Jeff Day comparte sus conocimientos sobre el difícil oficio de construir una caña de pescar de bambú con mosca.

He sido carpintero y pescador con mosca durante años, así que probablemente era inevitable que tarde o temprano construyera una caña de bambú.

Inevitable, quizás, pero no necesariamente un paseo por el parque. Me costó una temporada de pesca. Rompí las cañas mucho antes de que salieran del taller. Hice cañas que funcionaban mejor como estacas para tomates. Una de las cañas se quemó. Sufrí fallos de epoxi y roturas de poliuretano. En resumen, disfruté cada minuto y, tres cañas después de empezar, tengo una caña que no me avergüenza mostrar al mundo. Me habría ido mejor si hubiera aprendido a seguir las instrucciones en algún momento de mi vida, pero ya es demasiado tarde para eso. Nunca seré un fabricante de cañas legendario, pero espero poder salvarte de algunos errores de principiante -quizás todos- en este artículo.

Pero empecemos por el principio. Una caña de bambú está hecha de seis tiras de bambú pegadas para formar un hexágono (foto de abajo). Las tiras son de sección triangular, y como la caña se estrecha desde el mango hasta la punta, las tiras triangulares también se estrechan: el triángulo es más grande en un extremo de la tira que en el otro.

Todo esto se hace en tres etapas: En primer lugar, se desbasta el blank de la caña, dividiendo el bambú de tallo a popa, secándolo en el horno, y luego cepillándolo en largas tiras triangulares – un conjunto de seis tiras para cada sección de la caña. En la segunda fase, las tiras triangulares se estrechan con un cepillo de bloque y una forma metálica especial. A continuación, se pegan las piezas, sujetándolas con hilo. En un buen día, es pan comido. En un mal día, es peor que ser mojado en el arroyo. Mucho peor. La última etapa consiste en aplicar el acabado y colocar los herrajes. Me gusta pensar en las etapas como leñador, ebanista y terminador.

Etapa uno: leñador

Esta etapa comienza con un trozo de caña Tonkin, la única caña que se utiliza en la fabricación de cañas, porque sus fibras largas y densas hacen una caña potente. En todo el mundo, la caña Tonkin crece en una sola parcela de 30 millas cuadradas de China. Cuando se prohibió el comercio con China durante la Guerra Fría, el único comerciante al que le quedaba caña era Charles Demerest, en Bloomingdale, Nueva Jersey. De 1950 a 1971, su bambú anterior al embargo era el único suministro del fabricante de cañas. Demerest sigue siendo uno de los pocos proveedores del país, y yo le compro mi caña porque mantuvo viva una tradición. Su bambú, como toda la caña de Tonkin, se vende en trozos de 3 metros, que suelen cortarse por la mitad para su envío.

Técnicamente, el bambú es una hierba, y una vara se llama culmen. La forma más fácil y rápida de obtener las tiras que se necesitan es dividir el tallo de la misma manera que los fabricantes de sillas Windsor cortan el respaldo de una silla a partir de un tronco, y por la misma razón. Al partir el bambú se obtiene una pieza con largas hebras paralelas de grano. Los fabricantes de cañas suelen fabricar sus propias cuchillas o destornilladores que clavan en el extremo del tronco. Los míos son cinceles con bordes afilados hasta una punta redondeada. A medida que las piezas se hacen más pequeñas, sostengo el extremo del cincel en el banco con una mano, y meto el bambú en él con la otra. Tu objetivo: seis tiras más lo que puedas obtener de los cinco pies inferiores del culmo. Esta será la sección de la culata. La punta proviene de los cinco pies superiores del culmo, y como las cañas tradicionalmente tienen una punta extra, querrás dividirla en 12 piezas.

En este punto, haces un par de ajustes menores. Un palo de bambú está dividido en secciones más cortas por una serie de protuberancias, llamadas nodos. Tienes que deshacerte de las protuberancias y ocuparte de los dobleces que suelen producirse a su alrededor. Afortunadamente, el bambú se dobla cuando se calienta. Si sostienes el nudo directamente sobre una pistola de calor (foto de abajo) hasta que la madera esté casi demasiado caliente para manejarla, la sección calentada se dobla como el plástico caliente. Una vez que lo hayas calentado, puedes aplanar el nodo completamente (o casi) sujetándolo en el tornillo de banco con la cara exterior contra una mordaza. Cuenta hasta 10 y, a continuación, sujeta los bordes entre las mordazas para enderezar las curvas. Si queda alguna protuberancia nodal, se lija a mano con papel de lija de 240 y un bloque de lijado de goma dura.

Antes de dar forma de triángulo a cada pieza, hay dos pasos. El primero es reducir cada pieza a una anchura manejable. Tradicionalmente, esto se hace con un cepillo de mano – puede ser una hierba, pero el bambú funciona como la madera. La tradición tiene su lugar, pero no es el momento de hacerlo. Yo corto las tiras a lo ancho en la sierra de mesa (uso muchos tableros) y luego las cepillo en triángulos en la plantilla de la cepilladora (foto de abajo). La plantilla de la cepilladora es una simple mesa auxiliar de roble con ranuras de 60 grados en ella. Los listones de la parte inferior se ajustan perfectamente a la parte delantera y trasera de la mesa de la cepilladora para mantener la plantilla en su sitio. Cada ranura es ligeramente menos profunda que su vecina: la más grande tiene una profundidad de 3/8 pulgadas y la más pequeña de 1/16 pulgadas. Introduzco todas las tiras en la primera ranura, las volteo de lado a lado y luego las introduzco en la siguiente ranura menos profunda. Voy bajando por la mesa hasta que he cepillado las tiras al tamaño requerido por la caña.

Como cualquier pieza de madera, las tiras de bambú deben secarse en el horno. Esto no sólo expulsa el agua que podría perseguirte en el futuro, sino que templa el bambú, convirtiendo lo que de otro modo sería una caña blanda en una con columna vertebral. No se tarda mucho: unos 10 minutos a 350 grados para las culatas y algo menos para las puntas. El problema, por supuesto, es encontrar un horno en el que quepa una tira de bambú de entre un metro y un metro y medio de largo. Algunas personas se hacen amigas de la gente de su pizzería local. La moda actual es un horno construido en una tienda con un termostato y elementos de calefacción eléctricos montados dentro de un conducto de calefacción metálico. (En una variante rudimentaria de éste horneé una barra en carbón.) Ahora utilizo una pistola de calor, combinada con un par de conductos de calor -uno dentro del otro- con mucho aislamiento alrededor del tubo exterior (foto y diagrama abajo). La pistola de calor dispara el calor por el conducto exterior; éste sube al conducto interior a una temperatura uniforme. Utilizo dos termómetros de carne, uno en la parte superior y otro en la inferior de los conductos para controlar la temperatura. Tengo suerte: la unidad alcanza automáticamente su punto máximo a unos 350 grados, pero si es necesario, puedo regular la temperatura ajustando la entrada de aire en mi pistola de calor.

Segunda etapa: ebanista

Aquí manda la tradición, me parece bien. Estás trabajando con un plano afinado, una hoja de afeitar y una plantilla cónica que se ajusta a las milésimas de pulgada. Lo disfruto de la misma manera que disfruto del lanzado a mosca: no importa nada más que lo que estás haciendo, y lo que estás haciendo es lo mejor que se puede hacer.

El hecho es que, si bien no hay un afilado perfecto para una caña, hay miles de afilados malos. Elegí un cono probado en el tiempo desarrollado por Everett Garrison. Garrison fabricó unas 700 cañas desde 1927 hasta su muerte en 1975, y están consideradas como algunas de las mejores jamás fabricadas. He copiado la caña de dos metros que utilizó el último día que salió a pescar. Las dimensiones aparecen en la tabla (ver abajo) 7’0″ Garrison Fly Rod Taper. Algunos de sus otros tapers, así como sus instrucciones para la construcción se pueden encontrar en su libro A Master’s Guide to Building a Bamboo Fly Rod, en coautoría con Hoagy Carmichael.

Entender cómo funciona la fabricación de cañas significa entender cómo funciona el tapering jig. La plantilla cónica, también llamada forma de cepillado, está hecha de dos barras de acero de cinco pies de largo. Los bordes que se enfrentan están biselados y forman una ranura en V cuando las barras se juntan. En un extremo de la plantilla, los chaflanes forman un valle profundo; en el otro extremo, un valle poco profundo. En medio, el chaflán forma un valle que se inclina uniformemente entre los dos extremos. El bambú se asienta orgulloso de la plantilla, y usted lo cepilla hasta que el plano se monta en la plantilla. Cuando lo esté, el bambú tendrá la misma forma que el valle: ancho en un extremo y estrecho en el otro. Debido a los cientos de conos diferentes de las cañas, puedes ajustar la profundidad del valle cada cinco pulgadas utilizando un par de pernos. Un perno separa las barras de metal, el otro las junta.

Ajuste de las formas de cepillado

El ajuste de las formas a la conicidad adecuada requiere dos herramientas del oficio de maquinista: el calibrador de cuadrante y un indicador de profundidad con punta (arriba). Al principio, se ajustan los moldes con un calibrador de profundidad y, después de cepillar una tira de prueba, se comprueba la precisión del ajuste con el calibre de cuadrante.

A primera vista, ajustar los moldes de planificación para obtener la conicidad deseada es cuestión de apretar y aflojar una serie de tornillos. El problema es saber cuánto hay que apretar o aflojar. Para ello, se recurre a una herramienta de maquinista, llamada calibrador de profundidad, que lee la profundidad de un agujero en milésimas. Como se está midiendo una ranura en V, se coloca una punta de 60 grados en el extremo del calibrador.

Pero debido a la fina calibración que implica, las herramientas de maquinista tienen que ser «puestas a cero». «En un calibre de esfera, se juntan las mordazas, se afloja el bloqueo de la esfera y se gira para que la aguja apunte exactamente a cero. Por muchas razones, esto es difícil con una punta en V, y a menos que su ajuste sea preciso, no puede ajustar muy bien las formas.

Aquí está la solución. Ponga a cero su calibrador de cuadrante y luego ajuste la apertura entre las mordazas a 0,100. Coloque el indicador de cuadrante entre las mordazas y gire el cuadrante hasta que indique 0,866. Bloquee el cuadrante en su lugar y habrá calibrado el calibrador de profundidad. Notarás la base de madera de mi calibrador de profundidad. La punta de 60 grados es un poco ancha, y se engancha en la base de metal que venía con el indicador. Muchos fabricantes de cañas utilizan bases de madera, y hasta que compre una nueva punta, yo también lo haré.

Pero los medidores de profundidad son como los pescadores. No siempre son sinceros. Ajusta las formas 0,003 pulgadas más anchas de lo que se pide, y cepilla una tira de bambú de repuesto. Compruebe el tamaño con sus calibradores, y ajuste las formas hasta que su muestra y sus calibradores le digan que ha acertado.

Al cepillar, mantenga siempre la cara exterior del bambú, llamada corteza, contra un chaflán, para no cortar las fibras allí, que son las más fuertes. Alterne el cepillado entre las dos caras restantes en cada pasada, para no cepillar más un lado que el otro y terminar con una tira asimétrica. Mida con su calibrador de cuadrante a medida que avanza, y si los lados difieren, cepille el lado corto hasta que sean iguales. Una vez que haya cepillado las secciones de la culata, reajuste la plantilla para las puntas y cepille.

Un cepillo de constructor de cañas hecho a medida

En algún momento de la construcción de la caña, el borde de su cepillo se clavará en los moldes de cepillado en los que acaba de gastar una pequeña fortuna. Todo el mundo lo hace, y a nadie le gusta. Pero los cepillos especiales de los fabricantes de cañas le dan el control que necesita para evitar el desgarro. Tienen una ranura fresada en el centro, creando dos «raíles» exteriores que se deslizan a lo largo de la forma. La ranura se desplaza sobre el bambú, y la cuchilla se extiende lo suficiente para hacer su trabajo sin cortar la forma de cepillado. No siempre utilizo el cepillo, pero cuando lo hago, es prácticamente imposible ranurar la forma de cepillado.

El único cepillo para fabricantes de cañas que hay en el mercado es una pieza preciosa, pero hay que pagar por él. En lugar de eso, hice el mío propio trazando una ranura a través de un cepillo de bloque favorito. Utilicé una broca recta de 5/8 de pulgada en la mesa de la fresadora, y ajusté la distancia entre la broca y el riel a 1/2 pulgada, el ancho de un riel. Levanta la fresa para hacer un corte de aproximadamente 0,001 de profundidad y haz una prueba en un trozo de madera para comprobar el ajuste. Cuando todo esté bien, saque la hoja del cepillo y pase el cepillo por la broca giratoria, manteniéndola apretada contra la guía. Déle la vuelta y haga una pasada con el otro lado del cepillo contra la guía. Repita hasta que la ranura tenga 0,003 de profundidad.

Probé esto en un viejo cepillo de chatarra, y cuando funcionó (para mi asombro) lo probé de verdad. El cepillo, la fresadora y la broca van bien.

Pegando la varilla

Cuando las tiras han sido cepilladas a su dimensión final, es el momento de pegarlas. Al principio, utilicé pegamento de poliuretano. Es ampliamente disponible, asequible y resistente al agua. Rellena los huecos, tiene un tiempo de trabajo de 20 a 30 minutos y se seca del mismo color que el bambú. Desgraciadamente, entre 20 y 30 minutos no es mucho tiempo cuando se trata de sujetar seis piezas de bambú de un grosor apenas superior al de la punta de una caña. Las piezas se deslizaban, resbalaban y se retorcían mientras trabajaba y, para abreviar la historia, las varillas de poliuretano fueron las que se convirtieron en estacas de tomate. Ahora utilizo epoxi industrial, que es sorprendentemente agradable: se seca lentamente, así que si tengo un problema tengo literalmente horas para solucionarlo.

Las tiras que componen una caña de mosca no se sujetan entre sí ni siquiera con las mejores abrazaderas, así que los fabricantes de cañas las sujetan con una plantilla hecha en el taller (fotos de abajo, diseñadas por Everett Garrison) que une las piezas con vueltas tensas y en espiral de hilo de tapicería. Primero se aplica el pegamento, por supuesto, utilizando un cepillo de dientes para extenderlo sobre las seis tiras, que se alinean una al lado de la otra sobre un trozo de cinta adhesiva. Se enrollan las piezas y se pasan por la encuadernadora. Una correa de transmisión hecha de hilo de cometa hace girar la varilla y la hace avanzar mientras el hilo de tapicería, alimentado desde arriba, se enrolla firmemente alrededor de la varilla.

Cómo hacer una encuadernadora Garrison

Es difícil no mirar la encuadernadora Garrison y pensar en Rube Goldberg, pero en el fondo es una máquina sencilla. La correa de transmisión -un trozo de cuerda de cometa con los extremos atados- sube desde un peso y una polea hasta la varilla. La correa da dos vueltas alrededor de la varilla y baja hasta la rueda motriz. Desde allí, la correa vuelve a la pesa y a la polea, y vuelve a subir a la varilla, y así sucesivamente. Al girar la manivela de la rueda motriz, la varilla gira y se mueve de izquierda a derecha. El resto de las ruedas -hechas con viejas poleas- están simplemente para guiar la cuerda. Las dos situadas inmediatamente a la izquierda de la rueda motriz aprietan el hilo contra ella para que la correa no se deslice. Las otras dos ruedas guían el hilo en su viaje desde los pesos, y evitan que se retuerza.

El propósito de todo esto es envolver el hilo de tapicería alrededor de la varilla y unir las piezas. El hilo se alimenta desde arriba, se mete debajo de la cuerda de arrastre en la varilla, y se enrolla en espiral alrededor de la varilla mientras se mueve.

La base de mi aglutinante está hecha de HDPE, un plástico resistente al epoxi que funciona como la madera. También se puede hacer la plantilla de madera o metal. Ninguna de las dimensiones es especialmente crítica. Las ruedas pueden ir casi en cualquier sitio, aunque la plantilla parece funcionar mejor si la correa de transmisión va en ángulo cuando se acerca y sale de la barra. Para una mejor tracción, ponga una banda de goma alrededor de la rueda motriz.

Los pesos son pesas de pesca, conectadas a una polea por un mosquetón. Limé una pequeña ranura en la cara de la polea para poder pasar la correa de transmisión a través de ella.

Descargue los dibujos de construcción del Garrison-Rod-Binder

Aplanar la varilla

Los pesos de pesca que cuelgan de la correa de transmisión determinan la presión con la que se aplica la cuerda. En una punta tan diminuta como ésta, como descubrí, el peso de cualquier cosa más que la polea es suficiente para romper la caña hasta que se llega a unos buenos 25 centímetros de la punta. En ese momento añado un peso de 12 onzas. Utilizo un peso de 16 onzas en la sección de la culata. Una vez que la caña está enrollada, se endereza cualquier torsión y luego se pasa por debajo de una tabla, un rodillo, o ambos, para enderezarla (foto de abajo). Yo la pongo bajo pesos en el cepillo para mantenerla recta mientras el pegamento se cura. Cuando el pegamento se seque, seguirá habiendo algunas torsiones y dobleces menores, pero puede enderezarlas con el calor suave de la pistola de calor.

Etapa tres: Acabado

Sólo queda poner las virolas, el mango, el portacarretes y las guías de línea. Primero las virolas: El diámetro interior de la virola es menor que el diámetro exterior de la caña, por lo que hay que limar los extremos mientras el blank gira en el torno. Necesitarás un plato de tres o cuatro garras y un soporte para evitar que el extremo más alejado de la varilla se desplace. Yo hice mi soporte atornillando un trozo de madera contrachapada a un soporte de salida de la sierra de mesa. Perforar un agujero en el contrachapado, forrarlo con algo blando (como un corcho con un agujero) y luego pasar la caña por el agujero para estabilizarla.

El mango y el portacarretes se pegan a continuación – compre unos ya hechos para su primer par de cañas. Más adelante podrá aprender a fabricar las suyas propias.

El acabado, como observó un amigo, es mitad ciencia y mitad aceite de serpiente. Garrison dio con el método que la mayoría de los fabricantes de cañas utilizan hoy en día. Sumergió la caña, con el extremo estrecho hacia abajo, en un tubo vertical lleno de barniz, y la sacó con un motor funcionando a 1 rpm.

Esto requiere un techo bastante alto. No tengo uno, así que empecé a pensar en los últimos días de cada semestre en mis cursos universitarios de carpintería, cuando el taller olía a Waterlox y Watco. Era el lugar más polvoriento del planeta y, sin embargo, como utilizábamos acabados a base de aceite que limpiábamos con un paño, podíamos conseguir un acabado sin manchas. Hasta ahora, he acabado mis cañas con Birchwood Casey® TRU-OIL® Gun Stock Finish, un aceite de tung puro que también es un acabado tradicional para cañas. Lo aplico con un trapo, lo froto durante unos cinco minutos y lo dejo secar. Si hay alguna imperfección una vez seca la capa, la lijo suavemente con papel de lija de 1.000. Después de tres o cuatro capas, el acabado rivaliza con el barniz.

Cuando el acabado está seco, puedes poner las guías. El bucle de la punta de la caña se coloca con epoxi. Las otras guías se sujetan con hilo de seda enrollado alrededor de la caña. He comprobado que mi bobina de atado de moscas es la forma más fácil de empezar la envoltura. Una vez que he comenzado la envoltura, paso el hilo por el medio de un libro para crear algo de arrastre, y giro la caña para envolver la guía.

Si has empezado en otoño, y no has hecho ninguna estaca de tomate ni has encendido ningún fuego, probablemente será principios de enero cuando apliques las varias capas de barniz que mantienen el hilo de seda en su sitio. Por aquí, pasarán un par de semanas más antes de la eclosión de la aceituna de alas azules. Nos vemos en el arroyo.