Jeff Day jakaa näkemyksiään haastavasta käsityöläisammattilaisuudesta, joka liittyy bambukärpäskalastusvavan rakentamiseen.

Olen harrastanut puutyötä ja perhokalastusta jo vuosia, joten oli luultavasti väistämätöntä, että ennemmin tai myöhemmin rakentaisin bambukärpäsvavan.

Välttämätöntä ehkä, mutta ei välttämättä mikään helppo nakki. Se maksoi minulle yhden kalastuskauden. Rikoin vavat kauan ennen kuin ne lähtivät kaupasta. Tein vavat, jotka toimivat paremmin tomaattikeppeinä. Paistoin yhden vavan rapeaksi. Jouduin kärsimään epoksi- ja polyuretaanivirheistä. Lyhyesti sanottuna nautin joka minuutista, ja kolme vavalla aloittamisen jälkeen minulla on vavan, jota en häpeä näyttää maailmalle. Se olisi mennyt paremmin, jos olisin oppinut noudattamaan ohjeita jossain vaiheessa elämääni, mutta nyt on liian myöhäistä. Minusta ei koskaan tule legendaarista vavanrakentajaa, mutta toivon, että voin tässä artikkelissa pelastaa sinut joiltakin aloittelijan virheiltä – ehkä kaikilta –

Mutta aloitetaanpa alusta. Bambukärpässauva valmistetaan kuudesta bambusuikaleesta, jotka liimataan yhteen kuusikulmioksi (kuva alla). Suikaleet ovat poikkileikkaukseltaan kolmion muotoisia, ja koska sauva kapenee kahvasta kärkeen, myös kolmion muotoiset suikaleet kapenevat – kolmio on suurempi suikaleen toisesta päästä kuin toisesta.

Tämä kaikki tehdään kolmessa vaiheessa: Sen jälkeen se höylätään pitkiksi kolmionmuotoisiksi suikaleiksi – kuuden suikaleen sarja kutakin vavan osaa varten. Toisessa vaiheessa kolmionmuotoiset kaistaleet kartioidaan höylällä ja erityisellä metallimuotilla. Sitten palat liimataan yhteen ja kiinnitetään toisiinsa käärimällä ne langalla. Hyvänä päivänä se on lastenleikkiä. Huonona päivänä se on pahempaa kuin haisemaan joutuminen purossa. Paljon pahempaa. Viimeinen vaihe on pintakäsittely ja laitteiston kiinnittäminen. Ajattelen vaiheita mielelläni metsurina, puuseppänä ja viimeistelijänä.

Ensimmäinen vaihe: Metsuri

Tämä vaihe alkaa palasella Tonkin-ruokoa, joka on ainoa vavanvalmistuksessa käytetty ruoko, koska sen pitkät, tiheät kuidut tekevät vavasta voimakkaan. Koko maailmassa Tonkin-ruokoa kasvaa vain yhdellä 30 neliökilometrin kokoisella alueella Kiinassa. Kun kaupankäynti Kiinan kanssa kiellettiin kylmän sodan aikana, ainoa kauppias, jolla oli vielä ruokoa jäljellä, oli Charles Demerest Bloomingdalessa, New Jerseyssä. Vuodesta 1950 vuoteen 1971 hänen ennen kieltosopimusta käyttämänsä bambu oli tangonvalmistajien ainoa toimituslähde. Demerest on edelleen yksi harvoista toimittajista koko maassa, ja ostan ruokoani häneltä, koska hän säilytti perinteen. Hänen bambunsa, kuten kaikki Tonkinin sokeriruoko, myydään 10 jalan pituisina pätkinä, jotka yleensä leikataan kahtia kuljetusta varten.

Teknisesti ottaen bambu on ruoho, ja keppi on nimeltään pölkky. Helpoin ja nopein tapa saada tarvitsemasi kaistaleet on halkaista pölkky samaan tapaan kuin Windsor-tuolinvalmistajat liimaavat tuolin selkänojan tukista, ja samasta syystä. Bambua halkaisemalla saadaan pala, jossa on pitkät yhdensuuntaiset säikeet. Sauvantekijät valmistavat usein omat halkaisulaitteensa veitsistä tai ruuvimeisseleistä, jotka he lyövät pölkyn päähän. Omani ovat taltat, joiden reunat on hiottu pyöristettyyn kärkeen. Kun kappaleet pienenevät, pidän toisella kädellä taltan päätä penkillä ja syötän bambua siihen toisella kädellä. Tavoite: kuusi suikaletta ja mitä tahansa muuta saat irti viiden metrin pituisesta pölkystä. Tämä on peräosa. Kärki tulee kulmin ylimmästä viidestä jalasta, ja koska sauvoissa on perinteisesti ylimääräinen kärki, haluat jakaa sen 12 osaan.

Tässä vaiheessa teet pari pientä säätöä. Bambupuikko jaetaan lyhyempiin osiin sarjalla kuoppia, joita kutsutaan solmuiksi. Sinun on päästävä eroon kuopista ja käsiteltävä niiden ympärillä tyypillisesti esiintyvät mutkat. Onneksi bambu taipuu lämmitettäessä. Pitämällä solmua suoraan kuumailmapuhaltimen päällä (kuva alla), kunnes puu on melkein liian kuumaa käsiteltäväksi, lämmitetty osa taipuu kuin lämmin muovi. Kun olet lämmittänyt sen, voit litistää solmun kokonaan (tai lähes kokonaan) puristamalla sen ruuvipenkkiin siten, että sen ulkopuoli on leukaa vasten. Laske kymmeneen ja purista sitten reunat leukojen väliin taivutusten oikaisemiseksi. Jos solmun muhkuraa jää jäljelle, hio se käsin pois 240-hiomapaperilla ja kovakumihiomalaikalla.

Ennen kuin muotoilemme jokaisen kappaleen kolmioksi, on kaksi vaihetta. Ensimmäinen on saada jokainen pala hallittavaan leveyteen. Perinteisesti tämä tehdään käsihöylällä – se voi olla ruohoa, mutta bambu toimii kuin puu. Perinteellä on paikkansa, mutta nyt ei ole sen aika. Revin kaistaleet leveiksi pöytäsahalla (käytän paljon höylälevyjä) ja höylään ne sitten kolmioiksi höyläkoneessa (kuva alla). Höyläysjigi on yksinkertainen tamminen apupöytä, johon on jyrsitty 60 asteen urat. Pohjalla olevat rimat sopivat tiukasti höyläpöydän etu- ja takapuolelle pitämään jigiä paikallaan. Kukin ura on hieman matalampi kuin naapurinsa – suurin ura on noin 3/8 tuumaa syvä ja pienin noin 1/16 tuumaa syvä. Syötän kaikki kaistaleet ensimmäiseen uraan, käännän ne reunasta reunaan ja syötän ne sitten seuraavaan matalampaan uraan. Työskentelen pöytää pitkin, kunnes olen höylännyt kaistaleet sauvan vaatimaan kokoon.

Kuten mikä tahansa puutavara, myös bambukaistaleet on kuivattava uunissa. Tämä ei ainoastaan karkota vettä, joka saattaisi ahdistella sinua myöhemmin, vaan se myös kovettaa bambua ja tekee muuten pehmeästä sauvasta selkärangan omaavan sauvan. Kuivaus ei kestä kauan – noin 10 minuuttia 350 asteessa kantojen kohdalla ja hieman vähemmän kärjen kohdalla. Ongelmana on tietysti löytää uuni, johon mahtuu bambukaistale, joka on vielä jossakin neljän ja viiden jalan välillä. Jotkut ystävystyvät paikallisen pizzerian väen kanssa. Tämänhetkinen villitys on kaupassa rakennettu uuni, jossa on termostaatti ja sähkölämmityselementit, jotka on asennettu metallisen lämmityskanavan sisään. (Tämän karkealla variaatiolla paistoin sauvan hiileksi.) Nyt käytän kuumailmapuhallinta yhdistettynä pariin lämpökanavaan – toinen toisensa sisällä – jossa on paljon eristettä ulkoputken ympärillä (kuva ja kaavio alla). Lämpöpistooli ampuu lämpöä ulkokanavaa pitkin; se nousee sisempään kanavaan tasaisessa lämpötilassa. Käytän kahta lihalämpömittaria, yhtä kanavien ylä- ja alapuolella, lämpötilan seuraamiseksi. Olen onnekas: laite yltää automaattisesti noin 350 asteeseen, mutta tarvittaessa voin säätää lämpötilaa säätämällä kuumailmapuhaltimen ilmanottoa.

Kakkosvaihe: kabinettimestari

Täällä perinne hallitsee, se sopii minulle. Työskentelet hienosäädetyllä höylällä, partaveitsenterävällä terällä ja tuuman tuhannesosien tarkkuudella säädettävällä kapenevalla jigillä. Nautin siitä samalla tavalla kuin nautin fly castingista – millään muulla ei ole väliä kuin sillä, mitä teet, ja se, mitä teet, on suunnilleen niin hyvä kuin se vain voi olla.

Tosiasia on, että vaikka täydellistä kapenevaa vartta vavalle ei olekaan, huonoja kapenevia on tuhansittain. Valitsin Everett Garrisonin kehittämän, aikansa eläneen taperin. Garrison teki noin 700 vavasta vuodesta 1927 kuolemaansa 1975 asti, ja niitä pidetään hienoimpina koskaan tehtyinä. Kopioin seitsemänjalkaisen vavan, jota hän käytti viimeisenä kalastuspäivänään. Mitat on lueteltu taulukossa (ks. alla) 7’0″ Garrison Fly Rod Taper. Joitakin hänen muita taperejaan sekä rakentamisohjeet löytyvät hänen kirjastaan A Master’s Guide to Building a Bamboo Fly Rod, jonka hän on kirjoittanut yhdessä Hoagy Carmichaelin kanssa.

Varrenvalmistuksen ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että on ymmärrettävä, miten taperointijigi toimii. Tapering jig, jota kutsutaan myös höyläysmuodoksi, on tehty kahdesta viiden jalan pituisesta terästangosta. Toisiinsa nähden olevat reunat on viistetty ja muodostavat V-urat, kun tangot asetetaan yhteen. Jigin toisessa päässä viisteet muodostavat syvän laakson ja toisessa päässä matalan laakson. Välissä viiste muodostaa laakson, joka kallistuu tasaisesti molempien päiden välillä. Bambu istuu ylpeänä jigin päällä, ja sitä höylätään, kunnes höylä on jigin päällä. Silloin bambu on samanmuotoinen kuin laakso, leveä toisesta päästä ja kapea toisesta päästä. Koska sauvojen kartioita on satoja erilaisia, voit säätää laakson syvyyttä viiden tuuman välein parilla pultilla. Toinen pultti työntää metallitankoja kauemmaksi toisistaan, toinen vetää niitä yhteen.

Höyläysmuottien asettaminen

Muottien asettaminen oikeaan kartioon edellyttää kahta koneistajan ammatista tuttua työkalua – mittakelloa ja teräväkärkistä syvyysmittaria (yllä). Aluksi muotit asetetaan syvyysmittarilla, ja koehöyläyksen jälkeen tarkistetaan asetustarkkuus mittakellolla.

Höyläysmuottien asettaminen halutun kartiomitan aikaansaamiseksi on päällisin puolin pelkkää pulttien kiristämistä ja löysäämistä. Ongelmaksi muodostuu sen tietäminen, kuinka paljon niitä pitää kiristää tai löysätä. Tätä varten käytetään koneistajan työkalua, niin sanottua syvyysmittaria, joka ilmoittaa reiän syvyyden tuhannesosina. Koska mitataan V-uraa, mittarin päähän laitetaan 60 asteen kärki.

Mutta koska kyseessä on hieno kalibrointi, koneistustyökalut on ”nollattava”. ” Mittakellomittarin leuat yhdistetään, mittakellon lukitus löysätään ja mittakelloa käännetään niin, että neula osoittaa täsmälleen nollaan. Tämä on monestakin syystä hankalaa V-pisteen kärjen kanssa, ja ellei asetuksesi ole tarkka, et voi kovin hyvin säätää muotoja.

Tässä on ratkaisu. Nollaa mittasakseli ja aseta sitten leukojen välinen aukko .100:aan. Laita mittakello leukojen väliin ja käännä mittakelloa, kunnes se näyttää .866. Lukitse mittakello paikalleen, ja olet kalibroinut syvyysmittarin. Syvyysmittarissani on puinen pohja. 60 asteen kärki on hieman leveä, ja se tarttuu mittarin mukana tulleeseen metallijalustaan. Monet vavanvalmistajat käyttävät puupohjia, ja kunnes saan ostettua uuden kärjen, minäkin käytän.

Mutta syvyysmittarit ovat kuin kalastajia. Ne eivät ole aina totuudenmukaisia. Aseta muotit 0,003 tuumaa leveämmäksi kuin on vaadittu, ja höylää ylimääräinen kaistale bambua. Tarkista koko mittasaksilla ja säädä muotteja, kunnes näytteesi ja mittasaksesi kertovat, että olet oikeassa.

Höylätessäsi pidä aina bambun ulkopinta, jota kutsutaan kuoreksi, viistettä vasten, ettet leikkaa sieltä läpi kuituja, jotka ovat vahvimpia. Höylää vuorotellen kahta jäljelle jäävää puolta jokaisella kerralla, jotta et höylää toiselta puolelta enemmän kuin toiselta ja päädy epäsymmetriseen kaistaleeseen. Mittaa mitta-asteikolla työn aikana, ja jos sivut eroavat toisistaan, höylää lyhyempää sivua, kunnes ne ovat yhtä suuret. Kun olet höylännyt tyviosat, aseta jigi uudelleen kärkiä varten ja höyläile.

Räätälöidyn vavanvalmistajan höylä

Jossain vaiheessa vavanrakennuksen alkuvaiheessa höylän reuna kaivautuu höyläysmuotoihin, joiden ostamiseen olet juuri käyttänyt pienen omaisuuden. Kaikki tekevät niin, eikä kukaan pidä siitä. Mutta erityiset sauvantekijöiden höylät antavat sinulle hallinnan, jota tarvitset, jotta vältät urautumisen. Niissä on keskelle jyrsitty ura, joka luo kaksi ulkopuolista ”kiskoa”, jotka liukuvat muotoa pitkin. Ura kulkee bambun päällä, ja terä ulottuu juuri niin pitkälle, että se voi tehdä työnsä leikkaamatta höyläysmuotoa. En käytä höylää aina, mutta kun käytän sitä, höyläysmuotoa on lähes mahdotonta hioa.

Markkinoiden ainoa sauvasepän höylä on kaunis työ, mutta siitä joutuu maksamaan. Sen sijaan tein omani jyrsimällä uran suosikkikorttelihöylän läpi. Käytin jyrsinpöydässä 5/8 tuuman suoraa terää ja asetin terän ja kiskon väliseksi etäisyydeksi 1/2 tuumaa – kiskon leveyden verran. Nosta jyrsintäruuvi noin 0,001:n syvyiseen leikkaukseen ja tee koeajo puupalaan tarkistaaksesi asetuksesi. Kun kaikki on kunnossa, ota terä pois höylästä ja kuljeta höylä pyörivän jyrsimen yli pitäen sitä tiukasti aitaa vasten. Käännä höylä ympäri ja tee ohitus toisella puolella höylää vasten aitaa. Toista, kunnes ura on 0,003 syvyinen.

Kokeilin tätä vanhalla romukoneella, ja kun se toimi (hämmästyksekseni), kokeilin sitä oikeasti. Höylä, jyrsin ja bitti toimivat kaikki hyvin.

Tangon liimaaminen yhteen

Kun listat on höylätty lopulliseen mittaan, on aika liimata ne yhteen. Aluksi käytin polyuretaaniliimaa. Sitä on laajalti saatavilla, se on edullista ja vedenkestävää. Se täyttää raot, sen työaika on 20-30 minuuttia ja se kuivuu samanväriseksi kuin bambu. Valitettavasti 20-30 minuuttia ei ole paljon aikaa, kun yrität kiinnittää yhteen kuusi bambupalaa, jotka ovat vain hieman paksumpia kuin johtimen peräpää. Palat liukastuivat, liikkuivat ja vääntyivät työskennellessäni, ja lyhyesti sanottuna polyuretaanitangoista tuli tomaattipaaluja. Käytän nykyään teollista epoksia, joka on yllättävän ystävällistä – se kuivuu hitaasti, joten jos minulla on ongelma, minulla on kirjaimellisesti tunteja aikaa ratkaista se.

Kärpäsvavan muodostavat suikaleet eivät kiinnity toisiinsa parhaillakaan kiinnittimillä, joten vavanvalmistajat kiinnittävät ne kaupassa tehdyllä jigillä (kuvat alla, Everett Garrisonin suunnittelema), joka sitoo palat toisiinsa kiristetyillä, spiraalimaisesti kierretyillä kääreillä, jotka on tehty verhoilulangasta. Liima levitetään tietysti ensin hammasharjalla kaikkiin kuuteen liuskaan, jotka asetetaan vierekkäin maalarinteipin päälle. Kierrät palat yhteen ja kuljetat ne sitten sideaineen läpi. Leijanarusta tehty käyttöhihna kääntää tankoa ja siirtää sitä eteenpäin, kun ylhäältä syötetty verhoilulanka kietoutuu tiukasti tangon ympärille.

Garrison-sidontalaitteen tekeminen

On vaikea olla katsomatta Garrison-sidontalaitetta ja ajattelematta Rube Goldbergiä, mutta pohjimmiltaan kyse on itse asiassa yksinkertaisesta koneesta. Vetohihna – pituus leijanarua, jonka päät on sidottu yhteen – kulkee painosta ja hihnapyörästä ylös sauvaan. Hihna kiertyy kahdesti tangon ympäri ja laskeutuu vetopyörään. Sieltä hihna kulkee takaisin painolle ja hihnapyörälle, takaisin ylös tankoon ja niin edelleen. Vetopyörän kampi kääntää tankoa ja siirtää sitä vasemmalta oikealle. Muut pyörät – jotka on tehty vanhoista hihnapyöristä – ovat vain ohjaamassa narua. Heti vetopyörän vasemmalla puolella olevat kaksi puristavat narun sitä vasten, jotta hihna ei luista. Kaksi muuta pyörää ohjaavat narua sen matkalla painoista ja estävät sitä kiertymästä.

Kaiken tämän tarkoituksena on kietoa verhoilulanka tangon ympärille ja sitoa kappaleet yhteen. Lanka syötetään ylhäältä, se pujotetaan tangon kohdalla olevan vetonarun alle, ja se kiertyy spiraalimaisesti tangon ympärille sen liikkuessa.

Sidontani pohja on valmistettu HDPE:stä, epoksin kestävästä muovista, joka toimii kuten puu. Voit tehdä jigin myös puusta tai metallista. Mitkään mitat eivät ole erityisen kriittisiä. Pyörät voivat mennä melkein minne vain, vaikka jigi näyttääkin toimivan paremmin, jos vetohihna kulkee kulmassa lähestyessään tankoa ja poistuessaan siitä. Paremman pidon saa laittamalla kuminauhan vetopyörän ympärille.

Painot ovat kalastuspainoja, jotka on liitetty hihnapyörään karabiinilla. Viilasin hihnapyörän pintaan pienen uran, jotta voin syöttää vetohihnan sen läpi.

Lataa Garrison-Rod-Binderin rakennepiirustukset

Tangon litistäminen

Vetohihnassa roikkuvat kalastuspainot määrittelevät paineen, jolla narua käytetään. Niinkin pienessä kärjessä kuin tämä, kuten huomasin, kaiken muun kuin hihnapyörän paino riittää katkaisemaan vavan, ennen kuin pääset reilun 10 tuuman päähän kärjestä. Siinä vaiheessa lisään 12 unssin painon. Peräosassa käytän 16 unssin painoa. Kun sauva on kääritty, oikaiset mahdolliset vääntymät ja pyörität sen sitten laudan, rullan tai molempien alla suoristaaksesi sen (kuva alla). Asetan sen painojen alle höyläysmuottiin, jotta se pysyy suorassa liiman kovettumisen ajan. Pieniä vääntymiä ja mutkia jää vielä, kun liima kuivuu, mutta voit suoristaa ne lämpöpuhaltimen hellävaraisella lämmöllä.

Vaihe kolme: Viimeistely

Jäljellä on enää lankojen, kahvan, kelan istukan ja siimanohjainten kiinnittäminen. Ferrulat ensin: Ferruulin i.d. on pienempi kuin vavan o.d., joten päät viilataan alas, kun aihio pyörii sorvissa. Tarvitset kolmi- tai nelileukaisen ruuvipuristimen ja tuen, joka estää aihion kaukaisinta päätä pyörimästä ympäriinsä. Tein tuen pulttaamalla vanerinpalan pöytäsahan syöttötelineeseen. Poraa vaneriin reikä, vuoraa se jollakin pehmeällä esineellä (kuten korkilla, johon on porattu reikä) ja syötä sitten sauva reiän läpi, jotta se pysyy vakaana.

Seuraavaksi liimataan kahva ja kelan istukka – hanki valmiita kahvoja pariin ensimmäiseen sauvaan. Voit oppia tekemään oman myöhemmin.

Viimeistely, kuten eräs ystäväni totesi, on puoliksi tiedettä ja puoliksi käärmeöljyä. Garrison osui menetelmään, jota useimmat vavanvalmistajat käyttävät nykyään. Hän upotti sauvan kapea pää alaspäin lakalla täytettyyn pystyputkeen ja veti sen ulos moottorilla, joka kävi 1 rpm:n kierrosluvulla.

Tämä vaatii aika korkean katon. Minulla ei ole sellaista, joten aloin miettiä jokaisen lukukauden viimeisiä päiviä korkeakoulun puutyökursseillani, jolloin verstas haisi Waterloxille ja Watcolle. Se oli maailman pölyisin paikka, ja silti, koska käytimme öljypohjaisia maalipintoja, jotka pyyhimme pois, saimme silti virheettömät viimeistelyt. Tähän mennessä olen viimeistellyt sauvani Birchwood Casey® TRU-OIL® Gun Stock Finishillä – puhtaalla volframiöljyllä, joka on myös perinteinen sauvojen viimeistelyaine. Levitän sitä rätillä ja hieron sitä noin viisi minuuttia ja laitan sivuun kuivumaan. Jos pinnoitteen kuivuttua jää puutteita, hion ne varovasti pois 1000-hiomapaperilla. Kolmen tai neljän kerroksen jälkeen viimeistely kilpailee lakan kanssa.

Kun viimeistely on kuivunut, voit laittaa ohjaimet. Vavan kärjessä oleva silmukka epoksataan paikalleen. Muut ohjaimet pidetään paikoillaan vavan ympärille kiedotulla silkkilangalla. Olen huomannut, että perhonsidontakela on helpoin tapa aloittaa kelaaminen. Kun olen aloittanut kietomisen, vedän langan kirjan keskikohdan läpi luodakseni jonkin verran vetoa, ja käännän vartta kietoakseni ohjaimen.

Jos aloitit syksyllä, etkä ole tehnyt tomaattipaaluja etkä sytyttänyt nuotioita, on luultavasti tammikuun alku, kun levität ne useat lakkakerrokset, jotka pitävät silkkilangan paikallaan. Täälläpäin menee vielä pari viikkoa ennen kuin sinisiipiset oliivit kuoriutuvat. Nähdään purolla.