Du skal ikke genopfinde hjulet, når du opbevarer dit værktøj. En ordentlig kiste er stadig det bedste.

Når jeg fortæller folk, at jeg har arbejdet ud fra en traditionel værktøjskiste i 15 år, ser de på mig, som om jeg er en person, der endnu ikke har opdaget glæderne ved indendørs VVS.

De siger: “Har du ikke prøvet et vægskab? Eller bygget opbevaring under din arbejdsbænk? Hvorfor ikke en række åbne hylder ved siden af din bænk?”

Sandheden er, at jeg har prøvet alle disse metoder, men alligevel vender jeg stadig tilbage til min værktøjskasse. Den rummer alt håndværktøj, som en træarbejder kan ønske sig. Den beskytter værktøjet mod støv (som indeholder salt og fremmer rust). Og jeg kan komme til hvert enkelt værktøj i kisten med kun én håndbevægelse.

Med andre ord er den ryddelig, beskyttende og effektiv. Hvad mere kan man ønske sig?

De indvendinger, som de fleste snedkere har mod værktøjskister, stammer fra folk, der aldrig har arbejdet ud fra en kiste, eller som har arbejdet ud fra en moderne kiste.

Du ser, de fleste nye kister, som jeg er stødt på, er alle forkerte. De er som regel for små til at være brugbare. De fleste af disse minikister er blevet bygget i træværkstedskurser og skulle let transporteres hjem – derfor er de så småt bygget.

Og interiøret i disse moderne kister er dårligt inddelt. Enten har træarbejderen fransk monteret hvert enkelt værktøj i et rum, som er ufleksibelt, eller også har han eller hun næsten ingen mulighed for at inddele kisten, så værktøjet er stablet i bunden.

I de sidste par år har jeg studeret mange gamle kister. Og det, jeg fandt, var overraskende. Gamle kister er ret ens i størrelse og i den måde, hvorpå deres interiør er inddelt. Den anden ting, der er overraskende, er, hvor ensartede de fleste gamle kister er – både indvendigt og udvendigt.

De fleste af de værktøjskister, vi ser i bøgerne, er de smarte kister, hvor en foretagsom sjæl har brugt måneder på at tilføje finér og indlæg til indretningen. Den slags kister er sjældne i naturen. Gamle kister har normalt tre rum i bunden til høvler og save og tre glidende bakker ovenover til det resterende værktøj. Ingen indlægninger. Ingen bånd.

Da jeg studerede disse gamle kister, begyndte jeg at udvikle 12 regler, der beskriver deres størrelse og konstruktion. Selv om ikke alle gamle kister følger alle disse regler, overholder de bedste kister de fleste af dem.

Regel nr. 1: Så længe dit værktøj plus noget

Størrelserne på værktøjskister til træbearbejdning er ret standard – mellem 35″ og 43″. Dette interval gør det muligt for kisten at holde fuld størrelse håndsave, som har en 26″ klinge, plus en anden 5″ af trælast. Ripsaws kan have en endnu længere klinge, op til 30″. Desuden skal du have hånden derind for at få fat i den længste sav. Ud over de lange save skal der også være plads til en høvl i kisten. Mens metalhøvler har en længde på omkring 24″, kan træhøvler være helt op til 30″ lange.

Regel nr. 2: Høj nok til at lave et menneskeligt stativ

Korte værktøjskister er svære at bruge. De er ca. 14″ til 16″ høje, og når man stiller dem på gulvet, er det smertefuldt at bøje sig ned for at hente et værktøj. Så du stiller dem oven på din arbejdsbænk eller bordsave. Nu optager værktøjskassen værdifuld plads.

Traditionelle værktøjskasser er normalt ca. 22″ til 27″ høje. Disse højder er ideelle til den menneskelige form. Værktøjskassens kant er under dit taljens omdrejningspunkt. Så du bøjer dig forover og placerer din off-hånd på kistens kant for at stabilisere dig selv, mens du bruger din dominerende hånd til at flytte brikkerne rundt. Din off-hand bliver det tredje ben i et menneskeligt stativ.

Regel nr. 3: En dybde, der passer til din rækkevidde

Dybden af brystet er normalt omtrent den samme dimension som højden. Dette giver mening af mange grunde. For det første ser det pænt ud. En firkantet profil er en behagelig form. Men det giver også praktisk mening. En lavvandet værktøjskiste ville ikke være lige så stabil, især ikke når låget er åbent. En dybere kiste ville være besværlig at bruge. Forestil dig en kiste med en dybde på 36″. Det ville være svært for armene at hente værktøj bagi.

Regel nr. 4: Reducer vægten; øg snedkeriet

Et af de vejledende principper for kistekonstruktion er at gøre kisten både let, så den er nemmere at flytte, og stærk, fordi kisten kan få mange tæsk på en rejse.

Lette træsorter er typisk ikke lige så stærke som tunge træsorter. Så her er hvad du gør: Brug et let træ som f.eks. fyrretræ. Men saml hjørnerne ved hjælp af en bombesikker samling: gennemgående skævhaler. Brug dette lette træ med skæresnore til alle dele af kisten, undtagen de dele, der tåler friktion. Blødt og let træ bliver let slidt væk, hvis det konstant gnider mod andre dele.

Regel nr. 5: Lav en tyk skal

Lad os tale om kistens fire vægge. Det er der, hvor materialevalg og konstruktion begynder. Gamle træbearbejdningsbøger er specifikke om materialet til skallen: det klareste fyrretræ muligt, fri for knaster og splintved.

De fleste værktøjskister har skaller lavet af fyrretræ, der er mellem 7⁄8″ og 1″ tykt. Tidlige møbler var mere tilbøjelige til at have tykkere strukturelle komponenter, så en 3⁄4″ tyk skal ville være usædvanlig.

Så hvorfor ikke lave skallen af 1-1⁄2″ materiale? Det kunne du, men det ville være meget besværligt at skære disse hjørner med en skæresvans, fordi dit materiale er så tykt – du ville sandsynligvis være nødt til at bruge en tenonsav til at skære skæresvanerne. Og jeg tror ikke, at det ekstra tykke materiale ville tilføre en meningsfuld styrke. Kister lavet af 7⁄8″ materiale holder sig fint i et par hundrede år.

Regel nr. 6: Bunden skal sømmes fast. Men hvorfor?

Så efter al denne snak om skævhaler kan det måske virke mærkeligt, at jeg anbefaler at tunge og rille kistens bundbrædder og sømme dem fast. Hvorfor ikke sætte en massiv bund ind, der er fanget i en rille?

En enkelt bund af massive paneler vil bevæge sig meget i forhold til fem eller seks individuelle bundbrædder, som vil dele den sæsonbestemte udvidelse og sammentrækning. Så hvis du bruger en bund med massive paneler, skal du efterlade et betydeligt mellemrum, så panelet kan svulme og krympe i rillen i skallen, hvilket ikke er ideelt. Du ønsker, at alt skal være så tæt som muligt.

Der er andre gode grunde til at bruge individuelle brædder, der fastgøres med søm. Hvis bunden bliver beskadiget, er det lettere at udskifte et knækket bræt end at udskifte et helt panel, uanset hvordan bunden er fastgjort. Og det er nemmere at udskifte ét påsømmet bræt end at udskifte et bræt, der er fastgjort i en not.

Regel nr. 7: Skørter, støvtætninger & Gevirer

Kistens skørt og støvforsegling er næsten lige så udsat for skader som brystets bund. De er den første forsvarslinje, når kisten glider på en lastbil eller bliver ramt af maskiner.

Skørtet og støvforseglingen (skørtet nær den øverste kant af skallen) skal være skudsikre. Enkle geringssnit er ikke nok.

Skovlhækle hjørnerne på skørtet og støvforseglingen. Ja, det er en smerte at passe alt rundt om skallen. Men et skørt og en forsegling, der er skåret i skæresnit, vil holde for evigt. Deres hjørner vil aldrig åbne sig. Så det ydre af din kiste vil se lige så robust ud om 100 år, som den dag du byggede den.

Regel nr. 8: Lad være med at blæse det på låget

Der er flere måder at lave et låg på. Nogle fungerer fint. Nogle er midlertidige.

Den bedste løsning er at bygge låget som en ramme-og-panel-samling. Det begrænser næsten alle træbevægelser til panelet, som svæver ufarligt i midten af skinner og stivere.

Regel nr. 9: Del det nederste lag

Amerikanske værktøjskister har en tendens til at have to ting på det nederste lag af værktøjskisten: høvle og save. Nogle engelske kister lagde savene i en kasse, der var fastgjort på undersiden af kistens låg, andre gjorde det ikke. Nogle amerikanske kister lagde af og til en sav eller to på låget, men for det meste kom savene i et stativ nær kistens forside.

Bagkanten af kisten er et godt sted for profileringshøvle og falshøvle. Stil dem på tæer med kilerne vendt mod kistens inderside. En skillevæg under kilerne vil holde høvlerne oprejst. Det gode er, at de fleste profileringshøvle er lige lange og brede. Det er ideelt at opbevare høvlerne oprejst i din kiste. Det giver dig mulighed for at se deres profiler og størrelser.

Denne del af kisten vil kun fylde en lille del af bundarealet – ca. 3-1⁄2″ plads plus væggenes tykkelse. Så der er masser af plads tilbage.

Regel nr. 10: Bakker

Den enkleste og bedste måde at opdele den øverste del på er at bygge bakker, der glider frem og tilbage. To eller tre bakker er typisk. Kister, der har bakker, der glider til venstre og højre, findes derude, selv om de er sjældne. Men de er sjældne. Hvorfor? Sandsynligvis fordi det gør det svært at hente de lange redskaber nedenunder.

Bakkerne glider frem og tilbage på løbere, der er sømmet og limet fast til siderne af kisten. Disse løbere er som lavvandede trin op ad siden af kisten, så hver bakke kan trækkes ud af kisten, hvis man skal reparere den.

Regel nr. 11: At klistre ting fast på låget & Vægge

Glem ikke, at den forreste væg og låget er gode steder at opbevare flade ting. På låget lægger nogle folk en rammekvadrat eller et par firkanter. Jeg har også set et par håndsave og bagsave hænge på låget. På værktøjskassens forvæg kan du hænge prøvekvadrater og snedkersave – dette er den traditionelle fremgangsmåde. Jeg hviler simpelthen mine skråsav og korpussave op ad væggen.

Regel nr. 12: Mal ydersiden

Dette er den nemme del. Ydersiden af en værktøjskiste skal være malet. Det moderne valg er at bruge mælkemaling, som er holdbar og ser bedre ud, efterhånden som den ældes. Vi har ikke blybaseret maling til rådighed, som var den foretrukne maling i den præindustrielle verden.

På indersiden af kisten anbefaler jeg, at man springer en finish over. Hvis du skal færdiggøre indersiden, skal du bruge shellak, som hærder hurtigt og ikke efterlader en grim olieagtig lugt, som linolie gør.

“Mere værdifuldt end en skibsladning guld”

Suden en ordentlig værktøjskiste ville romanen “The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe” af Daniel Defoe have været meget kortere.

Når Crusoe i romanen fra 1719 led skibbrud ud for den amerikanske kyst, vendte han tilbage til det forulykkede skib for at plyndre det for forsyninger. Mad var naturligvis vigtig for Crusoe. Det andet på listen var værktøj.

“Og det var efter lang tids søgen, at jeg fandt frem til tømrerkisten, som virkelig var en meget nyttig gevinst for mig, og meget mere værdifuld end en skibsladning guld ville have været på den tid. Jeg fik den ned på min flåde, hel som den var, uden at miste tid til at kigge i den, for jeg vidste i det store og hele, hvad den indeholdt.”

Med værktøjet i kisten er Crusoe i stand til at bygge sig et helt liv op, herunder et hus og mange finesser. Selvfølgelig skal han først lære at blive træskomager. Og først skal han lære at slibe.

På sin anden tur tilbage til skibet: “… jeg fandt to eller tre sække fulde af søm og spidser, en stor skruetrækker, et dusin eller to økser og frem for alt den yderst nyttige ting, der hedder en slibesten.”

Crusos første projekt? At lære at forarbejde råmateriale til brædder, så han kunne bygge et bord og en stol. Hans egne ord burde være opmuntrende for begyndende træhåndværkere, der lærer sig selv håndværket.

“Og her må jeg nødvendigvis bemærke, at ligesom fornuften er matematikkens substans og oprindelse, så kan ethvert menneske, ved at angive og udregne alting med fornuften og ved at foretage den mest rationelle vurdering af tingene, med tiden blive mester i enhver mekanisk kunst. Jeg havde aldrig i mit Liv håndteret et Værktøj; og dog fandt jeg til sidst med Tiden, ved Arbejde, Anstrengelse og Udspekulerethed, at jeg ikke manglede noget, men at jeg kunde have lavet det, især hvis jeg havde haft Værktøj.”

Vær ikke en moderne fiasko

Mange moderne forsøg på at forbedre vores værksteder er mislykkedes. Vi forsøgte at omkonstruere vores arbejdsborde, så de var transportable, og de blev for lette og spinkle. Vi omdesignede savbænken til plastiksavbænke, der har den forkerte højde og er skrøbelige. Vi opfandt jernskrueskruer med hurtigudløser, som ikke holder meget af noget, der har med træbearbejdning at gøre.

Og vi har gjort det samme med værktøjskister.

Vores forfædre, der arbejder med træ, var måske uuddannede og analfabeter, men de var bestemt ikke dumme. De var nødt til at leve af deres værktøjskister, så udformningen og funktionen af deres værktøjsopbevaring var velovervejet.

Jeg har også fundet ud af, at en traditionel værktøjskiste har andre lektioner at lære – hvis man er opmærksom – herunder det faktum, at den rummer det helt rigtige antal værktøjer til at bygge et hvilket som helst møbel – og ikke flere værktøjer, end man rent faktisk har brug for.

VIDEO: Se, hvor nemt det er at komme til alt dit værktøj med en enkelt håndbevægelse.
ARTIKEL: Læs reglerne for arbejdsborde.