Posted: December 7, 2015 By: MattM

In einem früheren Technik-Artikel haben wir euch gezeigt, wie man einen billigen, einfachen Chassis-Tisch baut, auf dem ihr euren Rahmen bauen oder verändern könnt. Nachdem dieses Projekt abgeschlossen war, beschloss ich, mit dem Bau des Fahrgestells für ein 1930 Model A Coupe Projekt zu beginnen, für das ich Teile gesammelt habe. Wenn man weiß, wie man ein Fahrgestell von Grund auf baut, ist das eine großartige Fähigkeit für jeden, der sich für Hot Rods, Oldtimer und Rennwagen interessiert, oder wenn man ein maßgeschneidertes Fahrzeug bauen will, das ein echtes Original ist. Im Folgenden habe ich meine Vorgehensweise beschrieben, damit auch andere lernen können, wie man ein grundlegendes Fahrgestell und einen Rahmen herstellt, die als Grundlage für ihr Fahrzeug dienen.

Die Vision für dieses Projekt war es, einen traditionellen Hot Rod mit einem starken Fahrgestell zu bauen, das dem Auto eine gute Haltung verleiht, und dabei einige alte und originale Teile zu verwenden, um dem Fahrzeug die „Seele“ eines Wagens aus den späten 1940er-frühen 1950er-Jahren zu geben. Das bedeutet, dass wir, abgesehen vom verwendeten Rohmaterial und den Wartungsteilen, alte Teile verwenden werden.

Ich wollte einen originalen Model A-Rahmen verwenden, aber als wir ihn begradigten (jeder „A“-Rahmen ist ein wenig gezwickt oder verbogen) und zerschnitten, um ihn zu modifizieren und zu verpacken, hatten wir mehr Arbeit, als wenn wir ein Chassis von Grund auf neu bauen würden. Ich beschloss, das Kastenrohr-Chassis so zu bauen, dass es geschmackvoll ist und nicht wie ein wunder Daumen heraussticht.

Ich begann damit, einige 3″x 2″x ¼“ Kastenrohre für die Rahmenschienen zu bestellen und zwei Stücke grob auf Länge zu schneiden. Für meinen Bau war die ¼“ Wandstärke wahrscheinlich zu dick, aber ich beschloss, sie für die Vielfalt zu verwenden, falls ich jemals den Antriebsstrang auf etwas Größeres und Schwereres umstellen wollte. Außerdem hat das schwerere Rohr eine sanftere Kurve auf der Außenseite des Rohres, die ich besser mag. Wenn Sie etwas Leichteres bauen, wie z. B. ein Model T, einen kleinen Flitzer oder sogar ein A mit einem V8-60 oder dem originalen 4-Zylinder-Knallkopf, könnten Sie mit dünneren Rohren auskommen, um etwas Gewicht zu sparen. Aber mit dickeren Rohren kann man nichts falsch machen, vor allem, wenn man einen LKW-Rahmen von Grund auf neu baut, der so stabil wie möglich sein muss.

Da meine Rohre auf dem Tisch lagen, beschloss ich, mit der Vorderseite des Chassis zu beginnen und mich nach hinten vorzuarbeiten. Ich begann, indem ich den Tisch auf eine schöne flache Stelle auf dem Boden der Werkstatt stellte und den Tisch justierte, bis er überall eben war. Dann druckte ich mir die Rahmenspezifikationen für das Model A und den 1932er Ford V8 aus, um mich bei der Auslegung meines Chassis daran zu orientieren. Auch wenn ich einen individuellen Weg gehe, ist es hilfreich, einige Werksspezifikationen zu haben, an denen man sich orientieren kann, wenn man anfängt. Ich verwende einen serienmäßigen vorderen Querträger des Modells A, also habe ich die Innenseite des Kastenrohrs markiert und ausgeschnitten, damit der Querträger auf jeder Seite eingeschoben werden kann. Ich ließ ein wenig Material in der Front, um ein Paar von Fabrik A Rahmen Hörner hinzuzufügen.

Nun, dass mein Querträger konnte in und aus den Schienen gleiten, waren wir bereit, die Einstellung der Breite des Rahmens zu beginnen, und auch einige Messungen gelegt, dass wir im Laufe des Builds verwendet werden würde. Da ich einen werksseitigen Querträger des Modells A verwende, konnte ich die Schienen einfach so zusammenschieben, dass sie den vorderen Querträger einklemmen, und schon hatten wir die richtige Rahmenbreite am Querträger. Von dort aus mussten wir die Schienen nach außen abwinkeln, da der Rahmen hinten breiter wird.

Das Wichtigste für mich war hier, die Werksbreite der Schienen an der Motorhaube zu treffen, so dass sie fest über sie rutschte, als ich die Karosserie kanalisierte. Ein Werksrahmen „knickt“ nach dem Brandschott und an der B-Säule noch weiter aus. Da ich das Auto kanalisiere, wollte ich, dass meine Rahmenschienen weiter innen im inneren „Rocker“-Bereich des Rahmens sitzen als im Original, damit ich sie nicht aus der Karosserie schneiden musste. Aus diesem Grund ließ ich die Rahmenträger an der Motorhaube von der werksseitigen Rahmenbreite aus weiter abknicken. Sobald die Schienen rechtwinklig waren und ich mit den Maßen zufrieden war, klemmte ich die Schienen auf dem Tisch fest und fügte Verstrebungen hinzu, um die Schienen auf der gewünschten Breite zu fixieren, damit ich die Feinabstimmung vornehmen konnte.

Ich überprüfte noch einmal, ob meine Rahmenschienen rechtwinklig zueinander waren und die Breite korrekt war, und maß dann den Abstand zum Motorraum aus. In diesem Fall ist das der Abstand von der Mitte des vorderen Querträgers bis zum Brandschott. Da ich einen Flathead V8 verwende, beschloss ich, diesen Bereich so zu gestalten, wie bei einem 1932er Ford V8, der größer ist als ein Model A. Wenn Sie eine Werkshaube verwenden, sind Sie an die Werksmaße gebunden, aber da ich nur einen Deuce (’32 Ford) Grill verwende, war das kein Problem. Ich markierte und ritzte die Mittellinien für die Abmessungen der Spritzwand auf beiden Seiten an, da diese eine Datenlinie sein würden, die wir während des gesamten Baus verwenden würden. So dumm es auch klingen mag, aber diese ersten Messungen sind wahrscheinlich der wichtigste Teil des Aufbaus eines Auto-Chassis von Grund auf. So gut wie alles, was Sie tun, bis das Auto gebaut ist, wird sich an diesen Linien orientieren. Wenn sie nicht stimmen, wird alles, was Sie tun, schief oder falsch sein. Verdoppeln, verdreifachen und vervierfachen Sie, daß diese Dinger genau stimmen!

Ich habe dann den Querträger so eingespannt, daß er mit fünf Grad Nachlauf sitzt. Idealerweise sollte man hier etwas Anfangsnachlauf einbauen, damit man nicht versucht, alles mit dem Querlenkerwinkel herauszuziehen (der auch den Nachlauf bestimmt). Ich habe meine Messungen noch einmal überprüft, indem ich diagonal von den Ecken desselben Lochs auf dem Querträger auf jeder Seite und den Datenlinien der Spritzwand, die wir bereits festgelegt haben, gemessen habe. Stellen Sie sicher, dass Sie dies vor dem Schweißen einmessen! Dann schweißte ich den Querträger mit dem MIG 175 ein, und wir hatten eine Basis, auf der wir unsere Vorderradaufhängung aufbauen konnten.

Während ich auf der Walze war, nahm ich ein Paar der vorderen Rahmenhörner des Model A und schweißte sie an das zusätzliche Material, das wir vor dem Querträger stehen ließen. Wenn du versuchst, dich an die Originalmaße zu halten, solltest du hier mit den Werkslöchern an den Hörnern abmessen. Ich entschied mich, einfach zu sehen, was für mich „gut“ aussah, bevor ich sie ausrichtete und an die Rahmenträger schweißte.

Nachdem der vordere Teil des Rahmens fertig war, war ich bereit, einige Änderungen vorzunehmen, um das vordere Ende des Wagens so hinzubekommen, wie ich es wollte. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die Frontpartie tiefer zu legen, wie z.B. ein „Selbstmord“-Federteller, eine Luftfederung oder das Ausschneiden und Anbringen eines „Z“ in der Front des Rahmens. Alle diese Methoden sind ziemlich offensichtlich und passen nicht wirklich zu dem Look, den ich anstrebe. Also entschied ich mich, die vorderen Rahmenträger zu „fegen“. Diese Methode ist im Laufe der Jahre immer beliebter geworden, da sie es ermöglicht, die Front ein wenig tiefer zu legen und dem Rahmen ein schön kurviges Aussehen zu verleihen, ähnlich wie bei den Ford-Rahmen, die ein paar Jahre neuer sind. Dies ist nicht die einzige Möglichkeit, die Front weiter abzusenken; es ist nur, wie ich es auf diesem Build zu tun gewählt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Eine davon ist, einen Tortenausschnitt aus dem oberen Teil des Rahmens direkt vor dem Brandschott zu nehmen, um den Rahmen an einer Stelle hochzuziehen und zu schweißen. Ich wollte den Schwung betonen, also entschied ich mich, eine Reihe dünner Scheiben über die Oberseite des Rahmens zu legen. Diese Scheiben lagen zunächst dicht beieinander, die letzten verteilte ich weiter auseinander. Ich verwendete eine Säbelsäge, um saubere, dünne Schnitte zu machen. Das Wichtigste ist, drei der vier Seiten des Rahmens zu schneiden, damit er sich biegen kann. Nachdem ich alle Schnitte gemacht hatte, zog ich den Rahmen hoch, um die Lücken der Schnitte zu schließen. Dies führte dazu, dass der Rahmen um etwa fünf Grad nach oben geschwenkt wurde. Ich benutzte einen Winkelsucher am Rahmen, um die Aufwärtsneigung an jeder Rahmenschiene gleich einzustellen. Dann habe ich jede der Nähte abgeschrägt, damit die Schweißnaht richtig durchdringt, und jeden der Schnitte geheftet, um den Rahmen in dieser Position zu halten.

Wenn der Rahmen einfach so hochgefegt würde, würde das die Ausrichtung des Wagens völlig durcheinander bringen, also müssen wir den fünf Grad Winkel an der Vorderachse herausnehmen. Auf dem ersten Bild sieht man die fünf Grad, um die der Rahmen derzeit gebogen ist. Ich fügte zunächst einige aufrechte Streben an der Vorderseite des Fahrgestell-Tisches hinzu und schweißte die Seiten der Schienen an die Streben, so dass sie beim Herunterdrücken des Rahmens gerade blieben. Dann schnitt ich eine Torte aus der Unterseite der Rahmenschienen direkt hinter dem vorderen Querträger, so dass die Rahmenschienen am Querträger wieder eben waren. Der Querträger selbst behält immer noch seine fünf Grad Nachlauf, da er bereits festgeschweißt ist. Messen Sie bei diesem Teil des Projekts immer von der Oberseite der Rahmenschienen aus, nicht vom Querträger. Dann habe ich die Nähte abgeschrägt und sie an Ort und Stelle festgeschweißt. Schließlich überprüfte ich, ob alle Winkel gleichmäßig waren, und schweißte alle Nähte mit dem MIG 175. Das Ergebnis gibt dem Rahmen einen schönen Fluss, während er nach oben schwingt, um die vordere Fahrhöhe zu senken.

Nachdem der vordere Teil des Rahmens fertig war, konnten wir die vordere Hälfte des Chassis vom Tisch nehmen, um die hintere Fahrhöhe, den Radstand und den Karosseriekanal zu bestimmen, um den Stand festzulegen. Ich beschloss, eine komplette „Dago“-Achse aus den 1950er Jahren mit „Saft“-Bremsen (hydraulisch) und geteilten Querlenkern zu verwenden, die ich noch aufbewahrt hatte. Ich entfernte die zusammengeschusterte vordere Feder und installierte eine schöne „Super Slide“-Feder mit umgekehrtem Auge von den Jungs bei Posies Rods and Customs. Sie waren so nett, mir einen Satz mit abgerundeten Enden und versteckten Super-Slide-Taschen anzufertigen, so dass sie, sobald sie lackiert waren, als altes, modifiziertes Teil mit der Leistung ihrer High-End-Federn durchgehen konnten. Ich montierte auch die gewünschte Größe der Räder und Reifen, die ich auf dem Auto fahren wollte. Diese Punkte müssen im Voraus festgelegt werden, damit Sie alles anhand der Pläne Ihres Hot Rod-Rahmens korrekt nachbilden können, bevor Sie größere Änderungen vornehmen. Bei dieser Konstruktion verwende ich hinten 750-16 und vorne 600-16.

Mit der hinteren Hälfte des Fahrgestells auf dem Wagenheber und nivelliert, ließ ich die Karosserie über das Fahrgestell fallen und rollte die komplette Hinterachse mit dem Querträger an der Feder unter der Karosserie. Auf diese Weise konnte ich eine Feinabstimmung vornehmen, wie weit ich die Karosserie über den Rahmen führen wollte. Dann montierte ich vorübergehend den Antriebsstrang, um das vordere Ende zu beschweren und eine Vorstellung von der endgültigen vorderen Fahrhöhe zu bekommen. So konnte ich die Neigung des Rahmens und der Karosserie einstellen, ohne dass sie sich zu sehr veränderte, sobald das Auto zusammengebaut war.

Nachdem die Höhe der Karosserie eingestellt war und die Hinterräder dort saßen, wo ich sie haben wollte (in meinem Fall brauchte ich sie nicht zu blockieren), nahm ich Messungen von der Oberkante der Rahmenschienen bis zur Oberkante des hinteren Querträgers. Damit hatte ich ein Maß dafür, wie hoch die hintere Rahmenstufe sein würde. Ich trat auch zurück und überprüfte, ob der Radstand gut aussah, und nahm einige kleinere Anpassungen vor, um den Radstand so zu messen, wie ich ihn haben wollte (nur etwas länger als der Radstand eines originalen 32er Ford V8). Ich notierte alle diese Maße und nahm alles wieder auseinander, damit ich das Chassis wieder auf den Tisch setzen konnte.

Nachdem ich das Chassis wieder auf den Tisch gesetzt hatte, benutzten wir einen Draht, um die Stelle zu messen, an der wir die hintere Hälfte des Rahmens ausschneiden würden, damit die hintere Stufe beginnen konnte. Ich entschied mich dafür, sie direkt hinter der hinteren Feuerwand beginnen zu lassen, damit man die große Stufe nicht sieht, wenn das Auto geschlossen ist (aber wir haben den größten Teil unseres Kofferraums verloren). Ich schnitt an diesen Stellen 45-Grad-Winkel in die Schienen und schweißte das gesamte Chassis an den Tisch, damit es sich während dieses Prozesses nicht bewegte.

Wir nahmen dann unsere Maße von der Rahmenschiene bis zum hinteren Querträger und bauten eine Vorrichtung, die die Oberseite des Querträgers genau auf die gewünschte Höhe brachte, und schweißten den Querträger an die Vorrichtung. Dann stellten wir den hinteren Querträger so ein, dass er unserem Radstand entsprach, und maßen vom vorderen Querträger zum hinteren Querträger, um sicherzustellen, dass die Räder gerade waren. Die Vorrichtung wurde dann an den Tisch geschweißt, um den hinteren Querträger zu fixieren. Es ist wichtig, diesen Schritt zwei- oder dreimal zu machen, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug gerade fährt und nicht auf der Straße „krabbelt“!

An diesem Punkt ist es so einfach wie das Verbinden der Punkte, um Ihre hintere Rahmenstufe zu machen. Zuerst maß ich die Form des Endes des Querträgers in einem Stück Rohr aus und schnitt den Boden des Rohrs aus, so dass es über den Querträger passte. Dann nahm ich die Tropfen von unseren hinteren 45-Grad-Rahmenschnitten und klemmte sie ein, damit ich ein weiteres Stück Rohr über den Querträger legen konnte, um zu sehen, wie lang der Schenkel der Stufe sein musste und wo sich die Stücke überschnitten. So konnte ich die 45-Grad-Schnitte für diese beiden Teile anzeichnen.

Dann schrägte ich alle Verbindungen ab und klemmte die Teile ein. Ich richtete sie ein letztes Mal aus, bis die Stufen auf beiden Seiten gleichmäßig und rechtwinklig waren. Nachdem ich alles richtig ausgemessen hatte, schaltete ich das MIG 175 ein und schweißte die hintere Stufe hoch und schließlich an den hinteren Querträger. Ich werde Keile oder Streben an den Ecken jeder Verbindung anbringen, wenn wir das Auto zum endgültigen Schweißen und Lackieren abreißen.

Nachdem das Chassis zusammengeschweißt war, konnten wir es vom Chassistisch abnehmen und die Aufhängung montieren. Natürlich konnten wir den Rahmen nur kurz bewundern, bevor wir die Karosserie und den Motor wieder zusammenbauen mussten, um einen guten Eindruck davon zu bekommen, wie das Auto aussehen würde! Ich bin wirklich zufrieden damit, wie es sitzt, und mit ein paar kleinen Anpassungen, während wir den Boden bauen, denke ich, dass es eine wirklich tolle Haltung haben wird!

Nachdem das Chassis zusammengeschweißt war, konnten wir es vom Chassistisch abnehmen und die Aufhängung montieren. Natürlich konnten wir den Rahmen nur kurz bewundern, bevor wir die Karosserie und den Motor wieder zusammenbauen mussten, um einen guten Eindruck davon zu bekommen, wie das Auto aussehen würde! Ich bin wirklich zufrieden damit, wie es sitzt, und mit ein paar kleinen Anpassungen, während wir den Boden bauen, denke ich, dass es eine wirklich tolle Haltung haben wird!

Nun, da die Karosserie und der Antriebsstrang nachgebildet sind, kann ich damit beginnen, Querträger, Motor-/Getriebelager und Radiusstangenlager für den Rahmen herzustellen. Dieser technische Artikel soll Sie inspirieren und Ihnen einen Anhaltspunkt für den Bau Ihres eigenen Hot Rod-Fahrgestells geben. Jedes Auto wird in Bezug auf Abmessungen und Ausführung ein wenig anders sein, also denken Sie gut nach, bevor Sie beginnen. Vergewissern Sie sich außerdem, dass Sie Ihre Schweißkenntnisse beherrschen, bevor Sie ein Projekt dieser Größenordnung in Angriff nehmen; denken Sie daran, dass das Ziel der Bau eines starken und sicheren Fahrzeugs ist! Halten Sie Ausschau nach zukünftigen technischen Artikeln, während ich dieses kleine A Coupe diesen Winter aufbaue.

– Matt/EW