Anunciado: 7 de diciembre de 2015 Por: MattM

En un artículo técnico anterior, te mostramos cómo construir una mesa de chasis barata y sencilla que podrías utilizar para construir o modificar tu chasis. Con ese proyecto hecho, decidí empezar a construir el chasis para un proyecto de Modelo A Coupe de 1930 que he estado reuniendo piezas para. Saber cómo construir el chasis de un coche desde cero es una gran habilidad para cualquier persona interesada en hot rods, coches clásicos y coches de carreras o si desea crear un vehículo personalizado que es un verdadero original. He esbozado mi proceso a continuación para que otros puedan aprender lo esencial de la fabricación de un chasis básico y el marco para servir como base de su vehículo.

La visión de este proyecto era construir un hot rod tradicional utilizando un chasis fuerte que da el coche una postura agradable, mientras que la utilización de algunas piezas antiguas y originales para dar la construcción del «alma» de un coche construido a finales de 1940-principios de 1950. Esto significa que, aparte de la materia prima utilizada y de las piezas de recambio de tipo mantenimiento, lo construiremos utilizando «cosas» antiguas.

Iba a utilizar un chasis original del Modelo A, pero para el momento en que lo enderezáramos (todo chasis «A» está retocado o doblado de alguna manera) y lo cortáramos para modificarlo y encajarlo, estábamos metidos en más trabajo del que nos llevaría construir el chasis de un coche desde cero. Decidí construir el chasis de la caja de la tubería de tal manera que se hace con buen gusto y no sobresale como un pulgar dolorido.

Empecé por ordenar algunos 3″x 2″x ¼ «caja de tubería para los rieles del marco y áspero cortar dos piezas a la longitud. Para mi construcción, el espesor de pared de ¼» era probablemente excesivo, pero decidí usarlo para la diversidad en caso de que alguna vez quisiera cambiar la transmisión a algo más grande y más pesado. Además, el tubo más pesado tiene una curva más suave en el exterior de la tubería que me gusta más. Si usted está construyendo algo más ligero como un Modelo T, un pequeño speedster o incluso un A con un V8-60 o el original de 4 cilindros, usted podría salirse con la tubería de pared más delgada para ahorrar algo de peso. Pero usted no puede ir mal con la tubería de pared más pesada, especialmente si usted está construyendo un marco de camión desde cero que necesita ser tan fuerte como sea posible.

Con mis tubos colocados en la mesa, decidí empezar desde la parte delantera del chasis y trabajar hacia atrás. Empecé por poner la mesa en un buen lugar plano en el suelo del taller y ajustar la mesa hasta que estaba nivelado en todas partes. Entonces imprimí las especificaciones de los chasis del Modelo A y del Ford V8 de 1932 para usarlas como guía cuando preparara mi chasis. Aunque voy a hacer una ruta personalizada, ayuda a tener algunas especificaciones de fábrica para ir fuera de y mantenerte en control cuando se empieza. Estoy usando un travesaño delantero del Modelo A, así que marqué y corté el interior del tubo de la caja para que el travesaño pudiera deslizarse en cada lado. Dejé un poco de material en la parte delantera para añadir un par de cuernos del bastidor A de fábrica.

Ahora que mi travesaño podía deslizarse dentro y fuera de los rieles, estábamos listos para comenzar a establecer el ancho del bastidor, y también obtener algunas medidas establecidas que estaríamos utilizando a lo largo de la construcción. Como estoy utilizando un travesaño de fábrica del Modelo A, sólo tenía que empujar los raíles para que se unieran al travesaño delantero, y estábamos en el dinero para la anchura del marco en el travesaño. A partir de ahí, tuvimos que inclinar los rieles hacia afuera, ya que el marco se hace más ancho en la parte trasera.

La parte importante para mí aquí fue dar con el ancho de fábrica de los rieles en el capó para que se deslice hacia abajo firmemente sobre ellos cuando canalicé la carrocería. Un marco de la fábrica tipo de «torceduras» a cabo aún más después de la pared de fuego y de nuevo en el pilar B. Como estoy canalizando el coche, quería que los raíles del chasis estuvieran más dentro de la zona interior del bastidor que los originales, para no tener que cortarlos de la carrocería. Por ello, dejé que los raíles del chasis continuaran naturalmente en ángulo con respecto a la anchura del chasis de fábrica en el capó. Una vez que los rieles se cuadraron y yo estaba contento con las medidas, sujeté los rieles a la mesa y añadí refuerzos para mantener los rieles fijos a la anchura que quería para poder afinar todo.

Volví a comprobar que mis rieles del bastidor estaban cuadrados entre sí y la anchura era correcta, a continuación, medí el espacio de la bahía del motor. En este caso, que se determina por la distancia desde el centro del travesaño delantero a la pared de fuego. Como estoy usando un V8 Flathead, decidí hacer esta área igual que un Ford V8 de 1932, que es más grande que un Modelo A. Si estás usando un capó de fábrica estarás fijado a las dimensiones de fábrica, pero como solo estoy usando una parrilla Deuce (’32 Ford), eso no fue un problema. Marqué y escribí las líneas centrales para las medidas del cortafuegos en ambos lados ya que estas serían una línea de datos que usaríamos a lo largo de la construcción. Aunque parezca una tontería, estas primeras mediciones son probablemente la parte más importante de la construcción del chasis de un coche desde cero. Casi todo lo que se hace hasta que el coche se construye se refiere a esas líneas. Si están fuera de lugar, todo lo que hagas estará torcido o fuera de lugar. Doble, triple y cuádruple comprobación de que esas líneas están bien definidas.

A continuación, fijé el travesaño en su lugar para que estuviera sentado con cinco grados de avance. Idealmente, usted debe poner un poco de caster inicial aquí, así que usted no está tratando de sacar todo con el ángulo de la horquilla (que también establece caster). Volví a comprobar mis medidas midiendo en diagonal desde las esquinas del mismo agujero en el travesaño en cada lado y las líneas de datos del cortafuegos que ya establecimos. Asegúrese de marcar esto antes de soldar. Entonces soldé el travesaño con el MIG 175 y tuvimos una base para construir nuestra suspensión delantera.

Mientras estaba en un rollo, tomé un par de cuernos del marco delantero del Modelo A de fábrica y los soldé en el material extra que dejamos pegado delante del travesaño. Si usted está tratando de permanecer a las dimensiones de stock, usted querrá cruzar la medida aquí a los agujeros de la fábrica en los cuernos. Decidí simplemente mirar lo que parecía «bueno» para mí antes de cuadrarlos y soldarlos a los rieles del marco.

Con la parte delantera del marco comenzó, yo estaba listo para hacer algunas modificaciones para obtener la parte delantera del coche sentado como yo quería. Hay un montón de maneras de conseguir el extremo delantero sentado más bajo, como un «suicidio» perca muelle delantero, suspensión neumática o cortar y poner una «Z» en la parte delantera del marco. Todos estos métodos son bastante obvios y no encajan realmente con el aspecto que busco. Así que decidí «barrer» los raíles del chasis delantero. Este método se ha vuelto más popular a lo largo de los años, ya que permite bajar la parte delantera un poco más y le da al bastidor una bonita apariencia curvilínea similar a la de los bastidores de Ford que son unos años más nuevos. Esta no es la única manera de bajar el frente más; es sólo cómo elegí hacerlo en esta construcción.

Hay un par de maneras de hacer esto. Una de ellas es sacar un corte de tarta en la parte superior del chasis justo delante del cortafuegos para subir el chasis todo en un punto y soldar. Yo quería acentuar el barrido, así que decidí espaciar un número de rebanadas finas a través de la parte superior del marco. Hice estas rodajas muy juntas al principio y separé más las últimas. Utilicé una sierra de vaivén para hacer cortes limpios y finos. La clave es cortar tres de los cuatro lados del marco para que se pueda flexionar. Una vez hechos los cortes, tiré hacia arriba del marco para cerrar los huecos de los cortes. Esto resultó en barrer el marco hacia arriba unos cinco grados. Utilicé un buscador de ángulos en el marco para establecer el mismo barrido hacia arriba en cada carril del marco. Entonces biselé cada una de las costuras para la penetración adecuada de la soldadura y soldé con tachuelas cada uno de los cortes para mantener el marco en esa posición.

Si se dejara el chasis barrido así, se desajustaría la alineación del coche, así que tenemos que quitar ese ángulo de cinco grados en el eje delantero. En la primera foto, se puede ver el barrido de cinco grados que el marco tiene actualmente. Primero añadí unos refuerzos en la parte delantera de la mesa del chasis y soldé con tachuelas el lado de los raíles a los montantes para que cuando empujara hacia abajo el chasis se mantuviera firme. Luego hice un corte en la parte inferior de los raíles del chasis justo detrás del travesaño delantero para que los raíles del chasis volvieran a estar nivelados en el travesaño. El travesaño sigue conservando sus cinco grados de avance, ya que está soldado en su lugar. Para esta parte del proyecto, siempre hay que medir desde la parte superior de los raíles del chasis, no desde el travesaño. Luego biselé las costuras y las soldé en su lugar. Por último, volví a comprobar que todos los ángulos eran uniformes y soldé todas las costuras con el MIG 175. El resultado da al marco un flujo agradable mientras que barre para arriba para bajar la altura delantera del paseo.

Con el barrido del chasis terminado en la parte delantera, estábamos listos para sacar la mitad delantera del chasis de la mesa para empezar a maquinar la altura de conducción trasera, la base de las ruedas y el canal de la carrocería para establecer la postura. Decidí utilizar un eje completo «Dago» de los años 50 con frenos hidráulicos y horquillas divididas que tenía guardadas. Quité el muelle delantero improvisado e instalé un bonito muelle de ojo invertido «Super Slide» de los chicos de Posies Rods and Customs. Fueron lo suficientemente amables como para hacerme un juego con los extremos redondeados y bolsillos ocultos «Super Slide», para que una vez pintados, pudieran pasar como una pieza antigua modificada con el rendimiento de sus muelles de alta gama. También monté las llantas de tamaño deseado y los neumáticos que quería montar en el coche. Estos elementos deben ser decididos con antelación para que pueda simular todo correctamente a partir de sus planes de marco de hot rod antes de hacer cualquier cambio importante. En esta construcción, estoy corriendo 750-16 en la parte trasera y 600-16 en la parte delantera.

Con la mitad trasera del chasis sobre soportes de gato y nivelada, dejé caer la carrocería sobre el chasis y rodé el eje trasero completo con el travesaño montado en el muelle bajo la carrocería. Esto me permitió afinar la cantidad que quería canalizar la carrocería sobre el chasis. Luego monté temporalmente el tren de transmisión para pesar el extremo delantero hacia abajo y tener una idea de la altura final de conducción delantera. Esto me permitió establecer el rastrillo en el marco y el cuerpo sin que cambie demasiado una vez que el coche fue ensamblado.

Ahora que la altura de la carrocería se fijó y las ruedas traseras se sentaron donde yo quería (en mi caso no tuve que bloquearlas), tomé medidas desde la parte superior de los rieles del marco a la parte superior del travesaño trasero. Esto me dio una medida de lo alto que iba a ser mi escalón del bastidor trasero. También me paré atrás y comprobé que la distancia entre las ruedas se veía bien e hice algunos ajustes menores para conseguir que la distancia entre las ruedas midiera lo que yo quería (sólo ligeramente más larga que la distancia entre las ruedas de un Ford V8 original). Tomé nota de todas estas mediciones y tomó todo de nuevo aparte para que pudiera montar el chasis de nuevo en la mesa.

Después de poner el chasis de nuevo en la mesa, utilizamos alambre mecánico para medir en cruz donde estaríamos cortando la mitad trasera del marco para donde el paso trasero comenzaría. Elegí hacer que empezara justo detrás de donde estaría el cortafuegos trasero para que, cuando el coche estuviera cerrado, no se viera el gran escalón (pero perdimos la mayor parte del espacio del maletero). Corté ángulos de 45 grados en los rieles en estas medidas y soldé con tachuelas todo el chasis a la mesa para que no se moviera durante este proceso.

Luego tomamos nuestras medidas de los rieles del chasis al travesaño trasero y construimos un accesorio que puso la parte superior del travesaño a la altura exacta que queríamos y soldamos con tachuelas el travesaño al accesorio. A continuación, ajustamos el travesaño trasero para que coincidiera con nuestra distancia entre ejes y medimos transversalmente desde el travesaño delantero hasta el trasero para asegurarnos de que las ruedas estuvieran rectas. A continuación, se soldó el accesorio a la mesa para fijar el travesaño trasero. Este paso es importante para hacer dos o tres veces para asegurarse de que el vehículo se conduce en línea recta y no «cangrejo» por el camino!

En este punto, es tan simple como la conexión de los puntos para hacer su paso marco trasero. Primero medí la forma del extremo del travesaño en un pedazo de tubo y entallé la parte inferior del tubo para que encajara sobre el travesaño. Luego tomé las gotas de nuestros cortes de marco trasero de 45 grados y los sujetó en su lugar para que yo pudiera poner otro pedazo de tubo a través del miembro de la cruz para ver la longitud de la pierna del paso necesario para ser y donde las piezas se cruzan. Esto me permitió dibujar los cortes de 45 grados para estas dos piezas.

Luego biselé todas las juntas y sujeté las piezas en su lugar. Las ajusté una última vez hasta que los escalones estuvieran parejos y cuadrados en ambos lados. Con todo medido correctamente, encendí el MIG 175 y soldé el escalón trasero hacia arriba y finalmente al travesaño trasero. Añadiré cuñas o refuerzos a las esquinas de cada junta cuando desmontemos el coche para la soldadura final y la preparación de la pintura.

Con el chasis ya soldado, pudimos cortarlo de la mesa de chasis y montar la suspensión. Por supuesto, admirar el chasis sólo duró un rato antes de que tuviéramos que volver a montar la carrocería y el motor para ver realmente cómo iba a quedar el coche. Estoy muy contento con la forma en que se sienta, y con algunos pequeños ajustes a medida que construimos el suelo, creo que va a tener una postura realmente grande!

Con el chasis todo soldado, podríamos cortarlo libre de la mesa de chasis y montar la suspensión. Por supuesto, admirar el chasis sólo duró un rato antes de que tuviéramos que volver a montar la carrocería y el motor para ver realmente cómo iba a quedar el coche. Estoy muy contento con la forma en que se sienta, y con algunos pequeños ajustes a medida que construimos el suelo, creo que va a tener una postura realmente grande!

Ahora que la carrocería y el tren motriz se simulan, puedo empezar a hacer los travesaños, los soportes del motor / transmisión, y los soportes de la barra de radio para el marco. Este artículo técnico está destinado a inspirar y darle un punto de partida para la construcción de su propio chasis hot rod. Cada coche va a ser un poco diferente en las medidas y la ejecución, así que asegúrese de pensar en todo antes de empezar. Además, asegúrate de que confías en tus habilidades de soldadura antes de abordar un proyecto de esta magnitud; recuerda que el objetivo es construir un vehículo fuerte y seguro. Esté atento a futuras piezas técnicas mientras construyo este pequeño A Coupe este invierno.

– Matt/EW