukuja. 1900-luvun kynnyksellä surutavat löystyivät ja löystyivät, ja naiset vapautuivat raskaiden itkuhuntujen epämukavuudesta – ja terveysriskeistä -.