Ostit siis uuden kiväärin ja tähtäimen, mutta nämä kaksi tarkkuutta vaativaa työkalua ovat arvottomia, jos niitä ei ole kalibroitu toisiinsa nähden ja jos niitä ei käytetä yhdessä luodin ohjaamiseksi kohteeseen. Tätä kalibrointia, jolla varmistetaan, että kivääri ampuu sinne, minne tähtäin tähtää, kutsutaan nollaukseksi. Näin nollaat tähtäimen, jotta osut siihen, mihin olet ampumassa.

Varmista, että tähtäin on asennettu oikein
Varaa aikaa varmistaaksesi ehdottomasti, että tähtäin on asennettu tiukasti ja oikein kivääriisi, sillä jos se on löysällä tai sitä ei ole asennettu oikein, voit luottaa siihen, että seuraavat vaiheet toistuvat. Vaikka tähtäimen asentaminen on kokonaan toinen oppitunti, varmista ennen nollausta, että tähtäin on asennettu niin, että silmänetäisyys on 3 – 4 tuumaa (etäisyys okulaarista eli takalinsseistä ja silmästäsi), että tähtäimen tuuletusrevolveri (vasen/oikea säätönuppi) on aseen oikealla puolella ja että tähtäimen tähtäinristikko (tähtäinristikko) on kohdistettu 90 asteen akseliin nähden.

Varmista seuraavaksi, että okulaarin fokusointirengas on säädetty silmällesi sopivaksi niin, että maali- ja tähtäinristikko ovat kirkkaita yhtä aikaa. Varmista lopuksi, että kaikki ruuvit ovat kireällä … älä väännä jokaista ruuvia, kunnes se katkeaa tai tunnet metallin taipuvan, mutta melko pirun tiukasti. Kun olet tarkistanut tämän, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Bore Sight
Bore Sighting on termi, joka tarkoittaa tähtäimen karkeaa nollaamista kivääriin. Toisin sanoen se on nopea tapa saada kaukoputki ja kivääri suunnilleen kalibroitua yhteen niin, että kun ammut paperimaalia kohti, luodinreikä on jossain tuossa maalissa, joten tiedät tarkalleen, mihin suuntaan sinun on säädettävä tähtäinristikko lopullista, hienosäädettyä nollausta varten.

Käyttäkää ensin tukevaa penkkitelinettä (myös makuuasennosta ampuminen onnistuu) ja hiekkasäkkejä tai Caldwell Lead Sledin kaltaista leukaa, jotta kiväärinne voidaan asettaa niin, että se osoittaa luontevasti kohti maalia. Kiinnitä se ylimääräisillä hiekkasäkeillä niin, että se lepää itsekseen eikä sitä voi helposti siirtää.

Irrota salamakivääristä salpa. AR-tyyppisissä kivääreissä irrota alakotelo kokonaan yläkotelosta (piippukokoonpanosta) ja aseta yläkotelo hiekkasäkkien päälle. Irrota molemmat tähtäimen tornin suojukset ja aseta ne turvalliseen paikkaan.

Katso seuraavaksi 25 metrin etäisyydelle sijoitetun suuren maalitaulun (iso pahvilaatikko, jonka keskelle on piirretty neljänneksen kokoinen haulikko) avulla piipun läpi ja keskitä haulikko täsmälleen luodin keskelle. Luota minuun tässä – aloita 25 metrin päästä. Se säästää aikaa pitkällä tähtäimellä.

Saa haulikko tähtäimen keskelle niin tarkasti kuin pystyt, lukitse sitten ase paikalleen hiekkasäkkien avulla. Liikkumatta asetta lainkaan ja pitäen haulikon tähtäimen kohdistettuna keskelle luodinreikää, siirrä pääsi kiikarille ja katso sen läpi. Toivottavasti tähtäinristikko on lähellä maalitaulua, mutta jos se ei ole, se ei haittaa – pian se on.

Seuraava harjoitus on parasta tehdä kaverin kanssa, mutta harjoittelemalla voit tehdä sen myös yksin.

Pitäen kiväärin paikoillaan ja katsoessasi kiikaritähtäimen läpi, käännä korotustornia (ylös/alas) niin kauan, kunnes tähtäinristikko on pystysuorassa samassa tasossa maalitaulun kanssa. Jos kivääri liikkuu tätä tehdessäsi, keskitä se uudelleen tähtäimeen ja tarkista sitten tähtäin uudelleen. Jos sinulla on avustaja, pyydä häntä kiertämään säätöjä samalla, kun katsot tähtäimen läpi, kertomalla lisää napsautuksia, kunnes tähtäinristikko on siirtynyt lähelle maalitaulua. Toista sitten prosessi tuulensäätöpyörän osalta, kunnes tähtäinristikko on suoraan maalitaulussa. Olet nyt ”bore sighted.”

Vahvistaaksesi sen, vaihda salpa (tai kokoa kivääri uudelleen, jos kyseessä on AR-kivääri) ja ammu yksi laukaus 25 metrin etäisyydeltä napakymppiin. Jos luoti osuu mihin tahansa kohteeseen – niin että näet, mihin se osui – olet valmis peruuttamaan ja aloittamaan virallisen nollausprosessin. Jos et ole ”paperilla” etkä tiedä, menikö luoti liian korkealle, matalalle, vasemmalle vai oikealle, toista luodin tähtäysprosessi.

Nollausetäisyyden valitseminen
Vaikka yleisin nollausetäisyys on 100 jaardia, siihen ei oikeastaan ole mitään muuta syytä kuin se, että se on kiva pyöreä luku ja koska etäisyydet ovat perinteisesti olleet 100 jaardin mittaisia. Sinulle saattaa kuitenkin löytyä parempi nollaetäisyys. Jos esimerkiksi olet hirvenmetsästäjä ja kaikki metsästysmaastosi ovat 40 metrin päässä polusta tai ruokintapaikasta, jossa todennäköisesti ammut hirveä, harkitse vahvasti nollapisteen määrittämistä 40 metrin etäisyydelle. Jos aiot todennäköisesti ampua yli 150 metrin tai jopa 300 metrin päähän, paras yleinen nollapiste useimmille kivääreille on 200 metriä. Jos sinulla on käytettävissäsi 200 jaardin ampumarata, harkitse vahvasti sen käyttämistä kiväärisi nollaamiseen asettamalla kohde 200 jaardin päähän, ampumalla sitä ja säätämällä sitten tähtäintäsi, kunnes se osuu maaliin. Jos käytössäsi on kuitenkin vain 100 jaardin ampumarata, voit simuloida 200 jaardin nollapisteen asettamalla kiväärin tähtäimen niin, että se osuu 2 tuuman korkeudelle, kun tähtäät 100 jaardin etäisyydellä olevaan maalitauluun. Tässä harjoituksessa pidetään kuitenkin homma yksinkertaisena ja nollataan 100 metrin etäisyydelle. Voit aina muuttaa nollausaluetta myöhemmin.

100 jaardin nollaus
Nyt kun olet tähtäillyt, ammu yksi laukaus 100 jaardin päähän. Jos osut paperiin, ammu vielä kaksi laukausta. Jos kaikki ne osuivat kohteeseen, sinulla pitäisi olla kolmen laukauksen ryhmä. Jos tiedät, että sinulla oli huono laukaus, jota kutsutaan ”lentolaukaukseksi”, älä laske sitä, vaan ammu toinen laukaus.

Nyt kun sinulla on kolme laukausta maalissa, arvioi tämän kolmion keskipiste ja mittaa sen etäisyys ja suunta maalitaulusta. Sanotaan, että se on 3 tuumaa alempana ja 4 tuumaa oikealla hauiksesta. ”Osumapisteesi” (tarkka paikka, johon luodin pitäisi osua) on siis siirryttävä 3 tuumaa ylöspäin ja 4 tuumaa vasemmalle. Koska lähes kaikissa nykyaikaisissa kiikaritähtäimissä on säätöjä, jotka siirtävät tähtäinristikkoa ”¼ tuumaa 100 metrin etäisyydellä”, sinun on käännettävä kiikaritähtäimen säätöpyörää neljä naksahdusta kiikaritähtäimessä mainittuun suuntaan jokaista tuumaa kohden, jonka haluat siirtää tähtäinristikkoa.

Tämän esimerkin korkeussäätöä varten sinun on käännettävä kiikaritähtäimen korkeussäätöpyörää 3 tuumaa ylöspäin eli 12 naksahdusta. (3 tuumaa x 4 napsautusta per tuuma = 12 napsautusta). Tuulimäärän säätöpyörää sinun on käännettävä 4 tuumaa vasemmalle eli 16 napsautusta.

Verify Your Zero
Nyt kun tähtäin on säädetty, ammu toinen kolmen laukauksen ryhmä. Jos teit kaiken oikein ja ammuit kiväärillä oikein, ryhmän keskipisteen pitäisi osua napakymppiin. Toivottavasti ammuit jopa luodin tai kaksi napakymppiin! Monesti sinun on kuitenkin tehtävä vielä yksi pieni säätö. Ehkä ryhmän keskipiste on vielä ¾ tuuman verran haulikkoruudun vasemmalla puolella. Jos näin on, säädä kallistussäädintä vielä kolmella napsautuksella oikealle, sillä jokainen napsautus vastaa ¼ tuumaa (tai 0,25 tuumaa) 100 metrin etäisyydellä, joten 3 napsautusta = ¾ tuumaa. Kun olet tyytyväinen siihen, että kivääri ”tulostaa” luodit johdonmukaisesti sinne, minne tähtäysristikko osoittaa, kiväärisi on nollattu.

Aseta nyt kiikarinsuojukset takaisin kiikariin ja kirjoita muistiin etäisyys, lataus ja käyttämäsi luoti, jotta muistat, millä ammuksilla kivääri on nollattu seuraavan kerran ampuessasi sillä. Tutki lopuksi ballistisia taulukoita tai lataa sovellus oppiaksesi likimääräisen arvion siitä, mihin luoti osuu pienemmillä ja suuremmilla etäisyyksillä, ja harjoittele sitten näillä etäisyyksillä.