Kamera rystelser er en af de største problemer ved håndholdt fotografering. Det er en af de mest almindelige grunde til, at du bliver nødt til at smide et foto væk.
Kamera rystelser opstår, når din lukkerhastighed er langsom nok til, at den ikke kan fastfryse din naturlige kropsrystelser (vejrtrækning, muskelspænding osv.).
Denne artikel vil se på de mange måder, du kan omgå dette, når du fotograferer håndholdt i svagt lys.
Men lad os først tale om forsætlig kamerarystelse.

Kamerarystelse og ICM

Du tror måske, at du aldrig bør tillade kamerabevægelser for at få et vellykket foto. Det er ikke sandt.
Intentionel kamerabevægelse, f.eks. panorering, er en nyttig teknik. Fotografer, der fotograferer bilræs, bruger ofte dette for at formidle en følelse af fart.
Fotografen følger motivets bevægelse mod baggrunden. Herved står motivet skarpt mod en sløret baggrund.

Du kan opnå andre kreative resultater ved at bevæge kameraet under en lang eksponering.

Kameraindstillinger for at undgå kamerarystelser

Men hvad nu, hvis du fotograferer håndholdt under dårlige lysforhold med en lav lukkertid? Og du vil ikke have kreativ bevægelsesblødning i dine billeder?
Her er de indstillinger, der kan hjælpe dig.
Du vil sandsynligvis fotografere håndholdt i svagt lys ved koncerter og scenefotografering.

Slå billedstabilisering til

Mange kameraer tilbyder en eller anden form for billedstabilisering. Du kan finde den på objektivet (IS-systemet på f.eks. Canon-objektiver).
Og i kamerasensoren, f.eks. på Olympus PEN- og OM-D-kamerahusene.

Billedstabiliseringens opgave er at registrere kamerabevægelser og forsøge at annullere dem i realtid. Dette giver dig mulighed for at fotografere håndholdt med en lukkertid på 1/10 eller lavere.
Billedstabiliseringens ydeevne udtrykkes ofte i antallet af stop.
Hvis håndholdt, hvis vi betragter 1/60 som en sikker lukkertid for rystelsesfri billeder, vil en billedstabilisering med 3 stop give dig mulighed for at producere skarpe billeder helt ned til 1/8s.
Billedstabiliseringen kan fastfryse fotografens rystelser. Men den er ineffektiv på motivets bevægelse.
Dit kamera kan give kamerarystelsesfrie billeder helt ned til 1/8, takket være billedstabilisering. Men ved den lukkertid vil du ikke kunne fastfryse dit motivs bevægelse.
Du vil stadig have et sløret billede.

Nogle objektiver vil have stabilisering i tilstand 1 og 2.
Mode 1 korrigerer alle bevægelser, mens mode 2 kun korrigerer for op/ned-bevægelser. Tilstand 2 er typisk ved panoreringer.

Gå på vid gab

En oplagt måde at øge lukkerhastigheden på for at undgå kamerarystelser er at bruge hurtige objektiver. Det er objektiver med en stor blændeåbning på f/2,8 eller mindre.
Det er også dyre objektiver. Men hvis du regelmæssigt arbejder under dårlige lysforhold, er det værd at investere i et godt sæt hurtige objektiver.
Sig, at den bredeste blænde for dit objektiv er f/5,6, og at den resulterende lukkertid er 1/10s. Et f/2,8-objektiv (2 lysstyrker) vil under de samme lysforhold give dig mulighed for at bruge en lukkertid på 1/40s.

Hæv din ISO-værdi

Der er mange misforståelser omkring ISO. ISO, i digitale kameraer, påvirker ikke din sensors følsomhed over for lys… Den forstærker elektronisk det signal, der registreres af sensoren.
Dette har mange virkninger, hvoraf en af dem er ISO-støj. Generelt gælder det, at jo højere ISO-værdi, jo lysere billede, men mere støjende.
Jeg foretrækker støjende billeder frem for slørede. Jeg vil foreslå at hæve ISO-værdien, indtil du kan få en rimelig hurtig lukkertid.
Husk, at det normalt er værre at lysne et underbelyst billede op i efterbehandlingen. Du skal blot bruge en højere ISO-værdi for at få den korrekte eksponering.
Efterbehandling vil introducere mere støj, især i skyggerne.

Hold dig på vidvinkel, zoom ikke ind

Selv om brændvidden ikke påvirker kamerarystelsen, påvirker den, hvor meget af den du vil se i dit billede.
Korte brændvidder er normalt mere tilgivende end længere brændvidder, når det kommer til bevægelsesudsløring. Mængden af sløring “fortyndes” i det store synsfelt.
Du reducerer synsfeltet ved at zoome ind og gør dermed alting stort: detaljerne og bevægelsesudslætningen.

Slukkertiden bør være den omvendte af den anvendte brændvidde. På den måde får du skarpe billeder håndholdt og uden billedstabilisering. I det mindste i teorien.
Hvis du er ved 200 mm, bør din ideelle lukkerhastighed være bør 1/200s.
I virkeligheden vil det afhænge af, hvor langsom din lukkerhastighed kan være, hvor meget du ryster. Og hvor godt du holder kameraet (mere om dette senere).

Single Shot Vs Burst Mode

I filmtiden var antallet af eksponeringer, vi kunne tage, ret begrænset (maks. 36 eksponeringer pr. filmrulle). I den digitale verden kan vi tage hundredvis af billeder.
Vi kan anvende den såkaldte, og som regel dårlige, “spray and pray”-metode i et forsøg på at få skarpere billeder.
Ved at trykke på udløseren for et enkelt foto ad gangen kan der opstå eller forstærkes kamerarystelser. Når du bruger burst-tilstand, trykker du kun på udløseren for at starte og stoppe med at tage billeder.
Forsøg at tage tre/fire billeder i hurtig rækkefølge. Dette vil normalt give dig mulighed for at tage ét billede, der er mærkbart skarpere end de andre.
I testsekvensen nedenfor er det andet billede det skarpeste.

Jeg foretog denne test med Sony RX10 håndholdt. Billedstabiliseringen var slået til, brændvidde 200 mm, blænde f/2,8 og lukkertid 1/10s.
Dette er under den hastighed på 1/200s, der foreslås af den empiriske regel, jeg nævnte tidligere.

Sådan holder du kameraet for at undgå kamerarystelser

Når det kommer til kamerarystelser, kan teknologien hjælpe. Men den måde, du betjener og holder dit kamera på, er afgørende for at få stabile billeder.

Kamerastørrelse og vægt

Lette og små kameraer er gode til at være bærbare, men ikke gode til at undgå kamerarystelser.
Små kamerahuse, som f.eks. i kompaktkameraer, der kan tages i lommen, gør det svært at få et godt greb om dem.
Og lette kameraer vil ikke have tilstrækkelig inerti til at holde dem så stabile som muligt.

Generelt god kropsholdning

En god kropsholdning til stabile optagelser er en afslappet kropsholdning. Lad være med at indtage stillinger, der belaster dine muskler eller holder dem spændte. Dette vil øge kroppens rystelser.
Hvis du ikke kan støtte dig til noget, skal du sprede dine ben for at stabilisere din kropsholdning bedst muligt. Gør det enten sidelæns eller det ene ben foran og det andet bag din torso.
Derved kan du danne en trekant med dine fødder og dit bækken, hvilket vil stabilisere din krop.

Hold albuerne mod hinanden og skubbet ind i din torso. Du vil danne en anden trekant, der hjælper med at stabilisere kameraet.
Et andet trick er at være så let som muligt, når du udløser lukkeren. Ideelt set siges det, at du næsten skal være overrasket over at høre lyden af lukkeren.
Også skal du passe på din vejrtrækning. Hold ikke vejret, men begynd at ånde ud og udløs lukkeren, når du er færdig med at ånde ud.

Søgerens rolle i kamerastabilisering

Kompakte kameraer og kameratelefoner har ikke en søger, så du er nødt til at kigge ind på kameraskærmen. Det gør det naturligt at flytte kameraet langt væk fra kroppen, i armslængde.
En søger får dig til at sætte kameraet mod panden. Det betyder, at du skal lægge dine arme mod din torso og tæt på hinanden. Det danner to lukkede trekanter, der stabiliserer din kropsholdning og kameraet.

De dårlige vaner

Særligt med kameraer, der ikke har en søger. Du kan have fået nogle meget dårlige vaner, når du holder dit kamera.
Tænk på menneskekroppen som en række pinde og led, som i skemaet nedenfor.
Dårlige vaner er alle de stillinger, hvor de pinde og led, der bruges til at holde kameraet, ligesom svæver i luften. Og kun muskelspændinger holder dem i position.
Denne spænding øger kroppens rystelser. Og du kan ikke holde kameraet stabilt nok til at tage billeder i svagt lys.

Gode stillinger til kameratelefoner og kompaktkameraer

Som vi sagde, hjælper brugen af en søger dig med at holde kameraet stabilt, men hvad hvis du ikke har en sådan?
Princippet om en god kropsholdning ændres ikke. Fold armene ind til kroppen, og hold kameraet tæt på din torso.
Hvis du kan, kan du sidde på jorden eller knæle og placere dine albuer på et knæ i en meget stabil stilling. Du kan også lægge dig ned på jorden og lægge den ene hånd under kameraet.
Hvis du vil have mere afstand til jorden, kan du lave en knytnæve med den hånd, du har under kameraet.
Sluttelig kan du støtte dig til vægge og lygtepæle for at stabilisere din stilling.
Et monopod kan også være nyttigt for at holde dit kamera stabilt. Få det til at læne sig mod din krop i stedet for at skubbe det væk fra kroppen.
Billedet nedenfor opsummerer alle disse stillinger.

Disse stillinger kan, selvom de er gode til at holde kameraet stabilt, gøre det svært at se din kameraskærm. Tøv ikke med at bruge den leddelte skærm, hvis du har en sådan.

Gode stillinger til DSLR-kameraer og kameraer med søger

Dette skema opsummerer de bedste stillinger, når du kan bruge en søger.
Kameraet stabiliseres yderligere ved at berøre din pande.

Snorstativ

Et trick til at hjælpe dig med at stabilisere dig mere er at bruge et snorstativ.
Spænd en snor fast til kameraets stativsokkel på den ene side og til dit bælte (eller under fødderne) på den anden side.
Spændingen af snoren vil engagere dine muskler og reducere rystelser.

Jeg foretrækker at fastgøre bungee-snore til mit bælte. Ved at spænde de elastiske snore får jeg mere kontrol. Der findes også nogle kommercielle løsninger.

Andre stillinger

Hvad sker der, hvis du er venstreøjendominant? Brug det greb, som fotografen Joe McNally har gjort berømt og illustreret i sin blog.

Konklusion

I denne artikel så vi, hvordan du kan indtage gode stillinger til stabile optagelser uden kamerarystelser.
Dette omfatter kameratelefoner, kompaktkameraer og kameraer med søger, f.eks. alle DSLR-kameraer og nogle spejlløse kameraer.
Næste gang du fotograferer håndholdt under dårlige lysforhold, skal du huske at bruge disse stillinger. Og vær opmærksom på den måde, dine hænder vikler sig om kameraet for at støtte det.