Måder at fylde huller på

Fin træbearbejdning kræver stor nøjagtighed og finesse, ofte lige så meget som det, der produceres af en maskinarbejder. Alligevel arbejder træarbejderen, især gør-det-selv-træarbejderen, med udstyr, som ikke har den samme iboende nøjagtighed som de fræsere og drejebænke til metalbearbejdning, som maskinarbejderen arbejder med. Træarbejderen skal snarere bringe denne nøjagtighed til arbejdsbordet ved hjælp af sine egne færdigheder og et skarpt øje.

Et af de mere frustrerende aspekter ved at lave træbearbejdningsprojekter i hjemmet kommer i form af en uhensigtsmæssig samling, hvor træet ikke er sømløst sammenføjet. Tætte, sømløse samlinger er det definerende kendetegn for kvalitets træarbejde, især i møbler, og mange træarbejdere har fortvivlet om at opnå dem.

Det er let at give sit værktøj skylden, når samlingerne ikke bliver så stramme, som vi gerne ville ønske. Men det er ikke hele skylden, der ligger der. Hvis vi ser på middelalderens snedkeres håndværk, kan vi se mange eksempler på udsøgt træarbejde, som alle er udført med langt mere rustikke værktøjer, end vi har til rådighed i dag. Og de gjorde det hele uden elektrisk værktøj.

Dårlige samlinger frustrerer ikke kun træarbejderen, men de fortæller også noget om kvaliteten af hans arbejde. Enhver, der ser på det færdige projekt, vil naturligvis få øjnene henledt på det dårlige snedkerarbejde, hvilket gør træarbejderens færdighedsniveau tydeligt for alle, der ser det.

Naturligvis vil enhver af os gerne kunne fjerne disse huller i vores projekter og få alt, hvad vi producerer, til at se perfekt ud. Alligevel løber alle, der laver møbler, ind i denne situation på et eller andet tidspunkt. Ikke desto mindre er der en række måder at reparere disse huller i vores projekters sømme på, herunder: lim og savsmuld (hvilket omfatter epoxy/savsmuld-blandinger), kommercielt tilgængeligt træfyldstof og brug af en lille skive af det egentlige træ.

Træsfyldstoffer

Den mest almindelige måde at reparere enhver fejl i et træbearbejdningsprojekt på er med kommercielt fremstillede træfyldstoffer. Disse fyldstoffer fremstilles af en række af de virksomheder, der leverer træfinishprodukter og klæbemidler. De findes i to grundlæggende udgaver: “

Fyldstoffer til bejdbart træ

Fyldstoffer til bejdbart træ er lidt af et misvisende begreb. Selv om de alle hævder at kunne acceptere bejdse, gør de det ikke lige så godt som det træ, de fylder. Nogle gør det bedre end andre, men jeg har endnu ikke set noget “bejdbart” træfyldstof, der rent faktisk accepterer bejdse i en sådan grad, at det virkelig passer til det træ, som det bruges sammen med. I bedste fald kan man forvente, at disse produkter kommer tæt på, men de bliver aldrig nøjagtige.

Når man bruger disse træfyldningsmidler, må man forvente at skulle påføre yderligere lag bejdse direkte på træfyldningsmidlet, efter at man har bejdset træet. Det vil give dig mulighed for at mørkere træfyldstoffet, så det kommer tættere på farven på det bejdsede træ.

Mens disse bejdbare træfyldstoffer ikke fungerer så godt, når det gælder om at matche farven på træets årer, er de fremragende til brug i projekter med malet træ. Træfylderne udfylder fint sømme og sømhuller, så du får en glat, sømløs overflade. Da de krymper, når de tørrer, skal der altid påføres overskud, og derefter slibes glat af med træets overflade, når de er tørre.

Pre-tinted wood fillers

Pre-tinted dedicated wood filler giver dig træfyldstof, som allerede er tonet til at matche almindelige træfarver. Træfyldningsmidler fås i en række forskellige stilarter og farver og er et attraktivt alternativ til at forsøge at lave din egen melpasta til at udfylde dine huller. Mange træbearbejdningsleverandører fører disse træfyldstoffer, der er farvet til at matche mange af de almindelige hårdttræarter, der er hjemmehørende i USA.

Disse fyldstoffer er fremstillet af ægte savsmuld fra de arter, der står på etiketten, og en dåse af dette materiale (6 oz., 170 g) koster omkring $6 USD (~€5). Disse produkter tager noget af gætteriet ud af at forsøge at lave dit eget træfyldstof, men medmindre du har et skab fyldt med de forskellige farver, der er til rådighed, eller har købt en dåse kun til det projekt, du arbejder på, betyder det at bruge disse produkter ofte, at du lader dit projekt gå i stå, mens du tager til byggemarkedet eller (endnu værre) venter på, at det kommer med posten.

Disse træfyldstoffer er ikke desto mindre ikke et perfekt match. Enhver, der har beskæftiget sig med træarbejde i bare et lille stykke tid, ved, at træets farve varierer, selv inden for den samme træart. Dertil kommer, at de fleste træsorter har to primære kornfarver, men kan i virkeligheden have op til seks. Så hvis du blot fylder en søm med en af disse færdiglavede træfyldningsmidler, får du måske ikke en usynlig søm.

Arbejde med træfyldstoffer

Der er to løsninger på dette problem; begge kan og bør bruges samtidig. Den første er at blande farver af samme mærke sammen, så du kan komme frem til et nøjagtigt match til dit træ. Da dit træ har flere forskellige toner i det, er den anden at blande ikke kun én farve, men flere. Når du så udfylder sømhuller, sømme eller andre huller, kan du bruge en kombination af forskellige spartelfarver, som skjuler sømmen bedre, end én farve alene kan gøre.

Træspartelmasse skal helst være af en spartelmasseagtig konsistens. Det kan dog være, at du finder ud af, at dit træfyldstof ikke er så tykt. Hvis det er tilfældet, er det virkelig ikke noget problem. Du kan gøre det tykkere ved at blande “malervis” i det. Hvis du ikke kan finde “painter’s whiting” i dit lokale byggematerialecenter, er det ikke andet end hvidt kridtstøv. Du kan nemt lave din ved at file den inderste del af gipsvæggen med en surform-rasp eller ved at bruge en normal rasp på en stang hvidt kridt.

For at blande malerens whiting i din træfiller skal du sprede noget af whiting ud på din arbejdsbænk, en malerdåseoverdel eller en gammel plade. Tag derefter en kugle af træspartelmassen og tryk den på whiting, så den hænger fast. Ælt kuglen af spartelmasse, mens du arbejder spartelmassen ind i den. Efterhånden som du arbejder, vil du bemærke, at jo mere spartelmasse du arbejder ind i din spartelmasse, jo tykkere og stivere bliver den.

For at fylde huller eller sømhuller med den fortykkede spartelmasse, skal du trække et hjørne ud og dreje det mellem tommelfinger og pegefinger, så du laver en tynd rund fremspring. Tryk dette ind i sømmen eller hullet, og stryg det sidelæns med tommelfingeren for at tørre det overskydende af. Gem resterne i et lufttæt glas til næste gang.

Denne metode fungerer særdeles godt, når man arbejder med at udfylde sømhuller i bejdset og lakeret arkitektonisk træbeklædning. Du skal fylde dem efter farvning og påføring af mindst ét lag lak, men før du påfører det sidste lag lak. Det er ikke nødvendigt at vente på, at fyldstoffet tørrer, før du lakerer.

Af hensyn til kridtstøv

Kridtstøv kan også bruges på en anden måde, nemlig til at lave din egen træspartelmasse. Dette er ideelt til brug ved udfyldning af sømhuller i malede træbeklædninger og andre malede projekter. En af de gode ting ved det er, at det bruger maling som en af de to ingredienser. Hvis den maling, der bruges til at male projektet, bruges til spartelmassen, vil den derfor passe til den, uden at du behøver at male over den.

For at lave dette skal du enten bruge den samme malervisken, som jeg talte om et par afsnit tilbage, eller kridtstøv. Hvis du ikke har nogen af delene, er den nemmeste måde at få kridtstøv på, at du sliber kernen af et stykke krydsfiner op med en surformsfil eller et madrivejern. En blender eller foodprocessor ville også virke, men du skal gøre det godt rent, før familiens kok finder ud af det.

Lav en lille bunke kridtstøv på en non-stick overflade, og dryp derefter et par dråber maling ned i midten af den. Begynd med en spartelkniv, og bland de to ingredienser sammen. Tilsæt mere kridtstøv og/eller mere maling efter behov for at opnå en kitagtig konsistens. Når du er nået dertil, skraber du spartelmassen af den overflade, du har blandet den på, og ælter den i fingrene. Hvis du kan ælte det i hænderne, er det klar til brug.

Denne spartelmasse bruges på samme måde som nævnt ovenfor til brug af færdigfarvet spartelmasse, der er blevet fortykket op med kridtstøv. Sørg for at opbevare den i en lufttæt beholder, hvis du regner med at bruge den igen.

Savsmuld og lim

Erfarne træhåndværkere gider ikke altid købe træspartelmasse, der passer til deres projekter. I stedet bruger de savsmuld fra selve projektet og trælim. For det meste, hvis sømmen er lille (< 2 mm, 1/16 tomme) eller på et afsides sted, bør brugen af en blanding af savsmuld og lim ikke kun dække sømmen, men hvis forholdet mellem lim og savsmuld har nok savsmuld i sig, bør den resulterende finish skjule den åbne søm meget godt.

Nogle træhåndværkere bryder sig ikke om at bruge denne fyldningsmetode, da den ofte resulterer i, at fyldet er meget mørkere end det omgivende træ, når finishen er påført. Denne mørkfarvning af finishen kommer af den enorme mængde overflade, der er forbundet med savsmuld “mel”, som genereres fra bordsave og andre træbearbejdningsmaskiner (fræsere, båndsave osv.).

Hvis dit savsmuld imidlertid også indeholder spåner eller støv med større diameter, kan du skabe en støv/lim-blanding, der ikke absorberer så meget af bejdsen/finishen, og den resulterende påførte finish vil ikke være mørkere end det omgivende træ, hvilket gør, at dine resultater vil se meget bedre ud, da det lavere overfladeareal af spånerne/det større støv sænker den mængde bejdse, der absorberes af reparationsblandingen. Hvis dit støv kun omfatter den “mel”-type savsmuld, som skabes af bordsave, kan blandingen af dette mel med ting, der ikke absorberer pletten (kridt-kalciumkarbonat eller gips fra gipsvægge), forbedre blandingens absorptionsegenskaber. Tilsætning af lidt ekstra lim til denne blanding reducerer også den mængde pletter, som fyldet absorberer. Lim optager ikke pletter, hvilket enhver træarbejder ved, da vi ALLE har begået den fejl, at vi ikke tørrer al limen fra et dryp væk, for derefter at opleve rædselen ved en sektion af dit projekt, der ikke tager nogen som helst farve på grund af den overskydende lim.

Og shellak

Det samme kan gøres med klar shellak, i stedet for at bruge trælim. Der er to fordele ved at bruge shellak, i stedet for trælim. Den første er, at den vil matche farven på dit arbejdsemne endnu bedre, især hvis du bruger savsmuld fra dit projekt. Den anden er, at shellak tørrer meget hurtigt, meget hurtigere end trælim gør. Hvis du fylder en lodret overflade, er det vigtigt.

Sørg for at købe klar shellak til dette, i stedet for naturfarvet. Naturligt farvet shellak er orange, ikke klar, så det vil påvirke den færdige farve på dit projekt.

Når du blander, skal du søge efter en konsistens, der minder om majsbrød, lige på grænsen til at kunne formes til en kugle. Hvis du kan holde det sammen i denne kugle, har du sandsynligvis for meget shellak; tilsæt noget mere savsmuld for at gøre det lidt mere tørt.

Brug et stykke af træet

Den måske mest effektive, men også sværeste metode til at reparere små huller i træ er faktisk at bruge et stykke af træet fra selve projektet som træfyldstof. Fordelene ved denne fremgangsmåde er indlysende; træet absorberer bejdse/finish på samme måde som resten af projektet, det kan se sømløst ud, hvis det gøres korrekt, og det behøver ikke at stoppe din fremgang helt.

Fikseringer af denne slags ville gælde for en bordplade med et hul/samme på 1-5 mm (op til ~3/16 tommer) eller en tappeafslutning, der ikke mødes perfekt med sit morsehus (kun huller på 1-2 mm). På en bordplade skal du ved hjælp af en trimfræser eller et skrabelod skabe en søm, der bevidst er lidt større end sømgabet. Sørg for, at bredden er ensartet, og skrab en dybde på ~ 3 mm (1/8 tomme) ud. Når spalten nu har en ensartet størrelse, skal du tage et stykke skrottræ (sørg for at være opmærksom på kornfarve og mønstre) i størrelse med den nye åbning. Dette fyldningsstykke skal være lidt tykkere end dybden (4-5 mm), og høvl det overskydende stykke af, når det er limet på plads og tørt. Hvis du var omhyggelig med dit farve- og kornvalg, skulle rettelsen være næsten usynlig.

Til tenonskuldre høvles omhyggeligt en tynd strimmel trærester til størrelsen af tenonåbningen, og den indsættes. Kontroller pasformen, før du forpligter dig til at lime den op. Når du er tilfreds med pasformen, limes den på plads, og brug en skarp mejsel til at skære det overskydende væk, når limen tørrer. Igen, omhyggelig udvælgelse af træ med hensyn til farve og korn gør denne type reparation næsten usynlig.

Fyldning med epoxy

De muligheder, vi har diskuteret indtil nu, er alle beregnet til at skjule sømme i træbearbejdningsprojekter. Men der er en anden mulighed, som er ved at blive populær; nemlig at gøre disse sømme til et designelement i dit projekt. Dette er blevet ret almindeligt for bordplader lavet af naturlige træplader med det, der er kendt som “levende kanter”. Når disse plader har sprækker i dem, enten fordi de er skåret ud af et “V” dannet af en adskilt stamme eller på grund af revner i selve pladen, er det almindeligt at fylde åbningen med klar eller farvet epoxy.

Denne samme teknik kan bruges til at udfylde sprækker og knaster i ethvert træbearbejdningsprojekt, så det, der ellers ville ligne en fejl, bliver til et attraktivt element i dit projekts design.

For at gøre dette skal du bruge flydende epoxy, den slags, der normalt bruges til glasfiberarbejde, ikke den slags, der bruges som klæbemiddel. Selv om begge er epoxyprodukter, er den grundlæggende forskel, at den flydende epoxy er tyndere, hvilket gør den hældbar. Den fås i flasker fra 8 oz. og op til en gallon. Afhængigt af det faktiske produkt, du køber, kan det blandes i et forhold fra 1:1 op til 1:4. Jeg har brugt forskellige blandinger og kan ikke se nogen reel forskel i resultaterne. Epoxyens viskositet er dog vigtig.

Disse epoxyer kan bruges klare, selv om det ikke er ualmindeligt at farve dem. Der anvendes en lang række forskellige farveteknikker og materialer, som f.eks. at farve den blå og få revnen til at ligne en flod; men i denne artikel holder vi os til sort, den mest almindelige farve. For at gøre epoxyen sort kan du tilsætte enten kunstnere fint pulveriseret trækul eller sort jernoxid (normalt imiteret jernoxid, hvilket betyder, at det ikke er rust).

Den anden vigtige ting ved dit epoxyvalg er hærdningstiden. Du ønsker ikke at bruge en “hurtigtørrende” epoxy, som har en hærdetid på fem minutter. Du er snarere bedre tjent med at bruge en, der giver en hærdetid på 15 til 30 minutter. Længere er fint, men ikke nødvendigt.

Forberedelse og brug af epoxy

For at kunne bruge epoxyen skal du først bestemme, hvordan du vil hælde den ind i det hul, du forsøger at udfylde. Hvis det er muligt, vil det være bedre at hælde epoxyen ind bagfra; men det kræver, at spalten går hele vejen igennem emnet. Hvis det ikke gør det, skal du enten fylde spalten fra forsiden eller bore et hul igennem til spalten bagfra. Det kan være lettere at hælde epoxyen ind foran, men det bliver måske ikke lige så glat. Du er bedre tjent med at bore hullet fra bagsiden.

For at foretage hældningen fra bagsiden af projektet skal du først forsegle hullet med den samme slags aluminiumsfolietape, som bruges til kanalsystemer. Jeg henviser ikke til gaffatape eller anketape her, men snarere til et produkt fremstillet af aluminiumsfolie. Det vil give en glat overflade til den øverste side af dit projekt. Tapen har dog ikke en særlig stærk klæbeevne, når den påføres træ, så du skal trykke den godt ned for at sikre, at den klæber godt fast, og at epoxyen ikke kan løbe ud.

Brug ét sammenhængende stykke til at dække hele mellemrummet. Du kan også bruge andre typer tape, f.eks. afdækningstape, til dette formål. Fordelen ved at bruge aluminiumsfolietape er, at det vil efterlade en meget glat overflade.

Med “formen” forberedt skal du blande din epoxy op, idet du følger forholdet markeret på beholderen. Jeg bruger graduerede blandekopper til dette, hvilket giver mig mulighed for at få et nøjagtigt og ensartet forhold. Hvis du bruger et pigment, skal du tilsætte det lige i begyndelsen af blandingen af epoxyen.

Hæld epoxyen langsomt ned i hullet, så den får tid til at arbejde sig nedad og fylde alt tilgængeligt rum. For at hjælpe luften med at slippe ud, skal du ikke fylde hele spalten i hele dens længde fra starten. Arbejd hellere fra den ene ende til den anden, så du lader den ende, du starter i, blive helt fyldt, før du fylder den anden ende. Når den er fyldt, kan du se, at der dannes nogle luftbobler, hvilket indikerer, at du ikke har givet nok tid til, at al luften kan komme ud. Det er helt i orden, sørg blot for, at spalten er lidt overfyldt med ekstra materiale på overfladen. Det kan du mejse og slibe det af senere.

Hvis du arbejder fra oversiden, er processen den samme, bortset fra at du skal være ekstra forsigtig for at sikre, at du overfylder spalten, så du efterlader materiale, som du kan slibe af. Et potentielt problem ved dette er, at epoxyen vil udfylde træets årer, så hvis du planlægger at bruge bejdse på projektet, skal du bejdse træet, før du fylder hullet med epoxy.

Fyldning af revne knaphuller er ligesom at fylde huller fra bordets overside, medmindre du har et åbent knaphul. I så fald skal du arbejde fra bagsiden og sikre dig, at du har en glat overflade på oversiden af projektet.