Entre los muchos consejos y trucos que reciben los nuevos fotógrafos con respecto a la iluminación, la hora del día es un concepto esencial, que para conseguir algunas tomas de paisajes y algunas tomas dinámicas de luz natural y luz artificial, es la hora del atardecer o del amanecer. Esta hora es justo antes de la aparición del sol o justo después, cuando la luz es lo suficientemente suave como para enfatizar la mayor parte de la oscuridad de la escena, y sin embargo no es tan oscura como para necesitar el uso de una fuente de luz adicional. Esta es una guía sobre la hora azul, ese marco temporal natural tan popular entre los fotógrafos.

¿Qué es la hora azul?

La hora azul puede definirse como el periodo del día en el que el color del cielo oscila entre el azul y el azul oscuro, seguido de un cielo negro o viceversa, dependiendo de la hora del día que se considere (es decir, para el amanecer o el atardecer). Se denomina HORA AZUL porque se considera que el tono azul del cielo dura aproximadamente una hora. En realidad dura entre 30 y 40 minutos aproximadamente. Su duración también depende de la ubicación geográfica y de la estación del año.

Regla general para los tiempos de la Hora Azul

La regla general para la Hora Azul es cuándo comienza y termina exactamente:

• Amanecer: durante esta parte del día la Hora Azul comienza unos 30 minutos antes del amanecer. El pico de la misma puede ser 10 minutos antes de la salida del sol. Durante la salida del sol, la hora azul disminuye muy rápidamente hacia el sol que se eleva en el horizonte.
• Puesta de sol: durante la puesta de sol la Hora Azul comienza aproximadamente de 10 a 15 minutos después de que el sol se haya puesto. Personalmente, prefiero capturar la hora azul durante la puesta de sol, ya que me da más tiempo para preparar mi equipo o cambiar de ubicación antes de que empiece la hora azul.
• Hay sitios web en los que se puede averiguar la duración aproximada de la hora azul en cualquier lugar para poder planificar el viaje en consecuencia.
• Si el cielo está nublado, la duración de la Hora Azul se acortará y, en algunos casos, las nubes pueden ser demasiado densas para que se pierda toda la Hora Azul.

Qué capturar durante la Hora Azul

La Hora Azul es la mejor para capturar paisajes urbanos y playas escénicas. Las tomas requieren una larga exposición o una velocidad de obturación lenta, lo que dificulta la toma de fotografías de personas o cuerpos en movimiento, ya que un ligero movimiento puede hacer que la imagen sea borrosa, pero sin embargo la luz es óptima para resaltar la vitalidad de los paisajes.

Por qué capturar fotografías de la Hora Azul

#1 Creatividad para capturar el movimiento

Dado que la fotografía de la Hora Azul requiere largas exposiciones o una velocidad de obturación bastante lenta, dependiendo del escenario, la larga exposición puede utilizarse de forma creativa para capturar el movimiento. Lo mejor de la Hora Azul es capturar las estelas de luz de los vehículos al mismo tiempo que se capturan los paisajes urbanos, y si está parcialmente nublado entonces se pueden utilizar los movimientos de las nubes para crear un efecto de arrastre. Cuando se capturan playas escénicas, el movimiento del agua parece de ensueño. Todos estos efectos añaden dinamismo a la fotografía.

#2 Fácil control de los parámetros en condiciones de luz tenue

Personalmente encuentro que capturar tomas durante la Hora Azul es bastante fácil e interesante en comparación con las condiciones de luz brillante. Con la disponibilidad del equipo adecuado (por ejemplo, trípode, disparador remoto o disparador) es fácil controlar varios parámetros para componer las tomas. En cambio, en un día soleado hay posibilidades de obtener imágenes sobreexpuestas o manchas quemadas si no se controla adecuadamente la fuente de luz con respecto al sujeto. Sin embargo, cada técnica fotográfica tiene sus pros y sus contras.

Lista de equipos para la hora azul

Los siguientes son los elementos esenciales que se pueden considerar como imprescindibles para la fotografía de la hora azul:

• DLSR: imprescindible para tomar cualquier fotografía. Cuanto mejor sea la DSLR, mejor será el rendimiento del ruido para las exposiciones largas.
• Un trípode rígido – esto como una necesidad y la razón de la larga exposición / velocidad de obturación lenta durante la hora azul. Así que los disparos a mano maximizan las posibilidades de imágenes borrosas.
• Un cable o un disparador remoto inalámbrico – este es también uno de los elementos esenciales que pueden ayudarle a evitar el movimiento de la cámara. Una alternativa es el modo de autodisparador, pero a veces puede ser necesario utilizar el modo Bulb (exposiciones superiores a 30 segundos) para capturar el entorno (para la mezcla de múltiples capas) al fotografiar la Hora Azul.
• Una práctica luz de flash – para mirar alrededor de las áreas circundantes al montar el trípode en caso de que el lugar esté un poco oscuro.
• Un cronómetro – ahora está disponible en la mayoría de los teléfonos móviles, y es muy útil cuando se necesita controlar la duración del disparo del obturador en caso de que su DSLR o remoto no lo haga.
• Un objetivo zoom gran angular o un objetivo adecuado para la composición: no es imprescindible, pero un objetivo zoom gran angular te ayudará a componer el encuadre correctamente, ya que puedes acercarte o alejarte en función de lo que necesites ver en tu foto.
• Paño de limpieza del objetivo y soplador: es uno de los elementos esenciales para mantener el objetivo limpio en caso de huellas dactilares o suciedad. Aunque esto no es específicamente un esencial de la hora azul, es un esencial de la fotografía sin embargo.
• Bits misceláneos – estas cosas pueden ser útiles y harán que su fotografía sea cómoda. Si vas a instalar tu cámara cerca de la hierba, un repelente de insectos te será útil y, además, si el tiempo es caluroso, no olvides llevar una pequeña toalla para limpiar el sudor en lugar de que gotee sobre tu DSLR o tu objetivo.

Cómo capturar la hora azul

Primer paso: Configurar tu equipo

Lo primero y más importante es configurar tu cámara en un trípode, sobre suelo firme, para evitar cualquier movimiento de la cámara. Coloca el trípode en el suelo y presiona firmemente contra él, para asegurarte de que está colocado en su posición. Coloca la cámara en el trípode y asegúrate de que está bien fijada. Mira por el visor y compón tu encuadre, y asegúrate también de que la cámara está bien alineada utilizando un nivel de burbuja o un nivel electrónico (si está disponible en tu cámara). Asegúrese de que no está directamente bajo una fuente de luz brillante, que puede hacer que el objetivo se ilumine.

Conecte el mando a distancia a la DSLR si es con cable, o mantenga un mando inalámbrico listo para ser utilizado. Mirando por el visor, intente utilizar el autofoco para bloquear el enfoque en cualquiera de los objetos brillantes de su encuadre. Una vez bloqueado el enfoque, pon el interruptor de enfoque de tu objetivo en Enfoque Manual para evitar reenfocar y perder el enfoque.

Intenta capturar la foto en formato RAW, en lugar de JPEG, ya que nos da más flexibilidad y detalles a la hora de post-procesar la imagen. Vuelve a comprobar que el enfoque cubre bien todo el encuadre haciendo un par de fotos de prueba. Siempre intento asegurarme de estar allí mucho antes de la Hora Azul para poder tomarme mi tiempo para configurar mi equipo y estar listo para tomar las fotos.

Paso dos: Tomar exposiciones múltiples

Una vez que tu equipo ha sido configurado, y el objetivo ha sido enfocado correctamente, ajusta la apertura entre f/8 y f/16 para asegurarte de que tienes una buena profundidad de campo. Mi preferencia personal es mantener un equilibrio entre el ISO y la velocidad de obturación para controlar el ruido en la imagen. El ajuste preferido para el ISO es entre 100-200, y el resto lo dejo en manos de la velocidad de obturación, que oscila entre cinco segundos y más de un minuto, dependiendo de los detalles del primer plano o de cualquier espectáculo de luz que necesite capturar. Prefiero disparar en modo totalmente manual para poder controlar todos los parámetros.

Si has fijado un encuadre de la toma que contenga árboles y hierba, intenta capturar un par de exposiciones en condiciones de buena iluminación para poder utilizarlas durante el post-procesamiento. Esto también le dará una idea de la velocidad de obturación que necesitará para capturar el cielo.

Siga tomando fotos a diferentes intervalos durante la hora azul para utilizar la mejor exposición durante el post-procesamiento de la imagen. Si tu composición contiene algún espectáculo de luz o cualquier otra arquitectura que tenga mucha luz, puedes ajustar la velocidad de obturación para adaptarla y evitar que quede sobreexpuesta. Al mismo tiempo, debes seguir revisando tus tomas para asegurarte de que están correctamente expuestas para el post-procesamiento.

Post-procesamiento de exposiciones

Esto puede ser un artículo separado sobre «Mezcla de capas múltiples en Adobe Photoshop» pero daré una breve descripción sobre ello aquí.

Utilizo Adobe Photoshop para la mezcla de capas múltiples de mis fotografías de la Hora Azul. Si la imagen es un formato de archivo RAW, entonces puedes cambiar los parámetros básicos como Exposición, Claridad, Vibración, Temperatura, etc., cuando abres el archivo. Una vez hecho esto, la imagen real se abre en Adobe Photoshop. Selecciona y abre varias imágenes en función de la exposición del cielo, del primer plano, etc. Seleccione una imagen que tenga la mejor exposición de la Hora Azul y cree una «Nueva Capa» en blanco para copiar la otra imagen que tenga una buena exposición del primer plano.

Organice las diferentes capas según la prioridad de cobertura en la imagen de ejemplo la capa que tiene una sección importante del cielo que se establecerá como capa superior seguida de la capa del primer plano. Utilice la herramienta Borrar para eliminar las áreas subexpuestas de la capa superior para revelar la capa correctamente expuesta para el primer plano (también puede utilizar una máscara de capa). Ajusta los parámetros como Color Selectivo, Sombras/Saltos, Contraste, etc., de cada capa para tener un efecto de color uniforme. Combine estas capas para formar una sola capa al terminar y tendrá su imagen final lista.

Personalmente no combino las capas lo que me da la flexibilidad de alterar cualquiera de las capas si es necesario en el futuro.