Jeff Day deler sin indsigt i det udfordrende håndværk, det er at bygge en bambusfluestang.

Jeg har været træarbejder og fluefisker i årevis, så det var nok uundgåeligt, at jeg før eller siden ville bygge en bambusfluestang.

Uundgåeligt, måske, men ikke nødvendigvis en gåtur i parken. Det kostede mig en fiskesæson. Jeg ødelagde stænger længe før de forlod butikken. Jeg lavede stænger, der fungerede bedre som tomatpæle. Jeg stegte en stang til sprødt. Jeg led under epoxyfejl og polyurethanbrud. Kort sagt nød jeg hvert eneste minut af det, og tre stænger efter at jeg begyndte, har jeg en stang, som jeg ikke er flov over at vise verden. Det ville være gået bedre, hvis jeg havde lært at følge anvisninger på et tidspunkt i mit liv, men det er for sent til det. Jeg bliver aldrig en legendarisk stangmager, men jeg håber, at jeg kan spare dig for nogle begynderfejl – måske dem alle – i denne artikel.

Men lad os starte i begyndelsen. En bambusfluestang er lavet af seks strimler af bambus, der er limet sammen til en sekskant (billedet nedenfor). Strimlerne er trekantede i tværsnit, og da stangen bliver spids fra håndtag til spids, bliver de trekantede strimler også spidsere – trekanten er større i den ene ende af strimlen end i den anden.

Alt dette gøres i tre trin: Først udfræser man en stangrohling, hvor bambussen skæres i to dele, tørres i ovnen og derefter høvles i lange trekantede strimler – et sæt på seks strimler til hver stangsektion. I den anden fase tilspidses de trekantede strimler med en blokhøvl og en speciel metalform. Derefter limes stykkerne sammen, idet stykkerne spændes sammen ved at omvikle dem med tråd. På en god dag er det et stykke kage. På en dårlig dag er det værre end at blive skunked på åen. Langt værre. Den sidste fase er påføring af overfladebehandling og fastgørelse af beslag. Jeg kan godt lide at tænke på faserne som skovhugger, snedker og finisher.

Fase et: Skovhugger

Denne fase begynder med et stykke Tonkin-rør, det eneste rør, der bruges til stangfremstilling, fordi dets lange, tætte fibre giver en kraftig stang. I hele verden vokser Tonkinrør i et enkelt område på 30 kvadratkilometer i Kina. Da handelen med Kina blev forbudt under den kolde krig, var Charles Demerest i Bloomingdale, New Jersey, den eneste forhandler, der stadig havde noget sukkerrør tilbage. Fra 1950 til 1971 var hans bambus fra før embargoen den eneste forsyning for stangproducenterne. Demerest er stadig en af de få leverandører i landet, og jeg køber mine stokke hos ham, fordi han har holdt en tradition i live. Hans bambus sælges, som alt bambus fra Tonkin, i 10-fods længder, som normalt skæres over på midten til forsendelse.

Teknisk set er bambus et græs, og en pind kaldes en stængel. Den nemmeste og hurtigste måde at få de strimler, du har brug for, er at flække stænglen på samme måde som Windsor-stoleproducenter river en stoleryg af en træstamme, og af samme grund. Når man flækker bambus, får man et stykke med lange parallelle strenge. Stavmagere laver ofte deres egne spalter af knive eller skruetrækkere, som de kører ind i enden af stokken. Mine er mejsler med kanter, der er slebet til en afrundet spids. Efterhånden som stykkerne bliver mindre, holder jeg enden af mejslen på bænken med den ene hånd og fører bambussen ind i den med den anden hånd. Dit mål: seks strimler plus alt det andet, du kan få ud af de nederste fem fod af stokken. Dette bliver stumpsnittet. Spidsen kommer fra de øverste fem fod af culmen, og da stænger traditionelt har en ekstra spids, vil du dele den i 12 stykker.

På dette tidspunkt foretager du et par mindre justeringer. En bambusstok er opdelt i kortere sektioner af en række bump, kaldet knuder. Du er nødt til at fjerne bumpene og håndtere de bøjninger, der typisk opstår omkring dem. Heldigvis bøjer bambus sig, når det opvarmes. Hvis du holder knuden direkte over en varmepistol (foto nedenfor), indtil træet næsten er for varmt til at håndtere, bøjer den opvarmede sektion sig som varm plastik. Når du har opvarmet det, kan du flade knuden helt (eller næsten) ud ved at klemme den i skruestik med ydersiden mod en kæbe. Tæl til 10, og klem derefter kanterne mellem kæberne for at rette bøjningerne ud. Hvis der er noget af knudebumpet tilbage, sliber du det ud i hånden med 240-kornspapir og en slibeklods af hårdt gummi.

Hvor vi former hvert stykke til en trekant, er der to trin. Det første er at få hvert stykke ned til en håndterbar bredde. Traditionelt gøres dette med en håndhøvl – det er måske en græs, men bambus virker som træ. Traditionen har sin plads, men dette er ikke rigtig tidspunktet for den. Jeg skærer strimlerne i bredden på bordsaven (bruger masser af fjerbrædder), og derefter høvler jeg dem til trekanter på en jig i høvlen (foto nedenfor). Jiggen til høvlen er et simpelt hjælpebord i egetræ med 60-graders riller udfræset i det. Listerne i bunden passer godt til for- og bagsiden af høvlebænken for at holde jiggen på plads. Hver rille er lidt mindre dyb end sin nabo – den største er ca. 3/8 tommer dyb og den mindste er ca. 1/16 tommer dyb. Jeg fører alle strimlerne ind i den første rille, vender dem kant for kant og fører dem derefter ind i den næste, mere lavvandede rille. Jeg arbejder mig nedad på bordet, indtil jeg har høvlet strimlerne til den størrelse, som stangen kræver.

Som ethvert stykke tømmer skal dine strimler af bambus tørres i ovn. Dette driver ikke kun det vand ud, som måske vil forfølge dig senere hen, det hærder bambussen og gør det, der ellers ville være en blød stang, til en stang med rygrad. Det tager ikke lang tid – ca. 10 minutter ved 350 grader for stumperne, og lidt mindre for spidserne. Problemet er naturligvis at finde en ovn, der kan holde til en bambusstrimmel, der stadig er et sted mellem fire og fem fod lang. Nogle mennesker bliver venner med folkene i deres lokale pizzeria. Den aktuelle mode er en butiksovn med en termostat og elektriske varmeelementer monteret i en metalvarmekanal. (Det var på en grov variant af dette, at jeg bagte en stang i trækul.) Jeg bruger nu en varmepistol, kombineret med et par varmekanaler – den ene inde i den anden – med masser af isolering omkring det ydre rør (foto og diagram nedenfor). Varmepistolen skyder varme ned i den ydre kanal; den stiger op i den indre kanal ved en jævn temperatur. Jeg bruger to kødtermometre, et i toppen og et i bunden af kanalerne, til at overvåge temperaturen. Jeg er heldig: Enheden topper automatisk ved ca. 350 grader, men hvis det er nødvendigt, kan jeg regulere temperaturen ved at justere luftindtaget på min varmepistol.

Fase to: Snedker

Her hersker traditionen, og det har jeg det fint med det. Du arbejder med en finjusteret høvl, en knivskarp klinge og et tilspidset gerigter, der kan justeres til tusindedele af en tomme. Jeg nyder det på samme måde, som jeg nyder fluekastningen – intet andet betyder noget end det, du laver, og det, du laver, er omtrent så godt, som det kan blive.

Faktikken er, at mens der ikke findes en perfekt taper til en stang, er der tusindvis af dårlige. Jeg valgte en tidstestet taper udviklet af Everett Garrison. Garrison lavede omkring 700 stænger fra 1927 til sin død i 1975, og de anses for at være nogle af de fineste stænger, der nogensinde er lavet. Jeg kopierede den syv fod lange stang, som han brugte på den sidste dag, han fiskede. Dimensionerne er anført i skemaet (se nedenfor) 7’0″ Garrison Fly Rod Taper. Nogle af hans andre tapers samt hans anvisninger for bygning kan findes i hans bog A Master’s Guide to Building a Bamboo Fly Rod, som han har skrevet sammen med Hoagy Carmichael.

For at forstå, hvordan stangfremstilling fungerer, skal man forstå, hvordan den tapering jig fungerer. Den tilspidsede jig, også kaldet en høvleform, er lavet af to stænger af stål, der er fem fod lange. De kanter, der vender mod hinanden, er affasede og danner en V-rille, når stængerne sættes sammen. I den ene ende af jiggen danner faserne en dyb dal; i den anden ende danner de en lav dal. I mellem danner affasningen en dal, der skråner jævnt mellem de to ender. Bambussen sidder stolt over jiggen, og du høvler den, indtil høvlen kører på jiggen. Når den er det, har bambussen samme form som dalen – bred i den ene ende og smal i den anden. På grund af de hundredvis af forskellige stangkoner kan du justere dybden af dalen hver fem tommer ved hjælp af et par bolte. Den ene bolt skubber metalstængerne længere fra hinanden, den anden trækker dem sammen.

Indstilling af høvleformerne

Indstilling af formerne til den rette konus kræver to værktøjer fra maskinmesterfaget – skiveskalaen og en dybdemåler med en spids spids (ovenfor). I første omgang indstiller man formerne med en dybdemåler, og efter at have høvlet en teststrimmel kontrollerer man indstillingsnøjagtigheden med skiveskalaen.

Optisk set er det at indstille høvleformerne for at få den ønskede konus et spørgsmål om at stramme og løsne en række bolte. Problemet består i at vide, hvor meget de skal strammes eller løsnes. Til dette formål er man afhængig af et værktøj fra en maskinarbejder, en såkaldt dybdemåler, som aflæser dybden af et hul i tusindedele. Fordi man måler en V-sporing, sætter man en 60-graders spids på enden af måleren.

Men på grund af den fine kalibrering skal maskinarbejderværktøjet “nulstilles”. “På en skiveskala skal du samle kæberne, løsne låsen på skiven og derefter dreje den, så nålen peger præcis på nul. Af mange grunde er dette vanskeligt med en V-punktspids, og medmindre din indstilling er nøjagtig, kan du ikke ret godt justere formerne.

Her er løsningen. Nulstil din skiveskaliber, og indstil derefter åbningen mellem kæberne til 0,100. Sæt skiveviseren mellem kæberne, og drej skiven, indtil den viser .866. Lås skiven på plads, og du har kalibreret dybdemåleren. Du vil bemærke træbasen på min dybdemåler. Den 60-graders spids er en smule bred og sidder fast i den metalbase, der fulgte med måleren. Mange stangmagere bruger træfødder, og indtil jeg får købt en ny spids, vil jeg også gøre det.

Men dybdemålere er som fiskere. De er ikke altid sandfærdige. Indstil formene 0,003 tommer bredere end krævet, og høvl en ekstra strimmel bambus. Kontroller størrelsen med din lægte, og juster formene, indtil din prøve og din lægte fortæller dig, at du har fået det rigtigt.

Når du høvler, skal du altid holde bambusens yderside, kaldet sværen, mod en affasning, så du ikke skærer igennem fibrene der, som er de stærkeste. Høvl skiftevis mellem de resterende to sider ved hvert gennemløb, så du ikke høvler mere af den ene side end den anden og ender med asymmetriske strimler. Mål med din målebordsskive undervejs, og hvis siderne er forskellige, skal du høvle den korte side, indtil de er lige store. Når du har høvlet stødsektionerne, indstiller du jiggen til spidserne, og høvler løs.

En specialbygget stangbyggerhøvl

På et tidspunkt tidligt i din stangbygning vil kanten af din høvl grave sig ned i de høvleformer, du lige har brugt en lille formue på at købe. Alle gør det, og ingen kan lide det. Men specielle stangmagerhøvler giver dig den kontrol, du har brug for, for at undgå udhulning. De har en rille, der er fræset ned i midten og skaber to udvendige “skinner”, der glider langs formen. Rillen bevæger sig over bambussen, og bladet stikker lige langt nok ud til at gøre sit arbejde uden at skære i høvleformen. Jeg bruger ikke altid høvlen, men når jeg gør det, er det praktisk talt umuligt at gouge høvleformen.

Den eneste stangmagerhøvl på markedet er et smukt stykke arbejde, men du skal betale for det. I stedet lavede jeg min egen ved at fræse en rille gennem en yndlingsblokhøvl. Jeg brugte en 5/8-tommers lige bit i fræserbordet og indstillede afstanden mellem bit og skinne til 1/2 tomme – bredden af en skinne. Løft overfræseren for at lave et ca. 0,001 dybt snit, og lav en prøvekørsel på et stykke træ for at kontrollere din indstilling. Når alt er som det skal være, tages klingen ud af høvlen, og høvlen køres hen over den snurrende bit, mens den holdes stramt mod hegnet. Drej den rundt, og lav en passage med den anden side af høvlen mod anslaget. Gentag det, indtil rillen er 0,003 dyb.

Jeg prøvede dette på en gammel skrammelhøvl, og da det virkede (til min forbløffelse), prøvede jeg det for alvor. Høvl, fræser og bit klarer sig alle godt.

Limning af stangen sammen

Når strimlerne er blevet høvlet til den endelige dimension, er det tid til at lime dem sammen. I første omgang brugte jeg polyurethanlim. Det er almindeligt tilgængeligt, prisbilligt og vandfast. Det udfylder huller, har en arbejdstid på 20 til 30 minutter og tørrer i samme farve som bambus. Desværre er 20 til 30 minutter ikke meget tid, når man forsøger at klemme seks stykker bambus sammen, der kun er lidt tykkere end stumpen af et forfang. Stykkerne gled, skred og vred sig, mens jeg arbejdede, og for at gøre en lang historie kort, var det polyurethanstængerne, der blev til tomatpæle. Jeg bruger industriel epoxy nu, som er overraskende venligt – det tørrer langsomt, så hvis jeg har et problem, har jeg bogstaveligt talt timer til at løse det.

De strimler, der udgør en fluestang, vil ikke kunne klemmes sammen med selv de bedste klemmer, så stangmagere klemmer dem med en butiksfremstillet jig (billeder nedenfor, designet af Everett Garrison), der binder stykkerne sammen i stramme, spiralformede viklinger af møbelpolstrertråd. Du påfører naturligvis limen først, idet du bruger en tandbørste til at sprede den over alle seks strimler, som er stillet op side om side oven på et stykke afdækningstape. Man ruller stykkerne sammen og kører dem derefter gennem bindemidlet. En drivrem lavet af dragesnor drejer stangen og bevæger den fremad, mens polstringsgarn, der føres ovenfra, vikler sig stramt om stangen.

Bygning af en Garrison binder

Det er svært ikke at se på Garrison binder og tænke på Rube Goldberg, men i bund og grund er det faktisk en simpel maskine. Drivremmen – en længde dragesnor med enderne bundet sammen – bevæger sig op fra en vægt og en remskive til stangen. Remmen vikler sig to gange rundt om stangen og går ned til drivhjulet. Derfra løber remmen tilbage til vægten og remskiven, tilbage op til stangen og så videre. Ved at dreje på krumtappen på drivhjulet drejer man stangen og flytter den fra venstre til højre. Resten af hjulene – lavet af gamle remskiver – er blot til for at føre snoren. De to umiddelbart til venstre for drivhjulet klemmer snoren mod det, så remmen ikke glider. De to andre hjul styrer snoren på dens tur fra vægtene og forhindrer den i at sno sig.

Sigtet med alt dette er at vikle polstringstråd rundt om stangen og binde stykkerne sammen. Tråden føres ovenfra, er gemt under drivsnoren ved stangen og spiralerer rundt om stangen, mens den bevæger sig.

Basen på mit bindemiddel er lavet af HDPE, en epoxybestandig plastik, der fungerer som træ. Du kan også lave jiggen af træ eller metal. Ingen af dimensionerne er specielt kritiske. Hjulene kan gå næsten hvor som helst, selv om jiggen synes at fungere bedre, hvis drivremmen løber i en vinkel, når den nærmer sig og forlader stangen. For bedre trækkraft kan du sætte et gummibånd rundt om drivhjulet.

Vægtene er fiskevægte, der er forbundet til en remskive med en karabinhage. Jeg filede en lille rille i rulens overflade, så jeg kunne føre drivremmen igennem den.

Download konstruktionstegninger af Garrison-Rod-Binder

Flad staven

De fiskevægte, der hænger på drivremmen, bestemmer det tryk, hvormed snoren påføres. På en så lille spids som denne, som jeg opdagede, er vægten af alt andet end remskiven nok til at knække stangen, indtil man kommer godt 15 cm fra spidsen. På det tidspunkt tilføjer jeg en 12-ounce vægt. Jeg bruger en 16-ounce vægt på stumpsektionen. Når stangen er viklet, retter du eventuelle vridninger ud og ruller den derefter under et bræt, en rulle eller begge dele for at rette den op (billedet nedenfor). Jeg sætter den under vægte på høvleformen for at holde den lige, mens limen hærder. Der vil stadig være nogle mindre vridninger og bøjninger, når limen tørrer, men du kan rette dem ud med blid varme fra varmepistolen.

Strækning tre: Færdiggørelse

Det eneste, der er tilbage, er at sætte ferrules, håndtag, rullesæde og line guides på. Ferrules først: Ferrullens indvendige diameter er mindre end stangens udvendige diameter, så du filer enderne ned, mens røret drejes på drejebænken. Du skal bruge en borepatron med tre eller fire kæber og en støtte for at forhindre, at den yderste ende af rullen pisker rundt. Jeg lavede min støtte ved at skrue et stykke krydsfiner fast til et bordsaveudtag. Bor et hul i krydsfinerpladen, læg noget blødt i det (f.eks. en kork med et hul boret i), og før derefter stangen gennem hullet for at stabilisere den.

Håndtaget og rullegrebet bliver limet på som det næste – få færdiglavede til dine første par stænger. Du kan lære at lave dine egne senere.

Finishing er, som en ven bemærkede, halvt videnskab og halvt slangeolie. Garrison ramte den metode, som de fleste stangmagere bruger i dag. Han dyppede stangen med den smalle ende nedad i et opretstående rør fyldt med lak og trak den ud med en motor, der kørte med 1 omdrejning i minuttet.

Dette kræver et ret højt loft. Jeg har ikke noget sådant, så jeg begyndte at tænke på de sidste dage af hvert semester i mine træbearbejdningskurser på college, hvor værkstedet lugtede af Waterlox og Watco. Det var det mest støvede sted på planeten, og alligevel kunne vi, fordi vi brugte oliebaserede overfladebehandlinger, som vi tørrede af, stadig få en pletfri overfladebehandling. Indtil videre har jeg færdiggjort mine stænger med Birchwood Casey® TRU-OIL® Gun Stock Finish – en ren tungolie, som også er en traditionel stangfinish. Jeg påfører den med en klud og gnider den i ca. fem minutter og sætter den til side til tørre. Hvis der er nogen ufuldkommenheder, når overtrækket er tørret, sliber jeg dem forsigtigt ud med 1.000-kornpapir. Efter tre eller fire lag er finishen rivaliserende lak.

Når finishen er tør, kan du sætte styrene på. Løkken i spidsen af stangen er epoxieret på plads. De andre guider holdes på plads med silketråd, der er viklet rundt om stangen. Jeg har fundet ud af, at min fluebindingsspole er den nemmeste måde at starte indviklingen på. Når jeg har startet indviklingen, kører jeg tråden gennem midten af en bog for at skabe lidt modstand, og drejer stangen for at indvikle guiden.

Hvis du startede i efteråret, og du har ikke lavet nogen tomatpæle og ikke startet nogen bål, vil det sandsynligvis være i begyndelsen af januar, når du påfører de flere lag lak, der holder silketråden på plads. Her omkring vil der gå endnu et par uger, før de blåvingede oliven klækker. Vi ses på åen.