Posted: December 7, 2015 Af: MattM

I en tidligere teknisk artikel viste vi dig, hvordan du kan bygge et billigt, simpelt chassisbord, som du kan bruge til at bygge eller ændre din ramme på. Med det projekt færdigt besluttede jeg at begynde at bygge chassiset til et 1930 Model A Coupe-projekt, som jeg har samlet dele til. At vide, hvordan man bygger et bilchassis fra bunden er en stor færdighed for alle, der er interesseret i hot rods, klassiske biler og racerbiler, eller hvis du ønsker at skabe et brugerdefineret køretøj, der er en ægte original. Jeg har skitseret min proces nedenfor, så andre kan lære det væsentlige i at fremstille et grundlæggende chassis og ramme til at tjene som deres køretøjs fundament.

Visionen for dette projekt var at bygge en traditionel hot rod ved hjælp af et stærkt chassis, der giver bilen en flot holdning, samtidig med at der anvendes nogle gamle og originale dele for at give byggeriet “sjælen” af en bil bygget tilbage i slutningen af 1940’erne-første 1950’erne. Det betyder, at vi, bortset fra de anvendte råmaterialer og reservedele af vedligeholdelsestypen, vil bygge den ved hjælp af gamle “ting”.

Jeg havde tænkt mig at bruge en original Model A ramme, men når vi havde rettet den til (alle “A”-rammer er justeret eller bøjet en del) og skåret den op for at modificere og sætte den i kasser, var vi ude i mere arbejde, end det ville kræve at bygge et bilchassis fra bunden. Jeg besluttede at bygge chassiset med boksrør på en sådan måde, at det er gjort smagfuldt og ikke stikker ud som en øm tommelfinger.

Jeg startede med at bestille nogle 3″x 2″x ¼” boksrør til rammeskinnerne og skære to stykker groft til i længden. For mit byggeri var ¼” vægtykkelse sandsynligvis overkill, men jeg besluttede at bruge det til mangfoldighed i tilfælde af at jeg nogensinde ønskede at ændre drivlinen til noget større og tungere. Desuden har de tungere rør en blidere kurve på ydersiden af rørene, som jeg bedre kan lide. Hvis du bygger noget lettere vægt som en Model T, en lille speedster eller endda en A med en V8-60 eller den originale 4-cylindrede banger, kunne du slippe af sted med tyndere væg rør for at spare noget vægt . Men du kan ikke gå galt i byen med de kraftigere rørvægge, især hvis du bygger en lastbilramme fra bunden, der skal være så stærk som muligt.

Med mine slanger lagt på bordet besluttede jeg mig for at starte foran på chassiset og arbejde mig tilbage. Jeg startede med at lægge bordet på et dejligt fladt sted på værkstedsgulvet og justerede bordet, indtil det var plant overalt. Derefter udskrev jeg model A og 1932 Ford V8-rammespecifikationer, som jeg kunne bruge som vejledning, da jeg lagde mit chassis ud. Selv om jeg går en brugerdefineret rute, hjælper det at have nogle fabriksspecifikationer til at gå ud fra og holde dig i kontrol, når du går i gang. Jeg bruger en standard Model A forreste tværelement, så jeg markerede og skar indersiden af kasserørene ud, så tværelementet kunne glide ind på hver side. Jeg efterlod en lille smule materiale foran for at tilføje et par fabriks A rammehorn.

Nu da mit tværstykke kunne glide ind og ud af skinnerne, var vi klar til at begynde at indstille rammens bredde og også få lagt nogle målinger ud, som vi ville bruge under hele opbygningen. Da jeg bruger en fabriksmodel A-tværstang, kunne jeg bare skubbe skinnerne sammen, så de sad i sandwich med den forreste tværstang, og vi var på penge for rammens bredde ved tværstangen. Derfra skulle vi vinkle skinnerne udad, da rammen bliver bredere bagtil.

Den vigtige del for mig her var at ramme fabriksbredden på skinnerne ved kofangeren, så den gled tæt ned over dem, når jeg kanaliserede karrosseriet. En fabriksramme slags “knækker” ud endnu længere ud efter brandvæggen og igen ved B-stolpen. Da jeg skal lave en kanalisering af bilen, ønskede jeg, at mine rammeskinner skulle sidde mere inden for det indre “rocker”-område af rammen end på fabrikken, så jeg ikke behøvede at skære dem ud af karrosseriet. På grund af dette lod jeg rammeskinnerne fortsætte med at vinkle naturligt ud fra fabrikkens rammebredde ved kølerhjelmen. Da skinnerne var firkantede, og jeg var tilfreds med målene, spændte jeg skinnerne fast på bordet og tilføjede afstivning for at holde skinnerne fast i den ønskede bredde, så jeg kunne finjustere det hele.

Jeg kontrollerede igen, at mine rammeskinner var firkantede med hinanden, og at bredden var korrekt, og målte derefter afstanden til motorrummet. I dette tilfælde er det bestemt af afstanden fra midten af den forreste tværstang til brandvæggen. Da jeg kører med en Flathead V8, besluttede jeg at gøre dette område det samme som en 1932 Ford V8, som er større end en Model A. Hvis du kører med en fabrikshjelm, vil du være fastlåst til fabrikkens dimensioner, men da jeg kun kører med en Deuce (’32 Ford) grill, var det ikke noget problem. Jeg markerede og ridsede centerlinjerne for brandvægsmålingerne på begge sider, da disse ville være en datalinje, som vi ville bruge under hele opbygningen. Hvor fjollet det end kan lyde, er disse første målinger nok den vigtigste del af at bygge et bilchassis fra bunden. Stort set alt, hvad du gør, indtil bilen er bygget, vil blive refereret ud fra disse linjer. Hvis de er forkerte, vil alt, hvad du laver, være skævt eller forkert. Dobbelt-, tredobbelt- og firdobbelt-kontroller, at disse sugekopper er helt rigtige!

Jeg spændte derefter tværbjælken på plads, så den sad med fem graders caster. Ideelt set skal du sætte noget indledende caster her, så du ikke prøver at trække det hele ud med wishbone vinklen (som også sætter caster). Jeg kontrollerede igen mine mål ved at måle diagonalt fra hjørnerne af det samme hul på tværbjælken på hver side og de brandvægsdatalinjer, vi allerede havde sat. Sørg virkelig for, at du ringer dette ind, før du svejser! Jeg svejste derefter tværlederen ind med MIG 175, og vi havde en base at bygge vores forreste ophæng ud fra.

Mens jeg var i gang, tog jeg et par fabriksmodel A forreste rammehorn og svejsede dem på det ekstra materiale, vi lod stikke foran tværlederen. Hvis du forsøger at holde dig til stock dimensioner, vil du ønske at krydsmål her til fabrikshullerne på hornene. Jeg besluttede mig for bare at kigge på, hvad der så “godt” ud for mig, før jeg satte dem i vinkel og svejste dem til rammegrene.

Med den forreste del af rammen påbegyndt var jeg klar til at foretage nogle ændringer for at få bilens forende til at sidde, som jeg ønskede. Der er en masse måder at få fronten til at sidde lavere, som f.eks. en “selvmords” forreste fjederbænk, luftaffjedring eller at skære og sætte et “Z” i rammens forende. Alle disse metoder er ret indlysende og passer ikke rigtig til det udseende, jeg går efter. Så jeg besluttede mig for at “feje” de forreste rammegavle. Denne metode er blevet mere populær i årenes løb, da den gør det muligt at sænke fronten lidt mere og giver rammen et flot kurvet udseende, der ligner Ford-rammer, der er et par år nyere. Dette er ikke den eneste måde at sænke fronten mere på; det er bare sådan jeg valgte at gøre det på dette build.

Der er et par måder at gøre dette på. En af dem er at tage et tærteudsnit i toppen af rammen lige foran brandvæggen for at bringe rammen op alt sammen på ét sted og svejse. Jeg ønskede at accentuere fejningen, så jeg besluttede mig for at rumme en række tynde skiver på tværs af rammens top. Jeg lavede disse skiver tæt sammen i starten og spredte de sidste par stykker mere fra hinanden. Jeg brugte en stiksav til at lave rene, tynde snit. Nøglen er at skære tre af de fire sider af rammen, så den kan bøjes. Da jeg havde lavet alle snittene, trak jeg op på rammen for at lukke hullerne i snittene. Dette resulterede i, at rammen blev svunget ca. fem grader opad. Jeg brugte en vinkelmåler på rammen for at indstille den opadrettede fejning ens på hver rammeskinne. Derefter afrundede jeg alle sømmene for at sikre korrekt svejsningspenetration og svejste hver af snittene for at holde rammen i denne position.

Hvis rammen blev efterladt opadrettet på denne måde, ville det sætte bilens justering helt ud af balance, så vi er nødt til at fjerne den fem graders vinkel ved forakslen. På det første billede kan du se de fem grader, som rammen har i øjeblikket. Jeg tilføjede først nogle opretstående afstivninger foran på chassisbordet og svejste siden af skinnerne fast til opretstående afstivninger, så når jeg trykkede ned på rammen, holdt den sig i ro. Derefter skar jeg en kage ud i bunden af rammeskinnerne lige bag det forreste tværelement, så rammeskinnerne igen var i niveau ved tværelementet. Selve tværbjælken beholder stadig sin fem graders caster, da den allerede er svejset på plads. I denne del af projektet skal du altid måle ud fra toppen af rammeskinnerne og ikke fra tværstangen. Derefter skråede jeg sømmene og svejste dem på plads. Til sidst dobbelttjekkede jeg, at alle vinklerne var lige, og svejste alle sømmene med MIG 175. Resultatet giver rammen et flot flow, samtidig med at den fejer opad for at sænke den forreste kørehøjde.

Med rammens fejning færdig foran var vi klar til at trække den forreste halvdel af chassiset af bordet for at begynde at lave den bageste kørehøjde, hjulbase og karosserikanal for at fastlægge standpunktet. Jeg besluttede at bruge en komplet 1950’s “Dago” Dropped aksel med “juice” (hydrauliske) bremser og split wishbones, som jeg havde gemt væk. Jeg fjernede den sammenklippede forfjeder og installerede en flot reverse eye dropped “Super Slide” fjeder fra fyrene ovre på Posies Rods and Customs. De var søde nok til at lave mig et sæt med enderne afrundet og skjulte super slide lommer, så når de blev malet op, kunne de passere som en gammel modificeret del med præstationen af deres high-end fjedre. Jeg monterede også den ønskede størrelse hjul og dæk, som jeg ønskede at køre på bilen. Disse ting skal besluttes i forvejen, så du kan lave en korrekt model af alting ud fra dine hot rod-rammeplaner, før du foretager større ændringer. På dette build kører jeg 750-16 bagpå og 600-16 foran.

Med den bageste halvdel af chassiset på donkraftstativer og nivelleret ud, lod jeg karrosseriet falde ned over chassiset og rullede den komplette bagaksel med tværbjælken monteret på fjederen under karrosseriet. Dette gjorde det muligt for mig at finjustere den mængde, jeg ønskede at kanalisere karrosseriet over chassiset. Derefter monterede jeg midlertidigt drivkassen for at veje forenden ned og få en idé om den endelige forreste kørehøjde. Dette gjorde det muligt for mig at indstille hældningen på rammen og karrosseriet, uden at den ændrede sig for meget, når bilen var samlet.

Nu da karrosseriets højde var indstillet, og baghjulene sad, hvor jeg ønskede det (i mit tilfælde behøvede jeg ikke at blokere dem), tog jeg mål fra toppen af rammegitterne til toppen af den bageste tværbøjle. Dette gav mig et mål for, hvor højt mit bageste rammetrin skulle være. Jeg stod også tilbage og kontrollerede, at hjulbasen så god ud, og foretog nogle mindre justeringer for at få hjulbasen til at måle, som jeg ønskede (bare lidt længere end en standard ’32 Ford V8 hjulbase). Jeg noterede alle disse mål og tog alting fra hinanden igen, så jeg kunne montere chassiset tilbage på bordet.

Når vi havde sat chassiset tilbage på bordet, brugte vi mekanikertråd til at krydsmålere, hvor vi skulle skære den bageste halvdel af rammen til, hvor det bageste trin skulle begynde. Jeg valgte at lade det starte lige bag det sted, hvor den bageste brandvæg ville være, så når bilen var lukket, ville man ikke kunne se det store trin (men vi mistede det meste af vores bagagerumsplads). Jeg skar 45-graders vinkler i skinnerne ved disse mål og hæftede hele chassiset fast til bordet, så det ikke kunne bevæge sig under denne proces.

Vi tog derefter vores mål fra rammeskinne til bageste tværbjælke og byggede et beslag, der satte toppen af tværbjælken i den nøjagtige højde, vi ønskede, og hæftede tværbjælken fast til beslaget. Derefter indstillede vi det bageste tværelement, så det passede til vores hjulafstand, og krydsmålte fra det forreste tværelement til det bageste tværelement for at sikre os, at hjulene var lige. Derefter blev fastgørelsen svejset til bordet for at fastlåse det bageste tværelement. Dette trin er vigtigt at udføre to eller tre gange for at sikre, at køretøjet kører lige og ikke “krabber” ned ad vejen!

På dette tidspunkt er det lige så enkelt som at forbinde prikkerne for at lave dit bageste rammetrin. Jeg målte først formen af tværbjælkens ende ud i et stykke rør og ridsede bunden af røret ud, så det passede over tværbjælken. Derefter tog jeg dråberne fra vores bageste 45-graders rammeklip og fastspændte dem på plads, så jeg kunne lægge et andet stykke rør på tværs af tværstangen for at se, hvor langt trinets ben skulle være, og hvor stykkerne krydsede hinanden. Dette gjorde det muligt for mig at tegne de 45-graders snit for disse to stykker.

Jeg skråede derefter alle samlinger og fastspændte stykkerne på plads. Jeg justerede dem en sidste gang, indtil trinene var lige og firkantede på begge sider. Da alt var målt korrekt, tændte jeg MIG 175’eren og svejste det bageste trin op og til sidst til det bageste tværelement. Jeg vil tilføje kiler eller afstivere til hjørnerne af hver samling, når vi river bilen ned for den endelige svejsning og malingforberedelse.

Mens chassiset var svejset sammen, kunne vi skære det fri af chassisbordet og samle affjedringen. Selvfølgelig varede det kun kort tid at beundre stellet, før vi var nødt til at lave karrosseri og motor op igen for virkelig at få et godt indtryk af, hvordan bilen ville komme til at se ud! Jeg er virkelig tilfreds med, hvordan den sidder, og med nogle små justeringer, når vi bygger gulvet, tror jeg, at den vil få en rigtig flot stance!

Med chassiset svejset sammen kunne vi skære det fri af chassisbordet og samle ophængningen. Selvfølgelig varede det kun kort tid at beundre stellet, før vi var nødt til at lave karrosseri og motor op igen for virkelig at få et godt indtryk af, hvordan bilen skulle komme til at se ud! Jeg er virkelig tilfreds med, hvordan den sidder, og med nogle små justeringer, når vi bygger gulvet, tror jeg, at den kommer til at få en rigtig flot stance!

Nu hvor karosseri og drivlinje er mocked up, kan jeg begynde at lave tværbjælker, motor-/transmissionsophæng og radiusstangophæng til rammen. Denne tekniske artikel er beregnet til at inspirere og give dig et springbræt til at bygge dit eget hot rod-chassis. Hver bil vil være lidt anderledes i mål og udførelse, så sørg for at tænke det hele igennem, før du går i gang. Sørg også for, at du er sikker på dine svejsefærdigheder, før du går i gang med et projekt af denne størrelsesorden; husk, at målet er at bygge et stærkt og sikkert køretøj! Hold øje med fremtidige tekniske artikler, efterhånden som jeg bygger denne lille A Coupe op i løbet af vinteren.

– Matt/EW